Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich

Da geb ich dir recht, das ist logisch, das hab ich aber nicht gemeint.

Hab mich verlesen nämlich. Ich hab geglaubt, dass er manuell zwar heizen kann, also mit repetier, was aber auch nicht der Fall war.
Da lag der Hund begraben ^^
In dem Fall ist es das naheliegenste gewesen, dass nicht alles angeschlossen war, wie du sofort richtig erkannt hast!

Ich muss noch genauer lesen in Zukunft ^^

Quote
SteBa
Ist eigentlich ziemlich logisch. Das Ramps hat 2 verschiedene Sicherungen und somit auch 2 Stromkreise.Wenn einer davon keine Spannung bekommt, dann kann er diese auch nicht weitergeben.

Darauf war ich dann beim Durchmessen auch gekommen, während Deine Mail in der Mache war Zumal der Mosfet den Minus-Ausgang sauber durchgeschaltet hat, nur beim Plus-Ausgang nichts ankam und beide Sicherungen ebenfalls Durchgang hatten...

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Gruß,
Christoph
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Quote
SteBa
Könnte auch ein Gewinde sein, ganz sicher bin ich mir nicht. Sieht aber für mich eher nach Z-Wobble aus.

SSR & PID. Ich meine das funktioniert. Müsstest du mal googeln, bin mir fast sicher das ich dies schon einmal gelesen habe. Nutze selbst kein SSR und kann daher nichts sagen.

PS: Bitte fügt doch die Bilder direkt im Thread ein! Das separate Öffnen ist einfach nur nervig.

Es ist mir bisschen peinlich aber kann mir jemand sagen wie ich hier direkt Bilder im Thred einfügen kann?


Ok, Google hat´s mir gesagt. Sorry

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.16 11:37.

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Gruß Detlef



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Eigenbau Prusa i3 Hephestos:

Merlin Hotend 0.4mm
Silikonheizmatte 112V 200W
5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3

Habe heut mal über Repetier Host gedruckt aber da bin ich noch nicht so einverstanden. Der Zylinder ist nicht ganz gerade, auch die anderen Drucke die nach oben gehen, da sind die Layer sehr unsauber geworden, manchmal mit Aussetzer. Ich hänge mal die Slic3r config.an. Vielleicht kann da mal jemand drüber schauen und mir sagen was ich falsch gemacht habe.

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Gruß Detlef



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Silikonheizmatte 112V 200W
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NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3

Woher hast Du die Slic3r Settings... selbst erstellt? Ich kann mangels Erfahrung vermutlich nichts Hilfreiches zu Deinen Werten sagen, aber ich habe mir meine kompletten Slic3r Settings aus dem englischen Hephestos-Thread des Forums runtergeladen und die bisherigen Drucke sehen wirklich sehr gut aus. Ich hänge die .ini mal hier an.

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Gruß,
Christoph
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Ja die hab ich selbst erstellt durch probieren. Danke für die ini., werd ich mal probieren.

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Gruß Detlef



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X-Achsen Schlitten von Toolson
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Ich habe es noch einmal gedruckt hatte aber Probleme heut mit der DDP zwecks Haftung. Hab gereinigt und gut zugesprochen , hat aber nix genutzt. Hier mal mit den alten und neuen Werten vom Christoph. Denke mal ich werde mir das beste aus beiden config´s aussuchen und zusammenstellen.

alt:




neue Werte:

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Gruß Detlef



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Na, das sieht doch schon eine Ecke besser aus als vorher

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Gruß,
Christoph
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EDIT: Problem gelöst (siehe weiter unten)

