Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich

Reibung an den Zahnriemen kann schon ein Problem darstellen, falls sie zu hoch ist. An der von Dir genannten Stelle kann man das meiner Meinung nach aber vernachlässigen, denn der Riemen gleitet ja mehr oder weniger nur an der glatten Rückseite des Zahnriemens entlang.

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Gruß,
Christoph
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An der stelle kann man das ruhig vernachlässigen. Ist bei mir ähnlich... Daher wird bald ein neuer Schlitten gedruckt

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mok
Hi Leute,

ich bin beim Stöbern im Internet und Infos zum "BQ Prusa i3 Hephestos" sammeln auf dieses Forum gestoßen. Wir spielen mit dem Gedanke uns einen 3D-Drucker für unseren Hackerspace anzuschaffen.

Benutzt ihr noch den "BQ Prusa i3 Hephestos" ? Dieser Thread läuft ja schon eine Weile, würdet ihr zu diesem 3D-Drucker raten, oder gibt es eurerseits noch zwei, drei Tipp´s welche man beachten sollte ?

Vielen Dank schon mal für die Info´s !

Viele Grüße marCus

Hi Mok, und erstmal Hallo an alle, ich lese schon länger und musste mich jetzt auch einfach mal anmelden

@Mok: kann es sein, dass wir uns auf dem 32c3 in der Assembly über den Weg gelaufen sind? wir haben dort einen Prusa i3 zusammen geschraubt und es kam jemand aus Wetzlar vorbei der uns einige Fragen dazu stellte und mir einen Flyer vom Hackerspace Wetzlar in die Hand drückte?
Falls ja: schön Dich hier wieder zu treffen.

Grüße!

Hi Mok,

Also ich hab mir vor Weihnachten einen Prusa i3 Hephestos gekauft. Prinzipiell druckt er recht gut aber inzwischen hab ich ein paar mechanische Schwachstellen ausgemacht dich ich demnächsten umbauen muss.

Die Z-Achse/Frame und die Y-Achse tendieren zu Schwingungen und Vibrationen, speziell die Federbefestigung de Druckplatte beginnt bei kurzen schnellen Infills zu schwingen. Also irgendwie muss ich da einen Dämpfer einbauen und das Z-Frame muss ich mit einem Winkel auf eine ordentliche Platte schrauben.
Ausserdem sind die mitgelieferten Gewindestangen für die Z-Achse ein graus, die produzieren den eh schon bekannten z-wobble. Ich habe da jetzt mal Gewindespindeln bestellt.

Der Drucker ist halt nichts für jene die Auspacken und gleich Super Ausdrucke machen wollen. Ich bin jetzt nach gut einem Monat so weit dass ich den Drucker gut kenne und ihn auch verstehe :-). Für einen Bastler ist er Ideal.

Mit meinem jetzigen Wissenstand würde ich mir als nächsten Drucker einen Delta Printer kaufen. Der ist denke ich weniger Schwingungsanfällig.

Hi Leute,
heut ist mir etwas blödes passiert. Musste bei meinen Rechner eine Systemwiederherstellung machen und dabei hat es mir die Marlin FW gelöscht. Kann ich und wie kann ich die FW aus meinem Prusa auslesen, denn die jetzigen Einstellungen sind perfekt. Nur hab ich sie nicht mehr auf meinem Rechner falls etwas passieren sollte mit dem Drucker.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
LG aus Tirol
Detlef

Hat jemand schon das XL Upgrade in Kombination mit einem Heizbett verbaut?

Würd mich nämlich dafür sehr interessieren, da ich gern in Zukunft größere Teile drucken möchte, aber auf ein Heizbett will ich auch nicht mehr verzichten
Glaub aber, dass da mein neues 12V Netzteil schluss machen wird irgendwann...
Hab schon gesehen, dass die größeren Heizbette einen 12V und einen 24V Anschluss haben. Aber ich will nicht unbedingt wieder ein neues Netzteil kaufen ^^

Die meisten heatbeds können 12 und 24V...

