Hallo Till, dann funktioniert der Z-Endstopp wohl richtig. Kam das Problem erst nach der Änderung/Bearbeitung der Firmware? Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
Hallo Till, sorry für den falschen Tipp mit der alten Arduino-Version. Ich habe noch eine alte 1.irgendwas-Firmware. Da muss ich unbedingt die alte Version von Arduino nehmen. Mit dem Befehl M119 werden die Endstops geprüft. Da müsste dann eine Rückmeldung im Sinne von "open" kommen. Tritt der Fehler nun erst nach der Änderung in der Firmware auf? Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
Hallo Till, ich habe meine Marlin-Firmware immer mit der Arduino-Version 1.0.6 bearbeitet. Mit neueren Versionen gab es Probleme. Ich habe aber sicherlich noch eine alte Marlin-Firmware im Einsatz. Ev. kann dass das Problem sein? Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
Hallo Robert, danke für die Rückmeldung. Die "Denkansätze" von meiner Seite sind absolut gerne geschehen. Für mich erstmal nicht nachvollziehbar, dass da mit dem Repetier-Host bzw. dem Slicer was nicht stimmt und nach einer Neuinstallation wieder läuft. Dass nichts mit der Hardware sprich mit dem Drucker ist, ist ja auch prima. Einen Kabelbruch zu reparieren kann auch undankbar sein. Aber wennvon samurai1967 - Projekte
Hallo Rowa, kann es auch sein, dass die Kurven durch sehr viele kleine Segmente definiert sind und so viele Daten geschickt werden müssen? Ich nutze bei OpenSCAD i. d. R. 60 Facetten für einen Vollkreis. ($fn=60). Ansonsten würde ich das Teil mal mit weniger Facetten in den Rundungen drucken und schauen ob das Problem dann immer noch ist. Das mit dem Kabelbruch könnte ev. auch sein. Allerdinvon samurai1967 - Projekte
Hallo Miteinander, ist das Forum nun tot? Gibt's nichts Interessantes mehr zu unseren K8200?von samurai1967 - Projekte
Hallo Blacksheep, danke für die Rückmeldung/Aufklärung. Dann habe ich den Faden wieder. Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
Hallo Miteinander, ist wirklich etwas ruhig gewesen und ich habe schon geglaubt der K8200 ist tot, da er inzwischen (Bausatz) für 250 Euro verschachert wird. Freut mich zu sehen, dass es noch ein paar Freunde von dem Schätzchen gibt. a.) Das Tesseract-Teil hatte ich ja mal testweise reingestellt. Wenn der Jerk auf 15-20 eingestellt ist, dürften die Ecken wirklich "eckig" werden. Den Jerk kanvon samurai1967 - Projekte
Hallo Blacksheep, um was geht es da? Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
Hallo jojoS, passt soweit alles. Kann schön per Macro über Buttons in PrintRun/Pronterface den Extrudermotor deaktivieren und wieder aktivieren. Hier mal eine Übersicht meiner Macros: Falls jemand die GCodes dahinter braucht, einfach melden. Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
Ist ja mal wieder ruhig hier. Ich nutze die Gelegenheit mal ein kleines Bridging-Experiment zu zeigen. Habe einen kleinen Tesserakt konstruiert und gedruckt: OpenSCAD-Bild: Wer's mal drucken möchte (Skalierung = 0.5) hier die STL-Datei: Meine Druckparameter waren: PLA, Layer=0.25, Größe auf Faktor 0.5 skaliert. Es sind zwar ein paar Fäden anfänglich beim Bridging "runtergefallen", dvon samurai1967 - Projekte
Hallo Andiator und ka-sk, danke für die Rückinfo. Besonders der Tip von Andiator hat mir weiter geholfen: Mit M18 E schalte ich den Extrudermotor aus bzw. in den "Freilauf". Mit M17 E schalte ich dann den Motor wieder auf Aktiv. Das geht dann mit den anderen Achsen X/Y/Z analog. Dann werde ich das auf jeden Fall so machen; da sind mir die Steppertreiber doch zu schade (und bis der ganvon samurai1967 - Projekte
