Hast du Kühlkörper auf den Motortreibern und diese am besten noch aktiv gekühlt? mfgvon planlos - Software
Wenn du die Holzteile in der entsprechenden Größe bekommst ist das in der Theorie unbegrenzt erweiterbar. Die Druckteile sollten für alle Größen funktionieren, genauso wie die Software. Das einzige Problem bei so großen Druckern ist, dass sich die Teile aufgrund ihrer Größe vom Druckbett lösen können (der Kunststoff zieht sich beim auskühlen zusammen) und das ist dann halt schon ärgerlich wennvon planlos - Mechanik
Ok ich nutze die Repetier FW und kenn mich da jetzt nicht mehr so mit der Marlin aus. Die letzte Marlin FW die ich auf der Platte habe hat jedoch in der Configutation_adv.h das hier stehen: #ifdef BED_LIMIT_SWITCHING #define BED_HYSTERESIS 2 //only disable heating if T>target+BED_HYSTERESIS and enable heating if T>target-BED_HYSTERESIS #endif #define BED_CHECK_INTERVAL 5000 //MS das sovon planlos - Neue Ideen - Archiv
>>Extrusion Multipl. 1.0 eingestellt. ( Kalibriert habe ich über E-Stepps in Marlin aktuell 836 pro mm). Da liegt wahrscheinlich dein Problem. Die E-Steps in der Firmware müssen so kalibriert werden das bei 20mm Einzug auch 20mm eingezogen werden (sind jetzt beispielhafte Werte). Alles andere muss dann (zumindest in Slic3r) über den Extrusion Multipl. eingestellt werden. Dazu nimmst du divon planlos - Uuupps!
Wenn du die oben beschriebenen Relais verwendest kannst du die "PWM" (gepulste) Steuerung beibehalten. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Relai aus dem KFZ-Bereich verwendest dann musst du in der Firmware von "PWM" auf "Bang Bang" stellen (vorzugsweise mit längerem Intervall). mfgvon planlos - Neue Ideen - Archiv
Im Prinzip genau so. Ich kenne Sprinter jetzt nicht, aber da sollte irgendwo etwas wie "enable eeprom" stehen. Wenn dahinter irgendeine Zahl größer 0 ist (eventuell steht da auch true/false glaub ich aber nicht) ist der EEPROM aktiv. mfgvon planlos - Software
Hast du in der FW den EEPROM aktiviert? Wenn ja dann schalte den mal aus (also auf 0). mfgvon planlos - Software
Kurz gesagt ja. mfgvon planlos - Software
Sieht für mich so aus als würde das PLA aus der Düse kommen, während er von einem Buchstaben zum anderen geht. Da könntest du mal mehr Retract versuchen oder du erhöhst den Travelspeed. mfgvon planlos - Allgemeines
Ja die Schnittpunktberechnung dauerte so lange, zumal da sie 2 mal ausgeführt wurde (wobei das Laden an sich mir auch einen Tick langsamer vorkommt als in früheren Versionen). Das Objekt umfasst 652.365 Vertices und 1.304.782 Faces (insgesamt 62,2M. Repetier erkennt hier dann mehrere Tausend Schnitte. mfgvon planlos - Software
Hi Repetier, wäre es möglich in einer kommenden Host-Version das überprüfen der STL beim hinzufügen auszuschalten? Ich frage deshalb, weil ich gestern fast 3 Stunden gebraucht habe ehe der Repetier Host mit dem überprüfen meiner STL fertig war und das ist mir dann doch schon etwas sehr lang. mfgvon planlos - Software
Warum der den Skirt nicht richtig macht kann ich dir leider nicht sagen (nutzte Skeinforge). Das anheben des Extr. kannst du deaktivieren in dem du unter Printer Settings > Extruder X > Lift Z auf 0 stellst. Dann schau dir mal den GCode an. Wenn der einen Layerwechsel macht ob da auch Z um den richtigen Wert erhöht wird. Wenn das stimmt dann ist es entweder falsch eingestellte Schritte devon planlos - Software
>>Firmware ist Marlin, da gibt es das nicht wie es scheint Nach längerem Suchen meine Marlin FW wiedergefunden und dort den Eintrag: #define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. gefunden. >>Und es ging ja auch . Naja bei mir hat sich durch das EEPROM schon des Öfteren mal was verstellt und eh man dann doch mal in die FW schaut vvon planlos - Software
Kontrolliere mal alle Lötpunkte auf deiner Elektronik. Da sind schon öfters mal kalte Lötstellen gefunden wurden, welche dann ein Problem gelöst haben an dem man Tagelang verzweifelt ist. mfgvon planlos - Elektrik & Elektronik
Schau mal in die FW. Bei Repetier steht dann zum Beispiel: //If true, axis won't move to coordinates less than zero. #define min_software_endstop_z Schau da mal ob da Z true gesetzt ist. mfgvon planlos - Software