Heute ist kein guter Tag Ich wollte vorhin mal den Druck mit dem neuen Standard Marlin probieren, dass ich seit dem Wochenende drauf hab. Die config-h ist von MeisterQ und läuft bei ihm prima, ansonsten habe ich nach meinen ersten positiven Drucken mit dem BQ Marlin nicht wirklich viel verändert (außer natürlich der neuen Bett-Heizung). Also schnell die Druckplatte neu nivelliert (mit exakt 0.1 Abstand zur Druckplatte), PLA wieder eingefädelt und einen kleinen Testwürfel aus Thingiverse gezogen. Aber leider will nichts klappen, eine Haftung ist so gut wie nichtt vorhanden und irgendwie habe ich sogar den Eindruck, dass beim Filament-Transport irgendwas nicht stimmt. Während des Aufheizens auf der Home Position tritt ganz langsam etwas PLA aus dem Hotend aus (was ja nicht ungewöhnlich ist), aber wenn der eigentliche Druck dann beginnt, sieht es aus wie auf dem Bild unten: Das ABS scheint nicht kontinuierlich zu fließen, sondern kommt eher als feiner Strang kleiner Tröpfchen aus dem Hotend. An Haftung ist wie gesagt überhaupt nicht zu denken, ich kann den gedruckten Strang nach dem Abbruch des Drucks fast von der Druckplatte pusten. Das Bett hatte 60 Grad (ab dem 2. Test sogar 70 Grad) und das Hotend 215 Grad.

Was mich zusätzlich wundert: Wenn ich den Druckkopf nach dem Abbrechen des Drucks ein wenig hoch fahre, den Filament-Hebel am Druckkopf drücke und das Filament von Hand rein drücke, dann geht das ein Stück weit extrem leicht bis es unten anstößt und dann austritt. Man könnte fast meinen, dass der gedruckte "Müll" auf dem Bild ein letzter Rest PLA im Extruder war, dann aber nichts nachgeschoben wurde. Nach 3 identisch schlechten Ergebnissen habe ich jetzt erst mal abgebrochen. Wer hat eine Idee zur Ursache?

P.S.: Mit welchem G-code Befehl kann ich den Extruder eine Länge von xy an Filament ausgeben lassen?



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 11:42.

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Gruß,
Christoph
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Wirklich kein guter Tag heute. Mein Enkelsohn wollte von mir ein Zauberstab haben. Also gut einen konstruiert und los ging es. Mit Slic3r geslicet und ab zum Drucker.
Beim Vorheizen drückt der Extruder eben so mal ganz langsam Filament aus und wenn er losdruckt auch keine Haftung. Ich experimentiere schon den ganzen Nachmittag umher aber es wird nicht besser. Wenn ich einen Testwürfel drucke geht das wunderbar aber sobald ich etwas drucke was keine große Fläche hat hält nichts mehr. Dann haftet nichts mehr, die Düse sammelt das Filament ein und verklebt total. Ich weis nicht mehr weiter.

Ich werde die alte Marlin 1.4 die ich drauf hatte mal flashen und probiere es noch mal. Mal schauen was passiert. (habe jetzt die Marlin 1.1.0.rc3 oben)









1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.16 17:20.

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Gruß Detlef



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Kommando zurück, Problem gelöst Nach längerem Grübeln habe ich mir mal die Verkabelung des Extruder-Motors angesehen und musste feststellen, dass sich der Stecker etwas vom RAMPS-Steckplatz gelöst hatte. Muss wohl während der letzten Umbau-Arbeiten geschehen sein, der Stecker hatte wohl nur ab und zu sauberen Kontakt, daher hat der Motor immer wieder ausgesetzt. Was doch so alles passieren kann

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Gruß,
Christoph
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Quote
Asterix65
Beim Vorheizen drückt der Extruder eben so mal ganz langsam Filament aus und wenn er losdruckt auch keine Haftung. Ich experimentiere schon den ganzen Nachmittag umher aber es wird nicht besser. Wenn ich einen Testwürfel drucke geht das wunderbar aber sobald ich etwas drucke was keine große Fläche hat hält nichts mehr. Dann haftet nichts mehr, die Düse sammelt das Filament ein und verklebt total. Ich weis nicht mehr weiter.

Na, heute scheint ja wirklich der (Karnevals-) Wurm drin zu sein. Drücke Dir die Daumen, dass Du den Fehler findest

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Gruß,
Christoph
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Oh man Christoph

Zum glück hast du den Fehler gefunden.

Probier mal "G1 Ex F100" als gcode "x" für deine gewünschte länge in mm.

