Daylight DLP 32µm Screenprinter Project

Hallo,

du hast dich dann wohl verschrieben, Blaue und Royalblau sind bei ca. 450-460nm und nicht bei 360nm. Alles um 400 ist "Nahe UV".

viele Grüße

Na das nenne ich mal einen Fauxpas bester Coleor! Ich geh nochmal den Zahlenraum bis 4 üben..... Ja in der Tat habe ich mich hartnäckig verschrieben und meine 460nm. Blaulicht halt^^

So habe mich jetzt durch meinen persönlichen Angstteil des Projektes gezwungen um anschliessend mit dem Ausleger weiter zu kommen. Ich hatte das Lasern der oberen Abdeckung bisher vor mir hergeschoben, da sie von den Abmessungen und Materialstärke meinen K40 CO2 Lasercutter an seine absoluten Grenzen brachte. Auch hatte ich Bedenken ob am Ende alles passte, da ich die Platte als solche in den Aussenmaßen nicht lasern konnte, sondern alle Ausparungen passgenau auf eine zuvor maßgeschnittene 250x250mm 5mm Acrylglasscheibe bringen musste. Mit viel Geduld hats dann geklapt. Des weiteren habe ich noch eine 1mm tiefe Rahmung um den Auschnitt für das Display gemacht, um eine Ersatzglasabdeckung vom Wanhao D7 einzupassen, damit das Display bei Druck einen Schutz nach oben hat.

Und wie läufts?....Oktober bis jetzt ist...lang

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Soo hatte das Projekt aus Frust lange in die Ecke gelegt da ich den Anspruch habe das Teil 4K fähig zu haben und da das klemmte war da ziemlich die Motivation raus...

ABER da es jetzt Besserung gibt bin ich wieder dran.

Der Drucker selbst ist fertig. Nochmals an dieser Stelle vielen Dank an Protoprinter für seinen Machbarkeitsstudien Thread der mir bei einigen Stellen doch sehr geholfen hat! Der Drucker selbst hat bereits jetzt volle Funktion und ich habe auch bereits erste 50 micron Drucke gemacht die ganz ordentlich waren. Als Display kommt derzeit ein Standard D7 2K Display mit Werksseitigen Backlight zum Einsatz. Leuchtkraft ca. 400cd/m2.



Hier eine Druckreihe mit 0.1mm Schichtdicke zum lernen wie man am besten Supports setzt.Belichtung: Basislayer 380sec 2Layer, 60sec per Layer Da ich keine Testtürme leiden kann habe ich 3D Scans von HQ Miniaturen genommen. Leider etwas Detailarm gerade in dem Maßstab, aber es geht ja erstmal um saubere Layerbildung.



Hier der gleiche Fimir in 50 micron Auflösung. Figur ca. 19mm hoch. Belichtung: Basislayer 350 sec, 2 Layer, 41 sec per Layer


Ein 25 micron Testdruck ist derzeit grad am laufen.

Nun zu den guten Nachrichten. Ich habe ein Treiberboard für das Sony Z5P Display aufgetrieben. Das kommt in 2 Wochen zusammen mit einem gestrippten Display bei mir an und wird dann gegen das 2K Display ausgetauscht. Als Backlight ist ein 100W 470nm LED Array in Arbeit, das über Relais und die Fanpins des RAMPS gesteuert wird mit den Standardbefehlen M106 M107. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Des weiteren bis ich gerade dabei einen neuen Drucker zu konzipieren mit 15.6" 4K Display und 300W LED Array. Dazu aber mehr wenns was Handfestes gibt.

Grüßle Delta

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.18 13:00.

Kleiner Fortschritt. Ich bin auf 60W Blaulichtmodul runtergegangen, da ich mit den kleinen fiesen Biestern einen echten Kampf mit der Abwärme habe und die auch so schon extrem hell sind.



Ich habe alles auf einen alten Graka Kühlkörper montiert und mit einem 80er Artic Kühler versehen. Der schafft da 52m3/h Luft hin was hoffentlich genug ist um in den Belichtungspausen der Temperatur Herr zu werden.

Als nächstes noch ein schicker Lichttrichter hoch zum Display dann ist schon wieder Endmontage. Ich bin mit der Steuerung nun doch einfach über den Pin40 im Aux2 gegangen und schalte über G42 P40 SXXX. Funzt problemlos und hat auch den Charme das ich im Zweifelsfall die LED runterregeln kann mittels PWM am PIN.

