Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse

Quote
LEEESUMER
Ich finde an Bowden schade, dass Ninjaflex und ähnliches damit so unheimlich schwer sein soll.

Hat da einer Erfahrung von euch zu?

Mit dem entsprechenden Extruder und hotend geht das schon. Wichtig ist dass man keinen Spalt hat. Weder im Extruder Bereich noch im hotend Bereich. Das hotend sollte im E3D style sein. Also bowden durch das pushfit durch und auf Anschlag mit der heat sink bzw. dem Extruder Block. Bei vielen China Kopien hört der bowden schon im push fit auf und man hat dann einen Spalt. Außerdem darf kein Platz zwischen Förderrad und dem Gehäuse sein.

Hauptproblem ist dann nur noch das alte Filament aus der Düse zu bekommen. Das erfordert etwas Geduld.

Wenn du vor hast TPE öfters zu drucken würde ich trotzdem zu einem direct extruder raten. Wenn du dir nur die Möglichkeit offen lassen willst, spricht nix gegen einen bowden.

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LG
Siegfried

My things

Moin Leute...

Also ich habe schon ein wenug fertig bekommen und brauche nun ein bischen Hilfe

Aber zuerst einmal ein paar Bilder...und was ich bisher läuft...






Hardware:

RADDS auf 1/32 eingestellt
RAPS128 VRef 0,9V
DUE
LCD vom Sparklabshop keine ahnung wo das ran soll
24V Netzteil
ACT Schrittmotoren mit 1,7 A und 0,9°
Mechanische Endstops (Öffner)

Software:

Repetier Firmware von der Sparklab Dropbox (denke als Anfänger das beste)
Repetier Host

Also ich habe bisher nur X und Y angeschlossen und die Thermistoren.
Thermistoren laufen laut dem Host

X und Y fährt auch in die Richtung wo ich ihn haben will, aber glaube der fährt zu viel.
Wenn ich bei Repetier Manuell am Kreuz mit 10 fahre, fährt grob gemessen 4cm.
Das in X und Y. ist das richtig so????

Die Endstops funzen. also fährt nicht mehr nach betätigung, aber komischerweise ist hinten rechts das Homing. also wenn er hinten rechts ist,
steht bei X 200 und bei Y 200. wenn ich ihn denn Manuell nach vorne fahre, kommt er garnicht auf 0, da vorher ende ist.
Also ich bin der meinung das vorne links bei X0 und Y0 Home sein muss oder?????

Achso, ich weis nicht ob ich ganz blöd bin, aber wo kommt das LCD (siehe Bilder) dran? dachte wäre nur anstecken...

Habe mich noch gefragt ob 0,9VRef beim REPS in ordnung geht? Decay steht kurz vor 0 (gegen uhrzeigersinn)

Hoffe auf ein paar Antworten. muss jetzt erstmal zum sport und möchte morgen an die Arbeit...

Schonmal danke... MfG

Na das meiste ist relativ einfach. Du hast Max Endstops definiert, hinten rechts ist als x und y Max. Die Dimension nach homen musst Du natürlich in der FW bzw. Eprom auf 300 anpassen. Deine Steps/mm für x/y passen halt auch noch nicht. Wenn er genau die Hälfte von der Vorhabe fährt dann halt verdoppeln. Für das Display brauchst Du eine Stiftleiste im 2,54mm Rastermaß. Oder anlöten, so hab ich das gemacht...

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Für das LCD musst du noch ne Leiste anlöten.

Hier: [the-sparklab.de]

Wäre ganz links auf dem zweitletzten Bild.

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]

Ja danke!

Also das mit dem LCD habe ich mir schon gedacht. Nur dachte, das hat schon einen Sinn das da nichts gelötet ist.
Denke werde es mit 0,6mm² Lötdraht versuchen, so das ich es noch abziehen kann.

Habe mich auch gerade mit der Berechnung der Schritte befassen können und werde es nach der Arbeit gleich mal testen :-D

Denke werde es denn gleich mit 1/64 für X, Y, Extruder und 1/32 für Z berechnen

Lötdraht? Oje. Mach doch nicht so einen Pfusch. Einfach eine abgewinkelte ( oder ggf. eine gerade) Stiftleiste im Raster 2,54 und fertig.
Kostet wenige Cent und beugt Ärger vor.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Schon bestellt und noch anderen kleinkram

So habe die Schritte für X und Y mit 1/64 eingestellt und haut auch genau hin

Die Dimension hab ich auch auf 300

Wenn ich mit G28 Home eingebe, fährt er nach hinten rechts und zeigt X 300 und Y 300 an. Ist das so korrekt? Bin mir nicht sicher ob er eigentlich nach vorne links fahren muss

Der muss doch dahin fahren....wo deine Endschalter sind...nich...

