E3DIY

Versuch und Irrtum

Hi,

hab auch mal son e3d ding erworben im Kühler ist die Bohrung von unten entspitzt worden ... ein normaler Bohrer macht ja immer einen Trichter .. ich denk die haben den mit einem Fräser begradigt.
Der Rest is banane immer nur Anschlag flach auf flach bis in die Düse.

Das Rohr(Thermalbarriere) kann man locker mit Gewinden löten.

Gerade Bohrungen wären bei mir das Problem ich denke 1 von 3 würden was werden mit 2-4 Zehntel verschiss klappt das mit Anschlag auf Anschlag nicht mehr...
Alu mit V2A löten schein ne Kunst bis Hoffnungslos zu sein wenn ich mir die Seiten der Lothersteller ansehe... gehen nur best Alu Legierungen und der Stahl muss verzinkt sein wenn ich das recht verstehe ...

Blick inden Tunnel...



cu
Hirte

Hi,
Alu mit Edelstahlverlöten geht glaub gar nicht, da die meisten Silberlote um die 650C° Arbeiten und da wird Alu schon Flüssig.
Allerdings hab ich es auch nicht geschafft Edelstahl mit Messing oder Kupfer zu verlöten. Das Lot perlt am Edelstahl immer ab.

Wäre ein Klebstelle mit JB Weld eine Alternative?

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rumba

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theodleif
Die E3D Thermalbarriere ist heute angekommen. Nun werden wir mal einen aggressiven Kühlkörper bauen.

Warum hast du denn nicht eine thermalbarierre selbst entwickelt? Bestellen und kopieren ist einfach...

Ich wollte den Spieß mal umdrehen.

Und selbstentwickelte Thermalbarrieren habe ich übrigens auch. Aber ich veröffentliche nicht mehr alles.

Hier sieht man das E3DIY im Einsatz: [www.youtube.com]

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

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Hux Flux
Hi,
Alu mit Edelstahlverlöten geht glaub gar nicht, da die meisten Silberlote um die 650C° Arbeiten und da wird Alu schon Flüssig.
Allerdings hab ich es auch nicht geschafft Edelstahl mit Messing oder Kupfer zu verlöten. Das Lot perlt am Edelstahl immer ab.

Wäre ein Klebstelle mit JB Weld eine Alternative?

V2A mit Messing löten geht man muss das V2A ordentlich anrauen... ich hab Lötpaste verwendet die hat halt viel Silber drin.

JB Auto ... geht bis 300 Grad (kurzfristig) die ganzen Silikondingens die bis 1500 Grad gehen sind halt Silikondichtungen kein Kleber.. von Loctite gibt es nix über 200 Grad...
Die Frage ist halt auch willst du dass die Wärme erst durch einen Kleber ins Filament geht.

@Rumba krieg dich wieder ein ... keiner hat was gegen dich persönlich also mach auch nichts persönliches draus ...


cu
Hirte

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.13 04:01.

Quote
rumba
Solange mann was nicht veroeffentlicht, existiert es nicht

Dachte man bei der Atombombe auch ...

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

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hirte

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Hux Flux
Hi,
Alu mit Edelstahlverlöten geht glaub gar nicht, da die meisten Silberlote um die 650C° Arbeiten und da wird Alu schon Flüssig.
Allerdings hab ich es auch nicht geschafft Edelstahl mit Messing oder Kupfer zu verlöten. Das Lot perlt am Edelstahl immer ab.

Wäre ein Klebstelle mit JB Weld eine Alternative?

V2A mit Messing löten geht man muss das V2A ordentlich anrauen... ich hab Lötpaste verwendet die hat halt viel Silber drin.

JB Auto ... geht bis 300 Grad (kurzfristig) die ganzen Silikondingens die bis 1500 Grad gehen sind halt Silikondichtungen kein Kleber.. von Loctite gibt es nix über 200 Grad...
Die Frage ist halt auch willst du dass die Wärme erst durch einen Kleber ins Filament geht.

Quicksteel von Pearl?

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

Hi,

Quicksteel hab ich hier rumliegen nach 24 std trocknen hat man eine Bröselschricht die mechanisch belastbar wie ein trockener Nudelteig ist.
Wahrscheinlich muss man es dann noch brennen drauf steht aber nix davon (Kaltschweißen)....bei 1000 Grad schmelzen die Brösel evtl

cu
Hirte

Quicksteel oder auch die anderen Epoxy / Stahl Sachen sind gut geeignet irgendwelche Ausbesserungen zu machen, Füllungen und so weiter es gibt von Pattex 300° Dinger, bei uns im Toom.
Weniger für Spaltklebung. Wenn es noch nicht zu alt ist, richtig gelagert wurde und auch richtig verarbeitet wurde gibt es bei diesen Anwendungen keine Probleme.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hi,

ich sag auch mal das Quiksteel ist ne Dichtmasse kein Kleber.
Nichts für mechanische Beanspruchung.