Grüßle Delta

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.04.18 15:30.

So Lichtschacht ist fertig. Nix besonderes 3mm gelasertes Acryl mit Verchromungsfolie innen versehen. Habe den Kühlkörper unten noch mit einer Aufnahme aus 3D gedrucktes PET versehen, die den 80 Lüfter aufnimmt und durch seitliche Auslässe bei den Kühlrippen die Konvektion maximiert. Bisheriger Testbetrieb zeigte akzeptable Wärmeentwicklung.



Für zwischen LCD und Lichteinheit habe ich noch was feines gefunden. Habe einen alten kaputten Laptop in die Finger bekommen bei dem ich das Display plündern konnte. So kam ich an ein Set Streulichtfänger, Polarisator und Mikrodiffusor. Macht aufgelegt ein wunderbar homogenes Leuchtfeld.



Jetzt muss ich den ganzen Krempel nur noch zurück ins Gehäuse quetschen^^

Hallo,

in deinem vorletzten Post zeigst du zwei Reihen mit jeweils 3 parallel LEDs. Hast du keine Sorge, dass die nacheinander durchbrennen wenn die nicht jeweils einen extra Treiber bekommen?

Ich habe das bei mir vorgesehen, die Treiber kosten nicht die Welt und ich kann sicher sein, dass wenn eine Durchbrennt, die anderen nicht mehr Strom ziehen. LEDs sind ja selbst zerstörend.

Viele Grüße

Hi!

Hilf mir wenn ich einen Gedankenknoten bei dem Ganzen habe, aber so wie das Array aufgebaut ist können die sich nicht gegenseitig selbst verdauen. Das sind 12V 10W Module. Da sie parallel geschaltet sind, ziehen sie alle gleich viel, nämlich 12V. Wären sie in Reihe geschaltet würden sich die einzelnen Volt addieren und dann würde es kriminell wenn eine ausfällt. Die LED sind von 9-12V ausgelegt und ich werde in die Hauptzufuhr einen Widerstand packen der das Ganze auf ca. 10,5V runterbringt um sie nicht ständig an der Kotzgrenze zu fahren. Sind in dieser Anordnung dann wirklcih noch extra Treiber für jede einzelne LED notwendig?

Hallo,

ich bin nicht der Erfahrenste in Elektrotechnik, aber folgende Gedanken habe ich mir gemacht:

1. In Reihe, wenn eine durch brennt, bekommen die anderen ja gar keinen Strom mehr., da die Leitung unterbrochen ist Es muss aber eine höhere Betriebsspannung verwendet werden, weil sich die Spannungen addieren.
2. Parallel, Spannung ist niedrig und Stromstärken addieren sich. Das Problem ist, dass bei den Laserdioden der Widerstand bei steigender Temperatur abnimmt und somit mehr Strom gezogen wird. Mehr Strom bedeutet aber auch mehr Wärme, folglich brennen die irgendwann nacheinander alle durch. Darum wird bei Laserdioden immer eine Konstantstromquelle benötigt.

Ich habe daher alle Treiber parallel geschalten, um ein einfaches 12V 10A Netzteil verwenden zu können. Jede Diode bekommt einen einzelnen Konstantstromtreiber der etwas weniger als 1A liefert, dass die einzelne LED nicht mehr ziehen kann und sich selber grillt. Folgenden Treiber verwende ich:
link

Ich habe die deutlich günstiger bekommen 4 stück für 10€ ohne Versand, solltest du also nochmal suchen.

Viele Grüße

LED benötigen zur Ansteuerung eine KonstatSTROM (KSQ) und keine KonstantSPANNUNG. Das ist das A und O bei LEDs. Der Widerstand den man immer dazu hängt hat nur die sekundäre Aufgabe die Spannung zu senken. Seine Hauptaufgabe ist es den Strom konstant einzustellen. Eine LED kann das wie es sechsteelement in 2. beschreiben hat nicht selbst.