So wie ich das sehe muss der Lüfter immer laufen, da er das zu hohe aufschmelzen des Filaments verhindert. Den würde ich schon vor dem Aufheizen anstellen und erst ausschalten wenn das Hotend wieder kalt ist. Wenn ich jetzt meine Düse aufheize und dann stehen lassen würde, würde jetzt bei mir ABS "rausfließen". Wenn ich dann nach 5min etwas extrudieren will müsste ich erst einmal warten bis wiedvon planlos - Mechanik
>> ist es schlimm wenn ich wärmeleitkleber nehm um die kühlkörper zu befestigen Nein, so sollte es nach Möglichkeit ja auch gemacht werden. >> apropo düse ist die nicht in dem hotend mit dabei Ja aber das ist eine 0,5mm Düse (0.5mm Nozzle ). Das war früher mal die Standard Anfänger Düse, heute werden meist 0,4 oder 0,3mm Düsen genommen. mfgvon planlos - Allgemeines
Also am Saft dürfte es nicht liegen (da reichen die 5V vom USB aus). Wenn die Baudrate in der Firmware (Marlin) und Pronterface übereinstimmen sollte es eigentlich gehen. Ist das auf dem Bild deine Elektronik? Wenn ja ist das kein Melzi sondern ein RAMPS 1.4. Ändere das mal in der Firmware. mfgvon planlos - Elektrik & Elektronik
Das "Bed Levelling" ist das Ausrichten vom Bett. Soll heißen das du dein Bett möglichst Plan und Waagerecht ausrichtest, damit du später überall den gleichen Abstand zur Düse hast. Dafür sind je nach Bett 3-4 Schrauben vorgesehen (das sind die Schrauben mit denen du dein Bett festmachst). mfgvon planlos - Elektrik & Elektronik
Den Lüfter viel kleiner, so ein 20-40mm Lüfter nehmen (sowohl für Hotend als auch für das Material). Einen möglichst kleinen Lüfter nehmen der dir dann auf den Isolator (das schwarze Stück) vom Hotend bläst und einen etwas größeren, welcher dann das Material kühlt (aufpassen das der Heizblock nicht zu sehr angeblasen wird). Wenn dir das SMD Löten gefällt kannst du dir den Spaß ja gönnen mfgvon planlos - Allgemeines
Für den Thermistor habe ich 2k Epoxid Harz verwendet. mfgvon planlos - Elektrik & Elektronik
Also ich hab meines nach dieser Anleitung umgebaut: . Allerdings brauchen viele moderne Netzteile die Lasten an 5V und 3,3V nicht mehr. Das mit den Kabeln zusammenlegen wird eigentlich nur gemacht um die Last aufzuteilen. Es ist halt besser 11A durch ein dickes (in diesem Falle halt mehrere Kabel) zu leiten als durch ein dünnes. Du hast dann halt die Gelben Kabel die werden an Plus angeschlossevon planlos - Elektrik & Elektronik
Also ob das das billigste ist kann ich dir jetzt nicht sagen, aber da ist auf jedenfall alles dabei (so wie ich das auf den ersten Blick erkennen kann). Dem Hotend solltest du noch gegebenenfalls einen kleinen Lüfter gönnen (der Typ brauchte glaube ich einen) und das Sanguinololu auf alle fälle "Fully Assembled" mit Stepsticks (wobei ich die originalen Pololus bevorzugen würde) und die Thermistovon planlos - Allgemeines
Ich nehme mal an du verwendest einen mechanischen Endstop? Dann geh in den nächsten Elektrik Laden und kauf dir einen neuen, auf den 1€ kommt das nicht an. mfgvon planlos - Allgemeines
Der nimmt da den gesamten Layer (alle 6 Hasen). mfgvon planlos - Uuupps!
Schau dir zuerst einmal den G-Code an. Scroll da mal ganz ans ende, dort dann der Letzte G1 Befehl (X... Y... Z.. ) was steht da für ein Z-Wert? Dann sind die 0,02 mm Abweichung doch nicht wirklich schlimm (für mich hört sich das schon wirklich gut an (bin da aber auch nicht der Perfektionist). Der erste Layer wird meist gestaucht um eine bessere Haftung zu bekommen, dadurch werden dann halt 1von planlos - Allgemeines
Lass mich raten der Lüfter ist auf er linken Seite? Versuch wirklich mal die Minimum Layer Time ("Slow down if layer print time is below" war das glaub ich beim Slic3r) da ruhig mal auf 60s erhöhen. mfgvon planlos - Uuupps!
Das sieht mir nach PLA aus. Wenn ja ist das ein fall für die Cooling Einstellung im Slicer. Entweder hast du einen Lüfter der das dann anbläst oder du aktivierst die Minimum Layer Time. mfgvon planlos - Uuupps!
Da mach dir mal keine Gedanken. Der Wade ist auf alle fälle stark genug dafür (sogar beim Direct Drive sollte es keine Probleme geben). Die Filament-Führung mit Kugellagern zu machen ist eventuell etwas übertrieben. Bei mir wird das Filament einfach durch eine Öse (mit Schwamm zur Filament Reinigung) geführt und das geht einwandfrei. mfgvon planlos - Mechanik
Wie Repetier auch schön anzeigt wird mit dem RepetierVirtualPrinter verbunden. Geh da mal auf die Konfiguration > Druckereinstellungen und bei Connector "Serielle Verbindung" dort müsste dann schon der richtige Port ausgewählt sein (wenn der Drucker verbunden ist). mfgvon planlos - Projekte