Das JB Autoweld habe ich aber auch nicht gescheit zum Kleben bekommen
obwohl es sicher ein Kleber und keine Modelliermasse ist und auf Youtube es Klebevids gibt wo es ganz gut aussieht. 5 Kilo an Schraube usw...

Gut funktioniert das Knetmetall Zeug (die Aushärtung) da hab ich ein Plagiat für 3.95 probiert ... geht aber nur bis knapp 100 Grad und Materialhaftung kann ich noch nix zu sagen.
Ich habe nur versucht das Kronenrad vom Servo abzuformen was nicht so klappte bei kleinen Struckturen(wie das Zahnrad) feilt sich das JB beim drehen ab.

cu
Hirte

OK jetzt weiß ich was du möchtest. Hmm, wenn Du diese Verzahnung irgendwo als Stahlteil kaufen kannst, könntest Du dann die Welle an der Stirnseite konkav schleifen mit einem kleinem Schleifstift rund und dann in ein Messingteil stoßen. Vom Verschleiß her müsste es gehen. Ansonsten Silikonspray und dann mit Lot füllen. Ob das von der Festigkeit reicht kann ich nicht beurteilen.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hallo,

hoffentlich verschwende ich jetzt nicht wieder Server Kapazität. Deshalb fasse ich mich kurz.
Heute wirklich ein wenig mehr Zeit genommen wie sonst, nicht so in Hektik gewesen und meine Lieblings-düse die ich das letzte Mal "Drecksding" genannt habe noch einmal unter die Lupe genommen. Nichts gemacht dran, nur sauber in den Drucker eingebaut und den Drucker ein wenig umbauen müssen weil diese Düse kürzer ist als die andere.

Mir ist auch beim Test von meinem Druck-bett das letzte mal aufgefallen dass der Extruder mit der anderen Düse extrem Schritte verlor, ich habe berichtet. Dachte mir, dann könnte das ein sehr guter Indikator sein ob jetzt meine Düse besser ist als die andere. Gleicher G-Code, nichts verändert, gleiche Temperaturen, beide Hotends Ganzmetall Ausführung. Den Test damals habe ich bei 100mm Höhe abgebrochen, mit meiner Düse bei 130 abgebrochen weil mir langsam die Bauhöhe aus ging.

Bis dato keine Schrittverluste gehabt. Somit kann ich davon ausgehen dass die Düse gut ist.
Im Bezug auf das tropfen, muss sagen, die andere Düse hat wesentlich mehr Fäden gezogen, diese hier wurde mit dem gleichem G-Code betrieben, am Anfang und am Ende von einem Layer baut sie noch ein wenig zu viel Druck auf. Das bekomme ich aber durch bessere Einstellungen auch noch hin. Nichts weltbewegendes für mich.

Ich möchte mich, an dieser Stelle für konstruktive Kritik, auch außerhalb dieses Threads bedanken, danke vor allem an Detlef, ein paar Ansätze konnte ich ganz gut gebrauchen. Wie Du jetzt sehen kannst ist die Thermalbarriere bei mir extrem kurz und das Ding geht. Habe noch keine kürzere gesehen bisher bei den ganz Metall Hotends bisher. Bei allen anderen die eigentlich die Arbeit an solch einem Ding gestört haben durch unsachgemäße Beiträge möchte ich auch danken, DANKE! , das war mein Ansporn.

Was ist an der Düse anders:
- Heizung (innerhalb von 35s ist die Düse auf 210°, Drecksding alias speedy Gonzales die schnellste Düse auf der Welt, zumindest was Temperaturanstieg an geht)
- Düse, das Design, was soll ich sagen, ein wenig anders. Bis zum Kühler sind es "nur" 3 Teile, mit Kühler 4. Fertig
- und noch was ganz simples, aber äußerst effektives (hat wirklich noch keiner, komme darauf zu sprechen wenn es so weit ist, versprochen)
- gar keine Kühlung von 1,75er PLA notwendig bei diesem Design (sieht man deutlich im Video)
- das Ding ist wirklich DIY fähig, nicht in der Präzision, aber es würde genau so funktionieren mit einer normalen Patrone und LED Kühlkörper.
- KEIN TEFLON INLINER!!!!!!!!!!!!

Ob ich zufrieden bin? Neeeee, habe schon wieder ein anderes Design im Kopf , aber jetzt mache ich erst mal was anderes, habe eigentlich schon gestern damit angefangen, Heizbett ist so ne Geschichte. Gefällt mir einfach nicht. Weiß nicht warum, aber es gefällt mir nicht, zu klein, zu unflexiebel, zu teuer.