Wie sechsteelement auch schon sagte, passiert in Reihe nichts, wenn eine ausfällt ist die gesamte Reihe dunkel. Bei Parallel ist das etwas deifizier je nachdem wie die einzelnen LEDs angesteuert werden. Spricht wo das Bauteil, welches den Konstantstrom einstellt sitzt. Hier ist entscheidend ob jede LED ihre eigene KSQ hat oder mehrere sich eine Teilen. Letztes führt beim Tot einer LED unweigerlich zum Tode aller.

So wie du sie beschaltet hast, wirst du wenn du 12V anlegst sicherlich nur kurzen Spaß haben. 1. wird die Ausleuchtung unterschiedlich sein und dir alle LEDs über kurz oder lang den Dienst quttieren! <- im wahrsten Sinne


Daher:
1. Methode von sechsteelement, sprich jede LED bekommt ihre eigene KSQ (bei 12V und 10W geht auch nur das)
2. Methode 2 (3) LED in Reihe schalten, Strom 1x Spannung mal 2 (3). Z.B. 1A bei 20V (+ ca 2V Spannungsabfall an KSQ)

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Alles klar, das war mir in dieser Tragweite nicht bewusst, bau sonst meist nur mit Komplettlösungen LED mäßig rum. Dh. wenn ich je einen dieser 12V Treiber vor jede LED schalte sollte das Array dann Langzeitstabil sein?

Wenn du dann jede LED für sich separat mit einem Treiber ausstattest und keine Verbindung zwischen den LEDs herstellst sollte das passen.

|+ gemeinsam| ---- |KSQ| ---- |LED|----- |- gemeinsam|
|+ gemeinsam| ---- |KSQ| ---- |LED|----- |- gemeinsam|
…
|+ gemeinsam| ---- |KSQ| ---- |LED|----- |- gemeinsam|
|+ gemeinsam| ---- |KSQ| ---- |LED|----- |- gemeinsam|

Weis jetzt nicht wo die LED Module her sind, da gibt´s guten Chinaschrott und weniger guten. In der Regel quittieren sie relativ schnell den Dienst oder eigentlich nie. Was noch helfen kann das Ganze bei nur 9W statt 10W zu betreiben.



Wie du siehst bringt eine Stromsteigerung im hinteren Bereich kaum Helligkeitssteigerung mehr, sonder heizt mehr oder weniger die Module nur noch auf (Wirkungsgrad mit beachten). Die Kurve stammt übrigens von einem guten Chinaschrott 10W-Modul, allerdings in weiß. Bei den Modulen war übrigens mit 12V nur ein Strom von 300mA möglich.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.18 14:53.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Ah danke das hilft auch sehr!

Meine LEDs sind die hier:
10W HighPower LED blau

Damit sollten sie mit den geposteten Treibern sogar ein wenig runtergeregelt werden. Da die LED sehr nah am Polymerisationspunkt des Resins ihre Peakwavelenght haben sind ein paar Lumen Unterschied da total Wurst. Ich habe gestern das Modul mal testweise mit einem Tropfen Resin den ich dann graduell ausgezogen hatte laufen lassen. Nach dem was ich da gesehen haben werde ich wohl bei Belichtungszeiten von 5-7 sec. rauskommen. Natürlich noch ohne den Einfluss des 4k Displays, da das noch nicht da ist aber wie auch immer, es ist Meilenweit besser als die 60 sec vorher.

So jetzt brauche ich wirklich mal Hilfe!

Wir mir geraten wurde habe ich nun die entsprechenden Treiber bestellt und heute nach Ankunft auch direkt eingebaut. Wie man unten auf dem Bild sehen kann habe ich wie oben skizziert eine gemeinsame Plus zuführung, die dann auf je einen Treiber gesplittet wird. Von dem geht dann der Strom zum LED Modul das wiederum an einem gemeinsamen - Leiter sitzt.
Nun verhalten sich die LED aber komischerweise als würde ich sie in Reihe schalten.... ich verstehs grad nicht. Wenn ich nur 3 LED laufen lasse mit entsprechend vorgeschalteten Treiber haben sie noch die halbe Leuchtkraft. Habe ich alle 6 mit Treiber am laufen glimmen die LED nur noch. Überbrücke ich einen der Treiber leuchtet der eine Chip gewohnt voll auf wie vorher ohne die Treiber auch.

Was mache ich falsch?

Hier ein Bild vom Leuchtarray:


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.18 09:11.