Also alles richtig. Da steht er halt dann bei deinen eingetragenen 300. Ist doch ok.

Wenn du jetzt mal ein G1 X0 Y0 F500 sendest...dann fährt der nach vorn links. Und wenn du jetzt noch gut gemessen hast, liegt der Koordinatenursprung sogar innerhalb deines Bettes...

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Power is nothing.....without control!

Jipp hat geklappt tolles spielzeug

Hab jetzt Z dran. Motoren laufen alle gleich schnell und in die richtige richtung

Dimension ist erstmal auf 100. Hab das Bett nun ziemlich mittig und frage mich wie ich runter fahre, da er ja denkt er wäre bei 0 und will nicht unter null fahren.

0=unten
100=oben

Fährt hoch und runter, leider halt in der mitte Achja den induktiven sensor habe ich noch nicht dran, aber sollte ja erstmal nicht stören...

Falsch....deine Düse ist 0 und die Achse fährt ins Plus nach unten. Also von der Düse weg in den positiven Bereich. Sollte dir aber auch klar sein, irgendwie....
Denk mal an ein normales kartesisches Koordinatensystem mit XYZ.

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Power is nothing.....without control!

Du hast absolut recht. Das oben 0 sein sollte. Danke für die schnellen Antworten
Hab gestern auch aufgehört und bin schlafen. Ging nichts mehr
Bin jetzt noch auf Arbeit und werden das Problem heute Nachmittag angehen.

Falls mir jemand die spätere Recherche der zu ändernden Parameter ersparen kann, bitte nur zu

Situation der Z-Achse:

Endstop sitzt unten auf Max
Pfeil hoch Repetierhost = Bett fährt hoch Richtung 100
Pfeil runter Repetierhost = Bett fährt runter Richtung 0
Bei Homing = Bett fährt hoch Richtung 100

MfG

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.15 08:39.

Habe am Wochenende den Induktiven Sensor zum laufen bekommen und er schaltet auch beim hochfahren, bevor das Hotend aufs Bett schlägt.

Nun bin ich hier seit 2 Tagen nur im Internet unterwegs und versuche mir zu erklären wie ich das Ding über die Repetier Firmware einstelle

Der Sensor schaltet ca. 2mm vor Aufschlag aufs Bett. Nun muss es ja eigentlich die Möglichkeit geben, noch weiter Richtung Düse zu fahren
bis ca. ein Blatt durch passt und den Wert von Schaltpunkt bis Düse irgendwo in der Firmware abzulegen.
So wie in diesem Youtube Video
Leider ist dies für Marlin.

Sorry, aber ich bin mit der ganzen Firmware Sache noch bisschen Überfordert und es ist auch verwirrend überall was von ABL mit FSR und Servos zu lesen und das meiste denn für Marlin

Ich möchte mein Bett ja nur manuell justieren und ggf. von Z-Min bis Z-Max ne Messung machen

Ich finde das Forum echt super, aber irgendwie fehlt für jeden Bereich eine Funktion das die Wichtigsten Thermen wo schon Lösungen stehen, fest oben stehen...

Hallo,

Quote
Mav
Habe am Wochenende den Induktiven Sensor zum laufen bekommen und er schaltet auch beim hochfahren, bevor das Hotend aufs Bett schlägt.

Nun bin ich hier seit 2 Tagen nur im Internet unterwegs und versuche mir zu erklären wie ich das Ding über die Repetier Firmware einstelle

[...]

Sorry, aber ich bin mit der ganzen Firmware Sache noch bisschen Überfordert und es ist auch verwirrend überall was von ABL mit FSR und Servos zu lesen und das meiste denn für Marlin

Ich möchte mein Bett ja nur manuell justieren und ggf. von Z-Min bis Z-Max ne Messung machen

I

Da wäre hilfreich zu wissen, welche Repetier-Firmware Du drauf hast.

Ich habe gerade bei der "Nightly Build" einen Punkt unter Autobed gefunden.

Liebe Grüße,

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hallo Mav,

Du bewegst dein Druckbett so nahe an den Sensor heran, bis dieser gerade eben auslöst. Dann legst du ein Blatt Papier unter deine aufgeheizte Düse und bewegst das Druckbett in der Hostsoftware so nahe an die Düse heran, bis diese am Papier kratzt. Diesen Wert zwischen "Sensor löst aus" und "Druckbrett kratzt an Düse" gibst du in der Repetier Firmware bei #define Z_PROBE_HEIGHT ein. Dann versuchst du ein paar Drucke und schaust dir den ersten Layer an, je nachdem wie der aussieht, vllt noch 0,05...0,1mm mehr oder weniger bei #define Z_PROBE_HEIGHT eingeben.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.15 02:59.

Danke für die Hilfe...