Videos werde ich auch noch laden, habe ich gemacht, dann kann man sich davon überzeugen das es genau so funktioniert wie ich es beschreiben habe.

Irgendwie vermisse ich etwas, bitte komm zurück "F**** Y**" Smiley. Bitte, bitte!

Au weia, jetzt kommen wieder irgendwelche Zurechtweisungen

Videos muss ich noch hoch laden. Geduld.


Gruß
Mirco

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.13 14:10.

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Druckwerk-3D.com

@Mirco: Hattest Du nicht versprochen, die Pläne offen zu stellen?

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

Hallo,

kommt noch. Alles zur seiner Zeit

Muss eigentlich ganz ehrlich gestehen die Zeichnungen habe ich noch nicht aktualisiert.

Mache aber erst mal noch ein paar andere Tests. Die Videos poste ich heute Abend.

Zugversuch kommt bei dieser Gelegenheit auch noch.

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Hi,
Von was willst du denn einen Zugversuch machen?
Doch nicht vom Hotend oder? Falls doch.. warum?

Hallo,

nein, ich wollte schon mal vor längerer Zeit mal wissen was PLA so aushält. Jetzt habe ich 2 unterschiedliche Hotends, hier dran könnte man auch die Qualität der Verschmelzung der Schichten untereinander untersuchen.
Denn nach meiner Theorie ist es neben der Funktion auch wichtig dass die Schichten richtig untereinander "verbunden" sind. Den Einfluss der Füllung auf die Festigkeit möchte ich hierbei auch ein wenig untersuchen.
Und da ich die Möglichkeiten dazu habe, warum nicht?

Beim Hotend Bau habe ich gemerkt dass viele der Theorien die darüber herrschen falsch sind bzw. nicht genügend untersucht sind. Mein Hotend dürfte demnach gar nicht funktionieren. Ich weiß ihr kennt das Design noch nicht, wenn die Zeit kommt werde ich es öffentlich machen. Kein Thema, aber es ist ein wenig anders, und eine Geschichte ist völlig aus der Reihe. Nach all dem was ich gelesen habe und auch selbst versucht, hey, dürfte das Ding einfach nicht gehen. Und es funktioniert einwandfrei. Ohne Inliner. Einfach abwarten. Und es war ein wenig ein anderer Weg den ich gegangen bin. Ein wenig. Fast jedes Full-Metall-Hotend hat mittlerweile Probleme mit PLA. Schau Dir mal den Abstand zwischen dem "Heizblock" und dem Kühler an. Völlig gaga. Ist aber nur möglich wenn die Geschichte nach unten optimal ist. Ich kann den Kühler ohne weiteres, nicht gekühlt, anfassen, er ist ein wenig warm, relativ kühl.

Die Hotend Designs unterschieden sich manchmal wirklich drastisch untereinander. Drucken kann man mit vielen, aber ist die Qualität neben der Optik auch gut und belastbar? Bin jemand der das Zeug auch Einsatzfähig haben möchte. Ich möchte nicht nur ein Teil auf dem Tisch stehen haben das gut ausschaut.

Ich meine, schön wäre es wenn sich ein paar Leute daran beteiligen würden und wir das gemeinsam machen könnten. Es wäre zumindest Aussagefähiger das ganze. Allerdings müsste man dann das gleiche Material verwenden.
Dazu wäre ich bereit jedem der hier mit machen möchte etwas von einer Rolle zu senden damit er die Proben drucken kann und wir hier vielleicht gemeinsam ein wenig weiter kommen.

Die G-Codes, Einstellungen usw. müssten auch bei jemanden zusammen laufen der das ganze Protokolliert und aussagefähige Daten daraus generiert neben den Protokollen die ich an der Maschine machen würde.

Nur so ein Gedanke. Klar, bin kommerziell veranlagt zu Teil, aber wie schon ganz am Anfang gesagt interessiert mich der Prozess, und hier ist noch lange nicht alles klar.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Wo sind denn jetzt die Videos?

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo,

bin doch schon dabei. Sei doch nicht so ungeduldig. Mensch, Mensch, ständig wirst hier angepöbelt

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

So Detlef,

extra für Dich

ist noch nicht ganz oben

Heizzeit: Episode 1

Druckding: Dre*****ding

Gruß
Mirco

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.13 16:39.

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Druckwerk-3D.com

Wieviel Speed ist denn max drin?
Kannst Du die Temp adaptiv an Speed anpassen?

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo,

die Tests habe ich noch nicht abgeschlossen, aber da geht noch einiges an Speed. Meine Ziele sind schon hoch gesteckt.