Aber falls du das in den Start-gcode setzt, solltest du ein "G92 E0" davor und dahinter setzten, sonst kann es sein, dass der Extrudermotor nach dem restart manchmal am anfang falsch herum fördert, also das Filament wieder nach oben raus schiebt. Ich hatte genau dieses Problem. Das hat sich dann mit "G92" behoben.

Grüße

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Hypercube Evolution 300x300x300mm

E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch

Das Problem ist die Haftung. War ja gestern auch schon so. Habe das Druckbett justiert, gereinigt, anderes Filament genommen, Temperaturen verändert (erst Bett 60° dann 70°), keine Ahnung was ich noch machen kann. Ich hab die Geschwindigkeit vom Support Material herab gesetzt aber hat alles nicht geholfen.

Das dumme ist nur ich habe heut eine Führung für´s Filament gedruckt, Breite 4mm, und das hat er ohne zu Zucken gemacht nur diesen doofen runden Stab mag er nicht. Alles andere geht ja.

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Gruß Detlef



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Ich hab mal gehört, dass PLA bei 70° Heizbett warped, keine ahnung obs stimmt, aber seit ich mein bett von 70 auf 60° runter gedreht hab, habe ich deutlich weniger warp und bessere haftung.

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10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
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Ich bin jetzt mitlerweile bei 60° Heizbett und immer noch das warpen.

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Gruß Detlef



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Ich geb´s auf. Keine Ahnung warum das nicht gehen will.
Wer Lust hat kann es ja mal selbst probieren. Habe bei Support Material sogar 1 Layer Supportunterstützung dazu genommen und hilft auch nichts,ohne Support Material-geht auch nicht.
Sollte ich mal ne 4mm Düse nehmen? Hab bis jetzt immer mit 3mm gedruckt.

Hier die stl. Datei

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Gruß Detlef



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Eigenbau Prusa i3 Hephestos:

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Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
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Marlin 1.1.0.-RC3

@Detlef: Da Du schreibst, dass das Warping nur bei größeren Objekten vorkommt: Hast Du mal irgendwann gemessen, wie gut bzw. regelmäßig die eingestellte Temperatur auf Deiner Heizplatte verteilt ist? Oder wie hoch die eingestellte Temperatur des MK3 überhaupt auf der Oberfläche des Druckbetts ist? Bei unregelmäßiger Temperatur-Verteilung und vielleicht auch noch semi-optimaler Umgebungstemperatur könnte ich mir dadurch schon negative Einflüsse vorstellen. Kann aber auch ein komplett anderer Fehler dahinterstecken..

Kann man übrigens sehr sauber mit einem Infrarot-Thermometer testen, die gibt's ja mittlerweile schon für sehr kleines Geld.

@MeisterQ:

Quote
MeisterQ
Probier mal "G1 Ex F100" als gcode "x" für deine gewünschte länge in mm.
Aber falls du das in den Start-gcode setzt, solltest du ein "G92 E0" davor und dahinter setzten, sonst kann es sein, dass der Extrudermotor nach dem restart manchmal am anfang falsch herum fördert

Danke für den Tipp. Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass man das in Repetierhost ganz bequem über Buttons erdigen kann in verschiedenen Längen und Geschwindigkeiten. Und der Gcode wird dabei auch noch angezeigt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 14:09.

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Gruß,
Christoph
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TheBrad
@Detlef: Da Du schreibst, dass das Warping nur bei größeren Objekten vorkommt: Hast Du mal irgendwann gemessen, wie gut bzw. regelmäßig die eingestellte Temperatur auf Deiner Heizplatte verteilt ist? Oder wie hoch die eingestellte Temperatur des MK3 überhaupt auf der Oberfläche des Druckbetts ist? Bei unregelmäßiger Temperatur-Verteilung und vielleicht auch noch semi-optimaler Umgebungstemperatur könnte ich mir dadurch schon negative Einflüsse vorstellen. Kann aber auch ein komplett anderer Fehler dahinterstecken..

Kann man übrigens sehr sauber mit einem Infrarot-Thermometer testen, die gibt's ja mittlerweile schon für sehr kleines Geld.