Welche Version muss ich später zu Hause mal schauen... aber ist die Firmware von der Sparcube XL Dropbox für RADDS +DUE

Danke Persephone. Ich werde es später mal testen, aber das Problem was ich haben werde, ist dass ich sobald der Sensor ausgelöst hat,
ja nicht weiter nach oben fahren kann. also müsste ich den Sensor entweder abziehen oder abschalten können.

MfG

Fährts den Sensor halt über den Rand des Druckbettes. Z.B. wenn Du mit X auf Home-Position bist, bei dem Original-Schlitten.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Alles klar. die Lösung hatte ich auch schon im Kopf, aber dachte es gibt da noch ne andere Möglichkeit.
Denn habe ich für später schonmal was zum testen mit der #define Z_PROBE_HEIGHT und bedanke mich erstmal

So viel ich festgestellt habe, darf dafür aber auch der Sensor nicht als Z_min festgelegt werden. Als ich den Sensor noch als Z_min eingetragen hatte, konnte ich in Repetier den Wert für #define Z_PROBE_HEIGHT so hoch setzen wie ich wollte und es wurde ignoriert. Sobald der Sensor dann ausgelöst hatte, war Ende und meine Düse war immer viel zu hoch.

Grüße,
Jürgen

Sehr interessant... ich werde es mal testen. Aller Anfang kostet Zeit

Mal nur zu meinem Verständnis und der Richtigkeit:

Bei Homing G28 fährt
das Bett momentan runter Richtung 400 bis Max-Endstop unten
X nach rechts Richtung 300 bis Max-Endstop
und Y nach hinten Richtung 300 gegen Max-Endstop

Also g28 Endposition hinten rechts und Bett unten?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.15 06:54.

Quote
immergut
So viel ich festgestellt habe, darf dafür aber auch der Sensor nicht als Z_min festgelegt werden. Als ich den Sensor noch als Z_min eingetragen hatte, konnte ich in Repetier den Wert für #define Z_PROBE_HEIGHT so hoch setzen wie ich wollte und es wurde ignoriert. Sobald der Sensor dann ausgelöst hatte, war Ende und meine Düse war immer viel zu hoch.

Grüße,
Jürgen

Ich glaube du hast Recht! Habe gestern #define Z_PROBE_HEIGHT 0 , 15 und 50 probiert... immer gleicher Schaltpunkt. Allerdings habe ich denn auch 3 Stunden damit verbracht den

Z-Max Mechanisch unten
Z-Min Induktiv oben

in

Z-Min Mechanisch unten
Z-Max Induktiv oben

zu tauschen.
Ich hatte das Problem, dass entweder beim nach hochfahren ins + gefahren wurde oder wenn ich das gedreht bekommen habe, die Endstops falsch geschaltet haben.
Also der Induktive beim hochfahren nicht schaltet aber beim runterfahren (mit Metall gegen gehalten).

Könntest mir mal ein Tipp geben oder einen Ausschnitt aus der Configuration.h ?

Ich finde aber eigentlich auch, dass der Max-Endstop von der Logik nach unten gehört...

MfG

SO heute mal das LCD in betrieb genommen und läuft
Hotend und Kühlung läuft auch

Morgen kommt das Heizbett dran, aber frage mich ob ich mit einem SSR bei meiner 230V Heizmatte auskomme?
Also wenn der Netzstecker mal verdreht ist (was ja eigl. egal ist), wird die matte ja über den N-Leiter geschaltet.
Konnte nur Schaltungen über Gleichstromheizmatten finden.

Deshalb ist das ja auch ein Strom"KREIS", weils gelinde gesagt egal ist...wo du nun schaltest...,)
Das SSR reicht aus.

Es wäre etwas anderes, wenn du freiliegende Hiezwendeln hast, die hinter einer Tür wären, und du würdest das SSR abschalten, wenn du diese öffnest. Hier kannst du nicht wissen, ob L oder N anliegen und du müsstest 2 verbauen.

Was ich nur aus Sicherheit gemacht habe, ist die allpolige Abschaltung meiner gesamten 230V Schiene mittels 2 SSR Relais. Aber das ist ja nicht zwingend nötig.

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Danke!
Es war mir schon fast einleuchtend, wollte nur nochmal sicher gehen.

Das mit der Abschaltung über 2 SSR habe ich schon von dir gelesen und finde die Idee für später Interessant.
Habe das System momentan über ein allpoligen Schalter mit integrierter 10A Sicherung. Reicht auch erstmal.

Moin,
Also Der Drucker läuft/lief jetzt schon einige Zeit und
Habe die Firmware von Glatzemann mit automatischer Bett justierung über die 3 Spindeln am laufen.
Funktioniert super...einfach G33 und er fährt 3 Punkte an und regelt das.
Hier sind die aller ersten Ausdrucke mit PLA:

Bei dem Boot habe ich die Settings von Vincent aus diesen Thread genommen und bischen angepasst.
Denke die Lüftung passt noch nicht ganz. Oben am Rohr ist es verlaufen.