Hast Du da irgendwo einen Vorwiderstand drin oder bricht die Spannung zusammen? Je höher die Schaltung dann belastet wird, um so höher ist der Spannungsabfall am Vorwiderstand. Jede LED Reihe benötigt ihren eigenen Vorwiderstand.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.18 09:33.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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In der Regel haben die KSQ einen Plus sowie einen Minus Pol für die LEDs. Sorry das war in meiner Skizze oben etwas ungeschickt dargestellt. Plus und Minus der Treiber zusammen packen und jede LED von ihrem Treiber aus versorgen. So sollte es gehen.
Spannungseinbruch kann wie schon gesagt wurde auch durch einen Kurzschluss bzw. sehr niederohmige Verbindung verursacht werden. LEDs glimmen dann ggf auch mit.

Hab gerade einen kurzen Blick auf deine Treiber geworfen. Dort kann auch etwas nicht stimmen. 12V bei 10W ergibt schon mal einen Strom von 833mA und nicht von 850mA. Des Weiteren verbraucht die KSQ auch noch selbst etwas Energie. Hier passt etwas nicht. Kannst du mit einem Treiber eine LED bei 12V ansteuern und das dann bei welchem Strom?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.18 09:50.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Erstmal Danke für die Rückmeldung!

Ich habe die Dinger aus Uwissenheit definitiv total beknackt angeschlossen Wohl auch weil die Löcher die noch mit den Zuführenden Kabeln verlötet werden müssen komplett unbeschriftet sind und ich sie in meiner Unwissenheit als Verschraubungslöcher angesehen hatte. Habe jetzt nach einigen Rumsuchen die richtige Verkabelung denke ich zusammen. ich löte das jetzt übers lange WE zusammen und melde mich mit dem Resultaten zusammen. ich werde auch erstmal im Vorfeld eine LED testen ob sie mti dem treiber wie beschrieben leuchtet, vielleicht löst sich dann auch das Rätsel um die abweichenden mA Angaben.

Soo

Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter! :-) Die LED Beleuchtungseinheit läuft und bringt eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung an allen 6 LED. Ich war also in der Tat erstmal zu doof die einzubauen, nachdem ich das Konzept kapiert hatte klappte es gut. Bilder davon folgen sobald ich den Diffusor fertig haben.

Dann ist gestern das sehnlichst erwartete Kernstück des Ganzen endlich angekommen. Ich hatte ein bissel zu kämpfen bis es sauber ans laufen kam, aber ich habe jetzt ein voll funktionsfähiges sauber laufendes 4K Sony Display als Matrize. Wie sich nun zeigt war ich bereits die ganze Zeit auf dem richtigen Weg, mir fehlte nur ein wichtiges sehr entscheidendes Teil.



Hier kann man mal einen direkten Vergleich der beiden Treiber sehen. Das linke ist wie beschriftet das 4K Gerät. Damit ist klar, das der Comfu Industries Treiber DOCH 4k fähig ist und läuft, aber halt nicht so das die das gern so verbundled verkaufen, da das Teil auf mickrigen 24-30Hz läuft und damit Bildwiederholungsraten aus der Hölle liefert. Da wir in unserem Fall nur mit 8-10sec Standbildern arbeiten und keinen Shooter zocken wollen ist das denke ich verkraftbar. Ich vermute die Boards werden bewusst aus dem 4K zusammenhang gelassen um keinen maulenden VR brillen Bastler anzuziehen. Unabhängig davon sieht man noch das das eigentliche MIPI Port Board noch einen zusätzlichen Chip trägt. was der genau macht weiss ich nicht, aber das 4k board trägt auch eine andere Firmware. Die Buttons sind mit anderen Funktionen versehen und das 4K MIPI Board wird von der 2K Platine nicht erkannt.

Sobald ich alles zusammengehauen habe gibts neue Bilder!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.18 04:34.

So alles zusammengebaut. Erste Trockenversuche zeigen das alles sich nach Wunsch schalten und einstellen lässt..... ABER!!!! ich fürchte ich habs übertrieben.

Schaut euch bitte mal das Bild hier an und sagt mir was ihr davon haltet.