Zum beispiel das

Eigentlich ist das Kit von BQ total überteuert. Eine Platte die das Heizbett hält kostet kaum 5€, und die Linearführungen und Gewindestangen kosten auch keine 10€.

Die Teile die beim Hephestos schon dabei sind, reichen völlig aus um den Drucker einfach "länger" zu machen. Dazu muss vorne und hinten keine neue extra gelaserte halterung hin oder ähnlich.

Einfach die alten Gewindestangen und Linearführungen gegen längere tauschen, ein Alublech als halterung für das Druckbett, ein neuer längerer GT2 Zahnriemen, evtl noch ein neues Linearkugellager und das sollte es schon gewesen sein

Hab eigentlich aus dem Grund eh nicht vorgehabt das von BQ zu nehmen, weils mir auch ein wenig teuer vorkommt...
Hätt mir einen neuen Aluhalter rauslasern lassen und eben wie du sagst länger Führungs und Gewindestangen gekauft und fertig.

ABER reicht das Netzteil für die Heizbettgröße?
für 110° denk ich sowieso nicht, aber so 70-80 wären schon nice

..meinst du das Netzteil was beim Drucker dabei war?

Das liefert nur 6A.

Ich würde auf ein stärkeres Netzteil umsteigen. Ich nutze ein ATX Netzteil aus einem alten PC.

hab auch ein ATX Teil mit 300W

hab den ersten Druck mit Heizbett damals mit dem Netzteil was dabei war gedruckt und nach 10 Minuten und 50 Grad Heizbett-Temp hat es mir die Stecker verschmelzt ^^
Hab mir daraufhin gleich ein stärkeres zugelegt.
Aber laut Anbieter sollte für 50-70 Grad das originale von bq auch ausreichen, aber naja, das Ergebnis spricht für sich ^^

Quote
mrvista_AUT
ABER reicht das Netzteil für die Heizbettgröße?
für 110° denk ich sowieso nicht, aber so 70-80 wären schon nice

Ich kann Dir dieses Netzteil empfehlen, dieses oder ähnliche haben viele hier erfolgreich im Einsatz. Ich habe für meine 200W Heizmatte die 20A Ausführung gewählt, die zieht schon alleine 16A. Wenn Dein Heizbett eine höhere Leistung hat, dann eben eine stärkere Variante je nach Geld und gewünschter Sicherheits-Reserve. Die Elektronik würde ich weiterhin am mitgelieferten Netzteil lassen. Es schadet aus Sicherheitsgründen nicht, hier auf getrennte Stromkreise zu setzen. So hat man später z.B. auch die Möglichkeit, den Heizkreis bei möglichen Fehlern per Temperaturkontrolle des Heizbettes komplett autark abschalten lassen zu können, ohne den Rest lahmzulegen.

Was die BQ Qualität angeht, sollte man z.B. bei der mitgelieferten Plexiglas-Platte vorsichtig sein, die war bei mir total verzogen (meine Lieferung stammt von Ende 2015). Ich habe den Hephestos mittlerweile auf eine Alu-Dauerdruckplatte umgerüstet, der Kollege "gonzohs" hier aus dem Forum liefert da z.B. eine sehr gute und maßhaltige Qualität in beliebigen Maßen, passende Heizmatten hat er auch im Angebot. Mit einer guten Dauerdruckplatte braucht man den ganzen Zauber mit Pritt-Stift etc. nicht mehr, die Drucke lösen sich bei Erkalten der Alu-Platte fast von selbst. Für die Heizmatten-Isolierung habe ich übrigens ein absolut perfektes Material gefunden, ich werde dazu im Hephestos "Optimierungs-Thread" in den nächsten Tagen mal einen kleinen Baubericht posten.

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Gruß,
Christoph
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@TheBrad

Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Hab das gleiche anscheinend wie du, hab mich vorher denk ich mit ATX vertan
ich hab das 300W Netzteil, also die 25A Version

benutze momentan das Mk2A, ich denk das wirds auch noch eine Weile tun
Aber falls ich einen Umbau auf eine größere Platte mach mit 200*300mm werd ich eine ordentliche Platte anschaffen.