1. Komme momentan aber nicht ganz vorran, da die Düse scheinbar immer nach dem abwischen vorm Druck verstopft.
Also mit diesen Startcode der vorher immer funktionierte:

G92 E0; reset extrusion distance
G1 X50 Y0
G1 X50 E7 ;extrude anchor
G1 X95 E15; abstreifen
G1 X140 Y0

Er läst eine saubere Filamentspur und fährt zum Druck, aber dann kommt direkt beim ersten Layer schon nichts mehr, es folgen Schrittverluste und ich muss schließlich abbrechen.
Es lief aber mal mit genau den gleichen Settings. FSR Filamentsystem ist eingerichtet, Hotend und Betttemp. Kalibriert. Lüfter sind die ersten 3 Layer aus.

Wenn er denn doch mal druckt, macht er es entweder komplett oder es sieht so aus, wie auf diesen Bild:

Er hat es mit mühe gerade noch geschaft, aber die Schrittverluste waren deutlich zu hören

2. Ich hatte am Anfang auch das Problem, dass der Bowden sich immer aus dem Hotend gedrückt hat. Weis nicht ob das normal ist bei der Original Befestigung/Klammer,
aber ich habe das Problem erstmal mit ner 10er Lüsterklemme geregelt. Denke muss mir da aber nochmal was bauen.

Vorschläge?

Quote
Vorschläge? eye rolling smiley

Was ist das für ein Schlauch? So durchsichtig war noch keiner meiner PTFE Schläuche.

Für die ersten Ausdrücke ist das schon ganz gut, vor allem bei der Bauraumgröße. Du könntest dich noch etwas um die Betttemperatur kümmern. Es reicht nicht, wenn die Temperatur augenscheinlich stabil ist - besser ist es, wenn die PID Kurve auch schön gleichmäßig ist.

Die Bilder sind nicht scharf genug, um den Infill zu beurteilen. Du kannst den aber wahrscheinlich noch Schrittweise senken, bis der Rumpf vom Benchy gleichmäßiger wird.

Die Ungleichmäßigkeiten im Führerhäuschen kommen vom deinem Bowden. Hier musst du noch ein bisschen an den Retract/Temperatur/Geschwindigkeiten feilen.

vincent.

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OS, 3D Drucker, CNC,...
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Der Bowdenschlauch war bei dem E3D Hotend Set von youprintin3d dabei. Finde ihn ziemlich glatt. Eine anständige Lösung wäre evtl. eine Konstruktion mit einer Kabeleinführung zum schrauben,
aber würde wohl eher mal einen anderen bestellen. Kann jemand einen empfehlen?

Durch deine Settings sind meine ersten Ergebnisse besser als erwartet, aber werde deine Vorschläge mal testen.
Das Hauptproblem ist momentan einfach das die Düse nach dem Abwischen verstopft bzw. das Filament hakt.
Werde später mal das Hotend auseinander bauen, auch wenn ich das verhindern wollte...
Ich muss dann jedesmal bei aufgeheizter Düse den Bowden ziehen... schneide denn das ende einmal sauber ab und stecke es wieder rein... denn geht es wieder...

Marvin

So ich habe gestern mein ganzen Schlitten zerlegt + Hotend und mir ist der Fehler aufgefallen. Die Halterung für den Bowden am Hotend war durch meine selbstgebaute
Platte eingeklemmt und konnte demnach nicht richtig greifen. Haben den Schlitten zur späten Stunde wieder zusammen gehabt und Z-Hight neu kalibriert. Der Probedruck hat geklappt und der Bowden hält
Heute versuch ich das Bötchen perfekt zu drucken

Du kannst jederzeit TPU oder Ninjaflex mit einem Bowden drucken.
Bei mir gets.

Nachdem ich nun sehr viel mit den Slicersettings probiert habe, habe ich immer das gleiche problem bei der 20mm Box.

Die 2 Ecken unter der Heizpatrone werden scheinbar zu warm. Bei dem linken Bild, habe ich versucht mit hitzbeständigen
Dämmklebeband das Problem zu lösen, aber 100% hat es nicht geklappt und ich denke es ist auch keine Dauerlösung.
Ich habe bei der DDP 60/50 und beim E3D-V6 Hotend 220/200 eingestellt. Lüfter laufen bei 60% mit Sparcube Addon.
Wenn die Lüfter schneller laufen, geht die Hotendtemperatur runter und es folgen Extruderschrittverluste.

Hat jemand eine anständige Lösung für dieses Problem?

Besser ging das Bild irgendwie nicht

MfG
Marvin

Nachtrag: Hotend auf 215/190 und Lüfter auf 70% denn geht es doch

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.15 10:29.