Hallo Miteinander, ist ja im Forum um den guten K8200 etwas ruhig geworden. Vielleicht hat hier jemand für meine Idee eine Meinung oder kann mir hier einen guten Tipp geben: Wenn ich im laufenden Druck Filament wechseln möchte (sei es für Mehrfarbigkeit oder die Rolle geht beim Druck gegen Leer), drücke ich bei meinem Druckprogramm "Pronterface" auf den Button Pause. Wenn der Druckpuffer leevon samurai1967 - Projekte
Hallo Robert, danke für die Blumen. Aber wenn Deine Lösung funktioniert ist alles i. O. Der Zweck heiligt ja die Mittel. Ich sehe das wie jojoS. Dann kann es eigentlich nur noch an der Zuführung liegen. Du hattest ja auch geschrieben, dass wenn Du von Hand nachdrückst wieder Material kommt. Ich habe noch die org. Feder bei 3mm drin. Die drückt schon recht stark gegen das Filament. Wenn nun novon samurai1967 - Projekte
Hallo Andreas, das mit der Filamentspule hatte ich auch schnell rausbekommen. Immer wenn die Spule nachschwang, hat es bei mir den Druckkopf wieder etwas angehoben, was man dann in den Layerlagen sehen konnte. Da hatte ich am Anfang bei Thingiverse gleich einen Spulenadapter mit eingepresstem Kugellager gesehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass Robert da was Adäquates am Start hat?! Ich habevon samurai1967 - Projekte
Da kann ich Udo nur beipflichten. Trotz Umbau auf Riemen, ziehe ich die Mutter der Transportschrauben nicht zu sehr an. Meist ziehe ich fest und dann wieder eine viertel Umdrehung zurück. Ich kann die Lager sogar noch in den gefrästen Flächen hin und her bewegen. Auch die Riemenspannung habe ich da nicht auf Maximum. Sobald ich dann das Filament einspanne und die Feder das lose Lager bzw. dasvon samurai1967 - Projekte
Hallo Robert, ich habe zwar kein 1,75mm E3D im Einsatz bzw. kenn mich mit dem Teflonröhrchen nicht aus, aber hier mal meine Gedanken zu dem Thema: Wenn das Hotend nicht verstopft kann es für mich nur sein, dass das Teflonröhrchen zu nah an den Heizblock rutscht und sich dann der Filamentkanal verengt. Falls es also nicht der Fall ist, das Filament hochsteigt, sich dort etwas abkühlt und sich davon samurai1967 - Projekte
@jojoS: Das sehe ich genau wie Du. Der Riemenumbau am Extruder hatte ich auch nur wg. den Kunststoffbröseln im Druck gemacht. Das dass Ding auch noch leiser ist und besser positioniert (gerade beim Retract hatte ich bei den Zahnrädern mit der Zeit etwas Luft drin (Der Abrieb wird wohl auch mal einen Sinn gehabt haben, als er noch am Zahnrad war;-)) hat mich dann positiv überrascht. Ich arbeite jvon samurai1967 - Projekte
@Robert: Da stimme ich maudo zu. Bei dem Umbaukit auf Direktextruder ist auch noch ein neuer Steppertreiber DRV8825 zum Tausch mit dabei um hier mehr Drehmoment zu haben. Ich habe auch, dass je nach Fördergeschwindigkeit und Beschleunigung am Extruder das Drehmoment einbricht. Wenn man bisher schon eine Schwergängigkeit im Extruder hatte, hatte der Motor sichtlich Mühe das Filament zu fördern bzvon samurai1967 - Projekte
@jojoS: Verstehe. Habe mal noch in meiner Kramkiste gewühlt und 2 E3D-China-Clones gefunden. Ich hatte mit denen mal angefangen und eines angeschlossen und prompt hat das Ding "gejammed". Inzwischen weiß ich natürlich, dass man zwischen dem Gewinderöhrchen und dem Kühlkörper für die bessere Wärmeübertragung Wärmeleitpaste dazwischen macht. (war dann beim originalen E3D mit in der Packung und ivon samurai1967 - Projekte
Hallo jojoS, das Problem hatte ich trotz E3D mit dem org. Netzteil nicht. Sprechen wir hier über das E3D mit 30W oder 40W Leistung? Ich hatte mir seinerzeit das 40W-Teil gegönnt. Bisher keine Probleme mit dem Aufheizen, temperieren oder der PID-Steuerung. Gruß Olivon samurai1967 - Projekte