Bezüglich der Temperatur, hier mache ich mir absolut keine Sorgen, das Dingens ist so dynamisch, reagiert wirklich sehr, sehr schnell. Das war von Anfang an der Ansatz.
Es nützt nicht viel Masse zu erwärmen damit man die Schwankungen die durch das kalte Filament entstehen wieder auffangen kannst.
Die Masse muss richtig verteilt werden und die Heizung muss dynamischer sein. Ist zumindest mein Ansatz. Ansonsten bist wie eine Dampflock auf kurviger Strecke unterwegs.
Wenn es gerade aus geht ist alles gut.

Ja, und was sagst jetzt dazu?

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Quote
Mirco S.
Ja, und was sagst jetzt dazu?

Klingt gut. Aber der Vellemann is nix für High-Speed, oder?

300 mm/s?

---

Detlef

Excalibur Hotend

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Detlef, ich würde jetzt den Beitrag korrigieren an Deiner Stelle
Das ist ein H-Belt, und kein Velleman, kann es verstehen, wenn ich müde bin dann sehe ich auch nicht mehr so gut

300mm/s........hmmmm........das wäre sportlich. Und sportlich bin ich. Wobei Du so oder so keine 300mm/s erreichst, ist eher ein Wunschdenken. Die Rampe nach oben, wie auch nach unten?
So dynamisch ist das ganze dann doch nicht mit Nema17.

Muss das mal berechnen ob das überhaupt funktioniert. Aber ich gebe alles


Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Ich steh zur Sehkraft meines Alters.

Mein Prusa hat sich schon mal fast vom Tisch gekickt, als ich mit den Zahnschienen anfing ...

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Detlef

Excalibur Hotend

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Der Gag bei einem All-Metal-Hotend ist ja, dass es hohen Druck aushält, ohne sich zu verformen. Das will man ja nutzen.

Wenn PTFE-Liner heiß genug werden und hohen Druck abbekommen, dann verformen sie sich. Nophead hat mal zwei solche Fälle berichtet. Bei ihm konnte man danach mit den Hotends nur noch langsam drucken. Danach fing ich mit den Experimenten zum Ganzmetallhotend an.

Nach meinem Verständnis lässt sich die Top-Speed noch weit pushen, wenn man mit der Temperatur raufgehen kann. Dazu braucht man natürlich auch Drucker, die das wegstecken.

Dass man dazu gescheites Filament braucht, ist klar. Man kann keinen Kuhmist verdrucken.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.13 20:10.

---

Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo,

doch ein "Drecksding" der Name passt ganz gut!
Heizung defekt, ich Grobmotoriker, selbst verursacht. Na, gut. Der erste Test zwischen 150-180mm/s verlief gut. Kann man nicht klagen. Allerdings 300 ist schon ne Nummer. Ab 120mm/s muss ich kühlen, geht auch nicht ohne. Dafür muss ich jetzt noch einen Halter machen und noch eine Modifikation an der Düse, vielleicht ist es machbar. Mal schauen.

Was wird als machbar angesehen?

Ich habe Threads gelesen in denen von 160-180 mm/s gesprochen wird.

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Quote
Mirco S.

Was wird als machbar angesehen?

[www.youtube.com]

---

Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo,

Sauberer Druck hatte ich gemeint ich meine ich bin schon sehr penibel was das angeht. Der Druck muss absolut sauber sein. Und da bin ich ja schon einiges gewohnt. Scheint 3mm Filament, ABS zu sein.

Entweder ist die Qualität vom Video schlecht oder das Ding ist nicht ganz so sauber Aber trotzdem gute Arbeit.

Zumindest ist es ein Ansporn für mich, mal schauen ob ich das erreiche.

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Hallo,

Außerdem sind das keine 300mm/s
Der braucht für eine Seite ca. 0,8s, und das Teil ist nie 300mm lang, wenn ich 21,22,23 zähle.
Das Teil hat max. 216x216 Druckfläche laut Datenblatt, somit ist das Teil max. 160-180mm lang.

Aber ich werde das Video mal runter laden und dann schauen wir mal was die Uhr spricht.

Könnte aber auch ein 1,75er Filament sein, eher.

Übrigens: ES KANN NUR EINEN GEBEN! (Ist nur ein Witz, nicht so ernst gemeint )
Hoffentlich verkacke ich nicht ganz.

Gruß
Mirco

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 14:49.

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Quote
Mirco S.
Übrigens: ES KANN NUR EINEN GEBEN! (Ist nur ein Witz, nicht so ernst gemeint )
Hoffentlich verkacke ich nicht ganz.

Möge die Macht unserer Erwartungen mit Dir sein.

---

Detlef

Excalibur Hotend

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