@MeisterQ:

Quote
MeisterQ
Probier mal "G1 Ex F100" als gcode "x" für deine gewünschte länge in mm.
Aber falls du das in den Start-gcode setzt, solltest du ein "G92 E0" davor und dahinter setzten, sonst kann es sein, dass der Extrudermotor nach dem restart manchmal am anfang falsch herum fördert

Danke für den Tipp. Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass man das in Repetierhost ganz bequem über Buttons erdigen kann in verschiedenen Längen und Geschwindigkeiten. Und der Gcode wird dabei auch noch angezeigt

Christoph es ist anders herum, bei größeren Sachen kein Warping und bei kleinen Flächen hält es überhaup nicht. Ich habe ja auf meinem MK3 eine 5mm DDP aus Alu mit Pei Beschichtung, daher muss ich mit den Temperaturen korrigieren damit auf der Oberfläche die richtige Temperatur ist. Hab einen Unterschied von 7°, also hab ich 67° eingestellt damit ich 60° auf der DDP habe. Die Temperatur-Verteilung passt ganz gut, z.b. in der mitte 60° außenherum 59,8°. Das ist eigendlich ganz gut so finde ich.

Hab heut mal aufgegeben aber morgen denke ich find ich heraus an was es liegt, Hoffe ich

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Gruß Detlef



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Hi Detlef,

sieht so aus als wärst du mit deinem 1. Layer zu tief. Geh mal 0,05 - 0,1mm höher.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Ich versteh das nicht. Heut Drucker eingeschaltet, von SD Card den Stab ausgesucht und los ging es. Ohne Probleme Ich versteh das nicht, ob es an dem Fenster, welches ich gestern auf hatte, gelegen haben könnte? Nur so ein Verdacht. Das ist das einzigste was ich zu gestern geändert habe.
Keine Einstellungen geändert und hat funktioniert. Hat nur an dem Suppot Material gelegen, das hab ich mit 45% Geschwindigkeit gedruckt und den 1.Layer wieder mit 100%. Hat einen guten Druck gemacht.
Alles was Fläche hat hab ich überhaupt keine Probleme mit dem Druck aber bei einem runden Stab liegend war es halt so.

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Gruß Detlef



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Vielleicht war's wirklich der Temperaturunterschied, dahin ging ja auch meine Theorie. Egal, Hauptsache es läuft

Andere Frage: Könnte mir jemand sagen, warum bei diesem Druckfile die Schraube mit der Kante des Schraubenkopfs auf der Druckplatte stehend gedruckt werden soll und nicht zumindest mit einer liegenden Seitenfläche des Schraubenkopfs? So wie abgebildet (im Druckfile ist es ebenso) hat der Körper doch so gut wie keinen Kontakt zur Druckplatte und das Gewinde wird komplett in der Luft gedruckt..? Verstehe ich nicht wirklich..

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Gruß,
Christoph
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Detlef: Hast du dein Druckbett auch gereiningt?

Christoph: Die habe ich mir auch mal gedruckt, dreh sie einfach um. Die meisten Leute die die 3d Modelle erstellen, haben keine ahnung wie sie ne stl gescheit und stressfrei für andere hochladen.

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Ja, Druckbett habe ich heut noch einmal im kalten Zustand( sowieso immer) gereinigt und gestern aber auch. Keine Ahnung warum es heut funktioniert hat. Ich schiebe es mal auf mein Fenster
Drucke gerade noch einen Filamentholder für mich und es klappt alles super.



Christoph: Ich gebe MeisterQ völlig recht, es gibt wirklich Leute die 3D Dateien reinstellen da fragst du dich wie die das drucken wollen. Meine Schrauben und Muttern was ich bis jetzt gedruckt habe ,habe ich immer auf den Kopf gestellt damit das Gewinde ordentlich nach oben gedruckt werden kann.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.16 13:05.

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Gruß Detlef



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Quote
MeisterQ
dreh sie einfach um.

Danke. Hätte ja auch irgendeinen oninösen Grund haben können

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Gruß,
Christoph
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Hast du ein Heizbett Detlef?

