Het valt mij op dat ik regelmatig nieuwe postings mis in de Nederlandse sectie. Ik denk dat ik nu weet waar het aan ligt. Na de herindeling van de secties kent op de en of andere manier het forum die indeling niet in samenhang met mijn account. Hierdoor weet het ook niet of een posting in een sectie nieuw is of niet. Dit probleem valt direct op als je een sectie voor de eerste keer in gaat. Alleby Frans@France - Algemeen
Glas en kapton al tijden weggehaald en vervangen door de PEI plaat. Enig probleem is dat de kleefkracht echt soms veel te hoog is als je je nozzle te dicht op de plaat instelt. Heb al een paar keer gehad dat ik de plaat moest losmaken en licht verbogen om het printje lost te krijgenby Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Ik snap dat het onderzocht wordt gewoon omdat het kan maar het lijkt mij de meest moeilijke manier om een huis te bouwen die maar mogelijk is zonder enig voordeel. Bijv ICF Foam block gebruiken ben je sneller klaar en heb je geen high-tech machine nodig Of nog simpeler dan dat is bijv Maar gewoon een houten bouwpakket werkt ook...by Frans@France - Algemeen
Goed om te horen! Neem aan dat je ook nog wel hier terug komt om mogelijk andere te helpenby Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Rob, Verplaats je vragen even uit dit archief naar de correcte plek dan weet ik zeker dat je antwoord krijgt :-) Bijvoorbeeld naar deze plek Ik denk dat de correcte afstand direct duidelijk wordt zodra je het bed aan de y-assen vast maakt met de lagers. Oftewel niets aandraaien en je geen zorgen maken over de afstand maar het bed monteren en daarna zorgen dat het 100% vrij en correct glijd oveby Frans@France - Dutch User Group - Archive
Ik heb de youtube net bekeken en mijn eerste reactie was : Weet je zeker dat het aan de hotend ligt? Gebeurt het nog steeds als je geen filament in je extruder plaatst en dan vervolgens wel gaat printen? Ik had een verschuiving in de Y richting die steeds erger werd. Echt van alles gedaan zoals belt opnieuw gespannen, driver vervangen voor nieuwe, zelfs zover gegaan om de ramps board en arduinoby Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Geen idee of je misschien geprinte gears op je extruder gebruikt maar heb je die al eens gecontroleerd? Als je kouder gaat extruder dan krijgen de tandwielen het zwaarder te verduren. Bij mij betekende dat ik nieuwe gears moest printenby Frans@France - Electronica
Kees, Je posting is geplaats in het archief. Beter is het om het op de correcte plek te posten : Je beschrijving klinkt als het warmlopen van de koud zone. Hierdoor zet je plastic uit en geeft het te veel weerstand om nog verder door het hotend heen geduwd te kunnen worden. Veel voorkomend probleem bij full-metal hotends. Koel je wel op de correcte plek (niet te laag) ?by Frans@France - Dutch User Group - Archive
2.1W gaat geen staal snijden QuoteThe L-Cheapo cuts paper, acrylic, balsa, plywood, hardboard, cardboard, leather, felt, and foam. It engraves on all these, plus ceramic and protoboard. Als je nog goedkoper wilt dan kan je de BOM voor de L-cheapo van de website halen en alles zelfs kopen en bouwen. De laser diode unit zelf is bijv usd 67,- De maker zelf legt er extra materiaal onder omdat deby Frans@France - Algemeen
Bij die usd 199 zit wel weer een brilletje bij die bij de andere sites euro 50 kosten (of meer) Daarmee is het bedrag voor een 2.1W unit op zich lager dan de genoemde duitse website. De inklaringskosten zijn vooral bij bijv. UPS hoog. Ik heb voor een filament extruder wat gietijzeren onderdelen uit de US laten komen en die website verzond het via Bij het afrekenen in de webshop (op ebay) werdby Frans@France - Algemeen
Zat toevallig ook enige tijd naar lasercutters te kijken. Nog niet echt veel uitgezocht anders dan lasersaur site redelijk doorgelezen maar is euro 265 voor 2W niet wat aan de dure kant ook al zit er enige elektronica bij? Bij lasersaur is een bom te vinden met de links naar de verschillende leveranciers ook die in de EU, mogelijk heb je daar iets aan?by Frans@France - Algemeen
Rob, Je post in de archieven, niet de beste plek om een reply te krijgen Hier was beter geweest. Daar had je ook een discussie over de belt gevonden. Niet alle i3's zijn gelijk en dus is het antwoord niet echt 100% correct te geven. Het correcte antwoord hangt namelijk af van de pulley die gebruikt wordt. Dus als je die meet dan weet je met zekerheid welke belt je dient te gebruiken. Mijn eby Frans@France - Dutch User Group - Archive
De exacte tijd en tempratuur hangt af van de specificaties van het gebruikte plastic, de fabrikant verwerkt dit in een datasheet zoals bijv deze Daarin staat voor deze ABS dat het drogen bij 80C in 2.0 tot 4.0 uur kan plaats vinden. Voor een mogelijk te kleine binnenmaat de rol bij binnenkomst nameten en indien te klein overzetten op een grotere rol.by Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Toch is het verstandig om het advies niet in de wind te slaan. Het advies zou zelfs uitgebreid moeten worden met de opmerking dat drogen in een oven voor gebruik van belang is. De gebruikte plastics (PLA wat erger dan ABS) absorberen vocht uit de lucht en daar wordt ook je print niet beter van. Zeker niet als je zolang met een rol doet. Afgezien daarvan is het breken soms ook een simpel gevolg vby Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Kees, Dank voor de info, die problemen verbazen me eigenlijk wel, ik dacht dat E3D goed aangeschreven stond. Die problemen lijken veel op de problemen die ik had met de prusa! Die uiteindelijk maar in de bak gegooid en terug naar de j-head gegaan.by Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