@Rowa: Freut mich sehr, dass Dein Gerät wieder druckt. Ich hatte gesehen, dass Du mir in FB eine Anfrage geschickt hast. Nun bin ich allerdings seltener in FB unterwegs und habe das erst zu spät mitbekommen, sonst hätte ich Dir Laserteile geschickt. Wenn Dir nun aber jojoS mit einem gedruckten Adapter weiterhelfen konnte ist ja soweit auch alles i. O. Warum Du mit 15V hier Probleme hattest, kanvon samurai1967 - Projekte
Hallo Peter, ich betreibe das E3D mit 12V (bzw. den 15V, die aus dem Board kommen) und bin damit recht zufrieden. Hier setze ich die Heizpatrone mit 12V/40Watt ein. Mit Board und Drähte hatte ich bisher keine Probleme. Wenn ich das richtig rechne liege ich da bei 40W : 12V = 3,33 bei etwas über 3 Ampere Strom. Die Aufheiz-Zeit liegt bei ca. 1 Minute. Das ist für mich für 210° für PLA absolut okvon samurai1967 - Projekte
@Rowa: Meinst Du diese Teile? - Scheibe zwischen schwarzem Kunststoffteil und E3D-Alukörper um den Kühlkörper über das schwarze Kunststoff erheben zu können und dadurch überhaupt anpressen zu können. - Befestigungsteil, welches mit 2 Schrauben und 2 Muttern den Alukörper in das schwarze Kunststoffteil presst bzw. dort verschraubt wird. Hier der Link für die Teile als STL zum Drucken: Ich hvon samurai1967 - Projekte
Hallo jojoS, Du warst so von dem originalen Hotend fasziniert; das wollte ich Dir einfach nicht kaputt machen ;-) Im Ernst. Der Unterschied zwischen dem originalen Hotend und dem E3D ist wirklich absolut spürbar. Deutlich bessere Druckqualität. Keine Theater mehr mit dem Teflon-Teil. Keine Wartungsarbeit oder Einstellarbeit mehr. Ich habe mich dann letztendlich auch gefragt, warum ich da solangvon samurai1967 - Projekte
Hallo jojoS, wie Du schon schreibst, quillt die karamellartige Pampe wahrscheinlich am Düsengewinde raus und tropft dann auf das Druckobjekt. Düse bitte nochmal gut aufheizen und vorsichtig fester ziehen. (ACHTUNG: Nach "Zu" kommt "Ab"). Das dürfte Dir da schon helfen. Bei der alten originalen Düse hatte auch schonmal in das Gewinde Wärmeleitpaste bzw. den Wärmeleitkleber geschmiert und die Düsvon samurai1967 - Projekte
Hallo Travestahl, wirklich cooles Housing für die 2 Drucker. Ich glaube, dass Du auch irgendwie am K8200 hängen geblieben bist bzw. an das Gerät Dein Herz verloren hast. Sonst hättest Du nicht 3 Stück von den Dingern. Wie ich sehe baust Du die Geräte weitestgehend im Standard auf. Ich habe auf jeden Fall das Standard-Hotend und auch den Standard-Extruder mit Zahnrad gesehen. Auch die M8-Gewindevon samurai1967 - Projekte
Hallo jojoS, mit Slic3r geht sowas. Du startest den Slicer direkt (dürfte aber auch aus dem Repetier über "Slicer" - "Konfiguration" gehen?!). Lädst das Objekt-STL-File. Anschließend Objekt markieren und mit "Cut" den Schnittbefehl starten. Dann kannst Du wählen auf welcher Achse und bei wieviel mm geschnitten werden soll. Anschließend kann man entscheiden ob man den oberen oder den unterenvon samurai1967 - Projekte
Hallo JoJos, Du hast das Problem ja selbst gelöst. Hier aber ein Link von Donboy bzgl. Ansteuerung von Controller-Pins hier aus dem Forum: Nach der Technik habe ich mir von der Pfostenleiste 2 Pins (Pin16 = PH1 = Extruderlüfter und Pin17 = PH0 = Steppertreiberlüfter) abgegriffen und über eine MosFET-Steuerung dann die Lüfter angeschlossen. Signalsteuerung erfolgt über die Firmware. Gruß Olvon samurai1967 - Projekte
Hallo Andreas, wie Du sagt, jeder hat seine Methode. Ich habe auch einiges ausprobiert. Bei mir macht es einen schönen "Plob" und ich kann dann das neue Filament einführen. Habe auch schon im Internet gesehen, dass es da keine allgemeingültige Vorgehensweise gibt. Früher habe ich das Filament immer langsam nach oben gedreht, damit das Filament im Teflonrohr erstarren kann und dort die runde Formvon samurai1967 - Projekte