Edit: Sorry, hab deine Signatur gerade gesehen. Hast ja auch ein MK3 wie ich.

Hab das Gefühl das mein Drucker auch manchmal macht was er will.. Manchmal klebt das Filament, manchmal geht garnichts.

Kalte Zugluft solltest du allerdings definitiv vermeiden...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.16 14:20.

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10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
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MeisterQ
Hast du ein Heizbett Detlef?

Edit: Sorry, hab deine Signatur gerade gesehen. Hast ja auch ein MK3 wie ich.

Hab das Gefühl das mein Drucker auch manchmal macht was er will.. Manchmal klebt das Filament, manchmal geht garnichts.

Kalte Zugluft solltest du allerdings definitiv vermeiden...

Ich muss sagen das es das erste mal war das es nicht haften wollte , sonst gab es noch keine Schwierigkeiten mit dem Halt von Filament.

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Gruß Detlef



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Marlin 1.1.0.-RC3

Quote
SteBa
Hi Detlef,

sieht so aus als wärst du mit deinem 1. Layer zu tief. Geh mal 0,05 - 0,1mm höher.

Wenn du das auf das Bild bezogen hast Steffen, das ist noch das Support Material was er gedruckt hat und zusammen schiebt.

Heut hat ja alles gepasst, hab die Geschwindigkeit für Support heruntergeschraubt und dann ging es

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Gruß Detlef



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Hallo Leute,
der alte Mann hat schon wieder Probleme mit seinem Hephestos. Seit 2 Tagen lässt sich das Druckbett nicht mehr justieren. Habe den ganzen Drucker auseinander gelegt und vermessen. Sogar die Gleitlager hab ich gemessen ob sie unterschiedliche Stärke haben, was nicht sein kann.
Dann habe ich die Z-Achse zur Y-Achse gemessen ob sie im rechten Winkel steht, ist auch der Fall. X-Achse zu Y-Achse gemessen, passt auch.


Auch die Enden der Y-Achse hab ich gemessen, von der Siebdruckplatte wo er drauf steht bis zur Stahlstange M8, sind nur 1zehntel Unterschied von einem Fuss. Den Abstand der Basicplatte zur Y-Achse (M8 Stahlstange) gemessen, passt auch.

Mein Problem ist folgendes:


Wenn ich mit Repetier Host das Druckbett justieren will fahre ich auf Punkt 1 stelle 0,1mm ein und fahre auf Punkt 2. Da steht das Hotend schon ca.1,5 mm über dem Druckbett. Stelle ich es auf 0,1mm ein, dann fährt das Hotend bei Punkt 3 schon auf das Heizbett auf. Bei Punkt 4 steht es dann wieder 1,5 mm über dem Heizbett.
Kurz gesagt, Punkt 1 und 3 passen , Punkt 2 und 4 steht das Hotend 1,5 mm ca. über dem Heizbett. Meine Ideen sind erschöpft wo ich noch schauen kann an was es liegt.
Vielleicht hat jemand noch einen Gedanken auf den ich noch nicht gekommen bin.


Edit: Oder ist es besser das Bett auf 3 Gleitlager zu lagern? Ich habe 4 drunter.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.16 12:16.

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Gruß Detlef



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5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
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X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3

Hallo Detlef,

man sollte beim Kalibrieren meiner Erfahrung nach besser 2 diagonal gegenüberliegende Punkte nacheinander messen, also beispielsweise vorne links/hinten rechts und erst dann vorne rechts/hinten links. Auf diese Weise verhindert man, dass sich durch das Nachjustieren der Schrauben ein anderer Messpunkt wieder automatisch verstellt, ohne das man es merkt. Wenn dann nach 2 Durchgängen immer noch eine deutliche Abweichung besteht, dann dürfte die Heizplatte nicht (mehr) eben sein (sofern die restliche Statik stimmt). Schon mal die Platte mit einem Stahl-Lineal oder etwas ähnlichem gegen helles Licht gemessen? Damit sieht man auch sehr feine Unebenheiten..

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.16 15:13.

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Gruß,
Christoph
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