QuoteKeesL...Geruime tijd gebruik ik een E3D V6 hot end via een bowden kabel. Gebruik ik de standaard 0.4mm dan geeft dit nog al eens problemen, ook bij PLA. Wat voor problemen? Ik print al tijden met de jhead, op een mislukte uitstap naar de prusa na, en dacht eraan om over te stappen naar de E3D, print alleen maar 3mm.by Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Quotewilliam-greenFrans@france 2,1mm omdat 2mm ook niet werkte Ik moet met ptfe aan de gang want het plakt gewoon te snel imho heeft te maken met een incorrect temperatuur barrière waardoor de warmte van het verwarmingselement te snel omhoog in de heatsink gedeelte komt. teflon gebruiken gaat zo'n ontwerp probleem volgens mij niet oplossen, gaat alleen de tijdsspanne waarin het probleem optreedby Frans@France - Dutch User Group - Archive
Quotewilliam-greenen alles geruimt naar 2,1mm super glad Waarom 2.1mm? Als ik in de ontwerpen van e3d kijk (http://e3d-online.com/E3D-v6-Documentation) doet hij 2mm voor een 1.75 en 3.2 voor een 3.by Frans@France - Dutch User Group - Archive
Quotewilliam-green..... Maar ik krijg het er niet doorheen ... Misschien is 1,9mm te klein? ... Ik kan wel een hotend kopen maar dat vind ik geen uitdaging .... Ik heb op internet gezocht naar maten maar daar word je niks wijzer van ... William, Maken van een hotend is moeilijker dan dat het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Er is genoeg info te vinden inclusief alle maten van de verschillby Frans@France - Dutch User Group - Archive
Ik had deze site volgens mij al eens eerder genoemd in een posting maar gezien de berichten die ik de laatste tijd op die site lees leek het mij leuk om hem nogmaals onder de aandacht te brengen. www.3ders.org - bericht over pla hs : extra sterk pla - bericht over layfomm : een plastic die na enkele dagen weken in water als een spons wordt - DIY SLS 3D printer : tja...geweldig werk van deze man!by Frans@France - Marktplaats
Helpt het om dit verhaal over PID te lezen?by Frans@France - Extruder, Hotend en Filament
Denk inderdaad niet dat het aan de nieuwe opzet ligt Ik kijk elke dag even of er nieuwe berichten zijn. Mijn printer draait al tijden foutloos en voorlopig staan er geen upgrades in de planning, hierdoor minder te vragen en/of te vertellen. Zodra nylon printen en/of bowden aanpassing en/of hotend aanpassing in zicht komen weet ik zeker dat er weer wat extra berichten los komenby Frans@France - Algemeen
QuoteMechanicIk ben maar een doorsnee 3D printer gebruiker en geen Pro. Ik ben zeker geen pro, heb mijn Prusa i3 pas 8 maanden. QuoteMechanic#Frans@France, aanvulling: ik heb in Cura de printkop en het printbed naar alle plaatsen kunnen sturen, zonder problemen. Ik ken cura niet maar mogelijk kan je uitleggen hoe je dat gedaan hebt? Het lijkt mij dat dat dus inderdaad aangeeft dat er geen probby Frans@France - Algemeen
Peter, met alle respect maar je snapt dat CURA je slicer is die een stl file omzet naar een bestand met opdrachten die door je printer gesnapt worden? En dat die opdrachten bestaan uit gcode ? Door je antwoord twijfel ik nu ook of je eerdere antwoord op mijn vraag of je met gcode wel alle hoeken van je bed kon benaderen wel klopt cq of je de vraag wel begreep?by Frans@France - Algemeen
Misschien snap ik het probleem niet meer maar het lijkt mij niet echt een bijzonder probleem noch moeilijk om uit te zoeken. Design een vierkantje van 1laag hoog en wand dikte van 1 eenheid, slice het en lees cq bekijk de gemaakte gcode. Dan heb je daadwerkelijk alles wat je nodig hebt om het probleem te achterhalen.by Frans@France - Algemeen
Als je met gcode de printer kop overal kan plaatsen en naar toe bewegen waar je maar wilt dan lijkt het mij duidelijk dat het geen firmware instelling is maar een mismatch tussen je slice software en je firmware instellingen. Als je het midden als 0,0 instelt dan loopt de printer bereik van -100 tot 100 bij een 200mm bed. Je slicer moet dat weten zodat het ook daadwerkelijk die -100 in de gcodeby Frans@France - Algemeen
QuoteMechanicalleen 1/4 van het object wordt geprint segment 12 tot 3 kloksgewijs gezien. Maar als je kijkt terwijl het print komt de kop dan wel in die andere gedeeltes? Oftewel PRINT het alleen in dat segment of BEWEEGT het alleen in dat segment. En als je in de interface handmatig x (of y) home gcode opdracht ingeeft en vervolgens maximaal met gcode verplaats verplaats hij dan wel ook daadwby Frans@France - Algemeen
Had je deze problemen eigenlijk ook voordat je je extruder brak? De extruder en hotend zijn correct uitgelijnd?by Frans@France - Extruder, Hotend en Filament