Plexiglas??
die Platte die ich aufs Heizbett drauflege ist normales Glas

Aber ich werd mal schauen was der Kollege hier im board so anbietet

Ich bin jetzt auf ein MK3 Heizbett umgestiegen. Das MK2 war einfach nur zu dünn und billig.

Das MK3 ist aus 3mm Alu und ist absolut plan. Dazu habe ich mir eine 200x200mm Spiegelfliese im Baumarkt geholt. Allerdings fehlt mir noch die 3punkt aufhängung. Die kommt aber morgen, falls mein Paket eintrifft

Was das Netzteil betrifft.. Heizbett und Elektronik hängen an dem ATX mit 600W.

Man sollte keine Angst vor den ATX Netzteilen haben, die sind sicher genug.

Quote
mrvista_AUT
Plexiglas??
die Platte die ich aufs Heizbett drauflege ist normales Glas

Ja, meine Druckplatte war natürlich auch die mitgelieferte Glasplatte Die Plexiglas-Platte ist die schwarze Platte darunter. Wenn man die Glasplatte darauf spannt, dann biegt diese sich leicht, falls die Plexiglas-Platte nicht eben ist. Das war bei mir der Fall, deshalb habe ich das Bed-Levelling auch nach x Versuchen nicht hinbekommen, in der Mitte war immer deutlich weniger Abstand zum Hotend als an den 4 Seiten-Referenzpunkten.

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Gruß,
Christoph
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Ich habe schon alle Teile zu Hause liegen für das große Druckbett.
Gekauft bei reprap.me
RepRap PCB Heatbed 200x300mm
Power Expander
Heatbed Thermal Insulator 300

Als Netzteil werde ich ein altes 700Watt Server Netzteil mit 12V und 30A nehmen. Ich denke das sollte reichen.
Ich hoffe meine Platte aus dem Set ist Plan....

Quote
TheBrad
Ja, meine Druckplatte war natürlich auch die mitgelieferte Glasplatte Die Plexiglas-Platte ist die schwarze Platte darunter. Wenn man die Glasplatte darauf spannt, dann biegt diese sich leicht, falls die Plexiglas-Platte nicht eben ist. Das war bei mir der Fall, deshalb habe ich das Bed-Levelling auch nach x Versuchen nicht hinbekommen, in der Mitte war immer deutlich weniger Abstand zum Hotend als an den 4 Seiten-Referenzpunkten.

Hab ich mir eh gedacht
Tja, vom Scheitern des Bed-Leveling kann ich auch ein Lied singen... Leider
Morgen krieg ich endlich mein 300 Watt Netzteil, dann kann ich mich wieder mit dem Leveln beschäftigen/quälen.

Hast du diese "klebe 4-Ecke" auf der Glasplatte gelassen, so wie es BQ ausliefert? Ich denke, dass sollte eine leichte Unebenheit der Plexiglasscheibe ausgleichen. Hab aber auch Probleme mit dem Mk2.Hab die jetzt draufgelassen und die Glasscheibe so aufs Heizbett geklemmt, aber leider hab ich auch in der Mitte weniger Abstand zum Hotend, obwohl diese Dinger drunter kleben.
Werd mal aufheizen auf 50-60 grad und dann noch einmal Leveln probieren, ob sich was ändert

Mir ist auch aufgefallen, dass bei meinen 4 Befestigungsschrauben der Platte 1 Feder immer stärker zusammengedrückt wird als die anderen, da krieg ich dann minimal Spiel zwischen Schraubenkopf und Platte. Ist halt nicht viel, aber doch leicht sichtbar. Hab alle Schrauben schon gelöst um eine mögliche Verspannung der Konstruktion zu eliminieren, aber das hat auch nichts gebracht.

Die BQ Klebe-Ecken hatte ich drauf, die haben in Anbetracht des starken Verzugs der Plexi-Platte aber nichts gebracht. Erst die Dauerdruckplatte hat dann Besserung gebracht. Auch den Effekt der einen, leicht herausstehenden Schraube hatte ich schon, da war die Platte letztlich wie eine "Wippe" aufgehangen, das war absolut unbrauchbar. Inzwischen habe ich das Bett aber recht gut im Griff

Derzeit bin ich dabei, für die Z-Achse eine Stabilisierung zu bauen, leider schwingt diese ja recht stark, je nach Aktion des Druckers..