Das ist das 4K Display während einer Belichtungsphase in CW. Wie man sehen kann ist das ganze Display recht blauleuchtend und hat diese fiesen streifigen Artefakte im Hintergrund. Das ist kein Problom der Darstellung sonder physische von der Rückseite durchleuchtend. Ich denke das sind stellen wo das Backlight abgezogen wurde. Meine Frage ist jetzt meint ihr das meine Lichtquelle zu stark ist so das das LCD es nicht schafft das gescheit abzudunkeln und ist da ein Schaden der diese Artefakte erzeugt egal wie viel Licht da durchkommt?

Das sieht nicht so toll aus. Mach doch mal einen Belichtungstest. Bei meinem Daylight Hintergrund wird das Schwarz naturgemäß auch etwas heller, macht aber bei der Belichtung keine Probleme. Schön finde ich die bündige Einfassung des Displays. Du hast mit der aufgelegten Scheibe aber einen entscheidenden Nachteil bei der Belichtung. Die Abgrenzung der belichteten Bereiche wird nicht so scharf werden als wenn Du direkt auf dem Bildschirm belichtest. Deine Auflösung leidet. Ist wie der Schatten der unscharf wird je weiter man sich mit der Projektionsfläche von dem Gegenstand/Lichtquelle entfernt. Du hast Streulicht. Wie dick ist die Scheibe? Ich habe nur eine dünne Display-Schutzfolie aufgelegt. Reduzier doch den Strom der HG Beleuchtung bis der Kontrast passt und der Hintergrund vernünftig abgedunkelt ist

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.18 02:22.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Habe gestern Abend mal einen 47Ohm Widerstand zwischengepackt jetzt schaut das aus wie gewünscht. Was Du da als Scheibe wahrnimmst ist eher eine dicke Folie. Das ist eine Ersatzabdeckung für den Wanhao D7 die entsprechend zum Original in der Dicke reduziert wurde. Meine Schiebelehre brachte es auf 0,7mm. Das 4K Display ohne Backlight ist grad mal 1mm dick. Das war mir zu gefährlich da direkt nur mit nem Schutzfilm drauf zu drucken, zumal da kein Halterahmen und sonst nix drum ist. Die Abdeckung ist imo immer ein Kompromiss aber ich hatte wegen unsachgemässer handhabung bereits ein suppendes VAT und ohne was drüber und vor allem dem Silikon drumherum hätte das eine Mords Schweinerei gegeben. Daher lebe ich mit dem Verlust an Auflösung bis mir was besseres einfällt. Bei dem Bau der Maschine habe ich auch Unmengen dazugelernt, wird bei Dir auch so gewesen sein. All das werde ich für den nächsten Drucker der ansteht beherzigen. Das 15,6" Display vom neuen Drucker zB. wird mit nem 250micron Folienbeutel Vakuumverschweist, so spare ich mir da schonmal die Abdeckplatte.

Wie dick ist denn Deine Schutzfolie auf dem Display?

Gute Frage, ist eine übliche Displayschutzfolie Crystal clear um das Display vor Kratzern durch das VAT zu schonen...Ich werde die Tage ja eh wieder bei null anfangen und ein Display zerlegen - da kann ich die Folie mal mit der Micrometerschraube vermessen...ich schwanke momentan noch einen neunen Abusemark Adapter HDMI oder einen Ugreen Converter HDMI/DP zu kaufen und meinen alten Abusemark DP Treiber weiter zu verwenden. Ist in erster Linie eine finanzielle Überlegung, der Converter kostet etwa 1/3 des Treiberboards...andererseits stütze ich mich auf nur eine Erfolgsmeldung dass das mit dem Konverter auch wirklich funktioniert...

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Ich würde beim Treiber bleiben wenn Du damit schon erfolgreich warst.

bei mir reisst das Elend nicht ab. Mit dem 47 Ohm Widerstand ist zwar knacke Kontrast da, aber die LEDs haben so viel power verloren, das sie durch das extrem dicht gepackte 4K LCD nicht genug Licht liefern um das Resin zu härten. Mach ich den Widerstand raus ist schön hell und polymerisiert gut aus. ABER! Mein Stromkreis mach dann zicken. Der Arduino nimmt ab dem Anschalten der LED den Abschaltbefehl für den PIN wo das Relay dranhängt nicht mehr. Dann bleibt das Licht an, wenig später macht dann der LCD kein stabiles Bild mehr und noch nen ticken später fällt dannd er Arduino kurz aus zum rebooten.