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Gruß,
Christoph
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Für die Z Achse gibt es ja genug files im Netz um sie auf einer Holzplatte zu verschrauben.

Mein MK3 Heizbett mit Spiegelfliese ist jetzt auch absolut eben.. Allerdings hab ich das selbe problem wie du... Die 4 Punkt aufhängung.

Habe mir einen Alustreifen Bestellt, wo ich außen 2 Löcher für die alten Aufnahmen Bohre, und mittig eine, für die 3 Punkt aufhängung vom Heizbett, in alle 3 Löcher ein Gewinde rein, und die sache ist erledigt.

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MeisterQ
Habe mir einen Alustreifen Bestellt, wo ich außen 2 Löcher für die alten Aufnahmen Bohre, und mittig eine, für die 3 Punkt aufhängung vom Heizbett, in alle 3 Löcher ein Gewinde rein, und die sache ist erledigt.

Ja, ziemlich genau so habe ich es auch umgesetzt. Hatte ich ja vor ein paar Tagen hier auch mal bebildert beschrieben.

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Gruß,
Christoph
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Jo, genau. hast du das wieder weg gemacht? Sieht bei deiner neuen Druckplatte irgendwie so aus

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MeisterQ
Jo, genau. hast du das wieder weg gemacht? Sieht bei deiner neuen Druckplatte irgendwie so aus

Gut beobachtet Ich teste derzeit mehrere Varianten.. Bislang habe ich mit der 3-Punkt-Aufhängung keine bessere Genauigkeit bei der Druckbett-Justage erzielt als mit 4-Punkt-Aufhängung, erstere Variante ist halt nur ein wenig angenehmer zu bedienen. Aber wie gesagt, ich bin da noch am testen.

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Gruß,
Christoph
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..ist natürlich auch nicht zu verachten, dass evtl die X Achse vom hephestos scheisse ist, und irgendwie durchhängen könnte, habe ich mir mal überlegt. Weil deine Aluplatte sollte ja jetzt 100% plan sein.

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MeisterQ
..ist natürlich auch nicht zu verachten, dass evtl die X Achse vom hephestos scheisse ist, und irgendwie durchhängen könnte, habe ich mir mal überlegt. Weil deine Aluplatte sollte ja jetzt 100% plan sein.

Ich denke nicht, dass die X-Achse auf irgend eine Weise durchhängt. Immerhin hängt ist sie an 2 Stahl-Querstangen, welche bei mir 100% gerade waren (extra gemessen). Selbst wenn eine der Stangen in der Mitte durchhängen würde, hätte man das beim Zusammenbau sofort an einem unsauberen Lauf der LM8UU Lager merken müssen, zumal diese ja vom Träger des Extruders fest fixiert werden.

Und mit meiner Alu-Platte ist inzwischen auch alles plan. Hat nur ein wenig gedauert, bis ich für mich den besten Weg des Levelings gefunden habe. Man darf halt nicht glauben, dass es ausreicht. alle Referenzpunkte 1x abzufahren und danach stimmt alles. Sobald man einen Punkt (Schraube) der Ebene verändert, wirkt sich das auf die komplette Ebene und damit auch alle 3 weiteren Befestigungspunkte aus. Ein korrektes Ergebnis braucht also schon seine 2-3 Leveling-Durchläufe.

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Gruß,
Christoph
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Nun, beim standard Extruder will ich auch garnicht von reden.. aber ich glaube ich hab ein wenig mehr gewicht an der X Achse hängen

Das mit dem Leveln der Druckfläche sollte (hoffentlich) jedem hier im Forum bewusst sein

Beim meinem hab ich das Problem dass die X-Achse je nach Position des Extruders mal mehr mal weniger Abstand zum Druckbett hat.
Ich hab das [www.thingiverse.com] Anti Wobble verbaut und wenn der Extruder ganz Links steht ist das Rechte Ende in der Luft, um ca. 0,1mm zu Hoch. Wenn der Extruder dann nach Rechts fährt und Gewicht auf die Führung legt passt alles.

Er druck auch soweit sehr gut, das einzige was ich nicht machen darf ist Z-Lift beim Retrakt, das bringt ihn in Verbindung mit dem Anti Z-Wobble aus dem Konzept.

So sehr ich die verschiedenen Maßnahmen gegen Wobbeln etc. grundlegend verstehen kann, bin ich mittlerweile aber auch überzeugt, dass schon die Genauigkeit des Rahmenbaus und der Achsen einen durchaus entscheidenden Einfluss auf die erzielbaren Druckergebnisse hat. Ich habe mir beim Aufbau viel Zeit gelassen, bin äußerst genau vorgegangen und habe mir bei jedem Bauabschnitt Gedanken darüber gemacht, wie sich dessen Ausrichtung oder Befestigung auf die insgesamte Stabilität des Druckers auswirkt. Aus meiner Sicht sollte man unbedingt auf folgende Punkte achten:

- Hohe Winkel-Genauigkeit aller Komponenten zueinander
- Vermeidung von Verzug des Z-Rahmens (auch dieser kann sich trotz seiner Stabilität verziehen, wenn man ihn z.B. nicht sauber oder falsch verschraubt
- Maximaler Leichtlauf der Lager
- Maximale Parallelität der Führungsstangen
- etc.

Je genauer man hier misst (und ggf. immer korrigiert) vor dem endgültigen Verschrauben, desto sauberer werden auch die ersten Druck-Ergebnisse. Mein allererster 4x4 Testwürfel hat mich dann auch überzeugt davon, dass man bei den o.g. Punkten nicht genug Augenmerk auf Präzision legen kann. Ich finde die Optik und Genauigkeit des Würfels für den ersten Druck-Versuch sehr gut gelungen (PLA, mittlere Qualität, unbeheiztes Druckbett). Die Abweichung der Maße liegt deutlich unter 0,1mm. Oder wie beurteilt Ihr das Ergebnis?




1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.16 08:03.

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Gruß,
Christoph
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Ansich sehr gut der Würfel, mein erster sah etwas anderes aus.


So sah er aus, um genau zu sein

Bei dir merkt man noch, dass bei jedem Layer ein versatz ist, wie schnell hast du gedruckt? Welche layerhöhe?

ich hab eben mal einen 30x30x30mm Würfel angefangen, aber hab kurz dannach aufgehört, weil ich keine lust hatte, den ganzen zu Drucken.




Gedruckt wurde mit 80mm/s Perimeter, 0,2mm Düse bei 0.15mm layerhöhe 220° PLA von Orbitech und 60° Bett temp.

Gestern abend hab ich den noch gedruckt:




Ebenfalls mit 60mm/s und 0.1mm layerhöhe. Das Teil ist insgesammt ca. 10cm lang, damit man sich was vorstellen kann.

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MeisterQ
Bei dir merkt man noch, dass bei jedem Layer ein versatz ist, wie schnell hast du gedruckt? Welche layerhöhe?

Kannst Du mir sagen, was Du genau mit "Versatz" meinst oder es vielleicht sogar auf meinem Foto markieren? Ich sehe natürlich, dass an den senkrechten Flächen die waagerechten "Linien" zu sehen sind (falls Du das meinst), habe das aber auf die gewählte "mittlere Qualität" zurückgeführt.

Zu den Parametern: Ich habe den Thingiverse Würfel gedruckt, den Du mir neulich mal empfohlen hattest und ihn ohne irgendwelche Änderungen aus Repetier Host heraus gedruckt. Nur die Qualität habe ich eben runtergesetzt.

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Gruß,
Christoph
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Ja, genau das meinte ich

Steht im Repetier Host nicht, welche Layerhöhe etc du verwendest?

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MeisterQ
Steht im Repetier Host nicht, welche Layerhöhe etc du verwendest?

Doch, aber das muss ich nachschauen, der Drucker steht nicht im Haus

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Gruß,
Christoph
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