Ich vermute das das Array zu viel Strom zieht und der Rest dann zu kurz kommt, oder das Relays es nicht ganz packt obwohl es für 12V 10A ausgelegt ist. Bin da ein wenig ratlos. mit dem 47 OHM Widerstand zwischen lief es stabil. Einer eine Idee? ich habe derzeit ein 8A Netzteil dran. Die LED ziehen etwas um die 5,5 bei Volllast, damit sollte doch der Rest gut versorgt sein oder?

Wahrscheinlich wärst du besser dran gewesen KSQ zu kaufen welche regelbar sind. Musst dann zwar jede für sich separat mit dem Multimeter einstellen, dafür hast volle Freiheit was die Helligkeit angeht. Vor allem macht man das ja nicht täglich.
5,5A bedeutet, dass du durch jede LED 917mA ballerst. Das ist viel zu viel für eine 10W die werden damit nur unnötig warm und stehen kurz vor dem Herzinfarkt. Gehe hier mal Richtung 700mA vielleicht auch auf 800mA. Im Prinzip hast du genau das mit deinem Widerstand gemacht. Wo war der eigentlich drin? Vor den Treibern?

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Habe mal gemessen. Derzeit habe ich pro LED 850mA anliegen wenn ich keinen Widerstand vor habe. Den Widerstand habe ich vor die Hauptzuleitung zu den KSQ`s gelegt so das alle gleich wenig abbekommen.

Also 6x 850mA durch einen 47Ohm Widerstand? Zumindest streben das deine KSQ an umzusetzen, was aber nicht klappt. Durch den Widerstand hast du die KSQ abgemagert und sie in einen unbestimmten Zustand gezwängt. Was war das denn für ein Widerstand? Also welche geometrische Größe?

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Nein die haben 850mA wenn ich gar nix zwischen mache. Der Wiederstand ist ein Standard Widerstand mit den Ringeln drauf. 7mm lang und 2mm dick. Ich habe eben mal die LED von Stromkreis genommen und einen Testlauf gemacht. Alles läuft dann wieder normal. Je länger ich das Ganze mir ansehe um so mehr komme ich zu dem Schluss kurzfristig das Array mit einem eigenen vom Steuerkreislauf getrennten Netzteil zu betreiben um zu sehen ob das hilft. Langfristig muss ich mal sehen ob ich das Ganze nicht komplett anders aufbaue vom Leuchtmittel her. Vielleicht 24V Streifen LED. Da habe ich welche mit 12 LED je 10cm. Auf meiner Kühlkörperfläche unten wo derzeit die HighPower LED sitzen könnte ich dann davon 5 Streifen unterbringen. Wären dann 60 LED auf Fläche und einfacher anzuschliessen. Wäre das besser?

Also allein schon vom thermischen und von der Lichtverteilung bist du mit dem 24V-Streifen besser dran. Mal von der Einfachheit abgesehen.
Wenn LED-Streifen, dann darauf achten, dass die einzelnen LEDs aus 3er Chips bestehen und nicht 1er. Nochmal eine Ecke besser.
Musst hald herunterrechen was 1LED an Helligkeit bringt und wie viele du benötigst. Bei den 12V kannst du die Streifen alle 50mm abscheiden; bei 24V nur alle 100mm

Ich hab mit der Methode schon unzählige Deckenlampen gebaut, die funktionieren seit Jahren ohne Mucken, hingegen die HighPower-LED Modelle fallen regelmäßig all 0,5 Jahre aus. Liegt mitunter an den nicht so hochwertigen LEDs.
Ich kann, wenn du magst, heute Abend mal ein Bild von einem Array machen, mit und ohne Diffusor.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Das wäre echt nett wenn Du das machen würdest.

Keien Ahnung ob das mit den LED Streifen Trennung eine Regel ist bei 12V und 24V. Aber meine 24V Streifen sind alle 5cm trennbar.



Habe eben nochmla ein wenig mit dem Resin rumgespielt und verschiedene Strefen hier getestet. überaschenderweise haben die Grünlicht LED das Resin sogar noch viel effektiver gehärtet als die Blaulicht LED. Überlege gerade die Farben einfach zu mischen.