Bin selber neu in dem Thema und hab mir sonen China Bomber gekauft. Geeetech Prusa i3 Pro X heisst das Ding. Eignetlich bin ich recht zufrieden, das Teil hat noch massig potenzial zum verbessern. Preislich hab ich kurz vor Weihnachten ca 260 Teuronen dafür auf den Tisch gelegt und mittlerweile nochmal gut 100 reingesteckt. Drucke gelingen mir als Anfänger eigentlich ganz gut. Allerdings Bin ichvon kleinerDrache - Allgemeines
Wenn ich das richtig verstehe hast du an deinem Schalter die LEDs (haben die 5V ?) und deinen Lüfter (der sollte ja 12V haben oder ?). Wenn du jetzt keinen Schalter mit mehreren ebenen hast ist es klar das du dir den 5V Regler brutzelst, Du baust dir da ja dann einen Kurzen zwischen 5V und 12V.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
hey fals dein Drucker wieder steht nutz mal das im Startscript vom Slicer: G28 ; Home extruder G29 ; Auto Level G92 Z2.35 ; dein ermittelter - Wert (ACHTUNG wird als + Wert eingetragen) per G92 ist einfacher als nach jedem neu nivellieren des Bettes die Firmware zu ändern. Du kannst dann auch wenn ein Druck noch ein ticken zu hoch startet einfach abbrechen, Slicer script ändern z.B. nochmalvon kleinerDrache - Projekte
Hat sich soweit erledigt da mein ABL mittlerweile funktioniert, kann man hier irgendwo den Fred auf geschlossen stellen oder reicht es den Titel als erledigt zu markieren? Kann meine Config bei interesse trotzdem gerne hier einstellen (natürlich mit den Änderungen die ich zum abschalten vom ABL gemacht hatte) als Slicer hatte ich Slic3r der zum ABL abschalten wieder auf Werkseinstellungen zurücvon kleinerDrache - Software
Nene ich meine meinen. In Bezug auf meine Frage an Wurstnase *gg* aber denke da haben wir beide etwas nicht ganz so tolles gekauft.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Naja genau deshalb war ich ja verwirrt und hab um Erklärung gebeten. Komischerweise funktioniert das Ding bis auf 0.02 - 0.05 genau. Also mal wieder typischer China billig Schrott und das von einem Deutschen Versender auf Amazon?von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
@ Wurstnase So ganz stimmt da aber was nicht der z.B. von mir verwendete Sensor ist auch ein LJC (genauer ein LJC18A3-H-Z/BX) sollte also nach deiner Beschreibung OHNE Spanungteiler oder Optokoppler funktionieren richtig ? aber anscheinend hat der KEINEN open-collector Ausgang (siehe Rezensionen auf Amazon) und jagt damit entweder 12V oder 0V (was ich bestätigen kann gemessen zwischen blau undvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Wurstnase hat recht ab 3v KANN ein High erkant werden aber ab 3,5V erst SICHER ein High. Im Datenblatt vom Atmega gibet ziemlich weit hinten Diagramme wo du das nachlesen kannst. Allerdings schwanken diese Werte relativ stark je nach Prozessor.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
ok das iss aber auch verdammt knapp an der Spannungsgrennze ab der der mega einen Highpegel erkennt. Wenn ich mich an meine Anfangszeit mit den Dingern richtig erinnere liegt die untergrenze für ein sicheres High irgendwo bei knapp 3,5V bei einem 5V Atmega. Wenn dein Wert dann Irgendwo zwischen 3,5 bis 3,8 V Schwankt erkennt er halt mal high mal nicht. Für Low muss der überigens irgendwo bei minvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Hab bei meinem auch nen Spannungsteiler dazugepackt um die Spannung auf ca 5V zu begrenzen und das geht eigentlich sehr gut, einziger Nachteil ist ein leichtes Dauerleuchten der LED was beim auslösen aber deutlich heller wird (Spannungen gegen GND stimmen auch) Hab mir mal den Sensor den Du im ersten Post verlinkt hast angeschaut das ding iss schlicht Müll. Der Atmel (das ist der Prozessor aufvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
War ja abgeschaltet, nur dieser merkwürdige Fehler das er mal weit genug vom Endschalter wegfährt um diesen richtig zu triggern (wie den x und y) oder den z-schlitten einfach nur ca 2mm anhebt. Und dann dementsprechend entweder mal Null stimmt oder halt ca 2mm zu hoch ist und er in der Luft druckt.von kleinerDrache - Software
hmpf irgendwie hat er meine frage verschluckt. hast du deinen sensor mit 5V oder 12V laufen ? Meiner soll angeblich auch ab 6V laufen tut er aber nicht erst ab so ca 10V schaltet der zuverlässig. Den hier hab ich verbaut läuft mit 12V und spannungsteiler. Sensorvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Danke. Ich klink mich dann mal in den Fred da ein.von kleinerDrache - Software
Hatte nach update der Firmware für meinen Geeetech Pro X erst Probleme mit dem ABL und bin deshalb auch wieder zurück auf den Mechanischen Endstop. Hatte dann das selbe Problem, er ist wenn er auf mehr als 10mm Höhe gewesen ist den Endstop ganz normal angefahren (entweder per G28 oder Homing Button im Repetier Host) und hat dann 0 angefahren also alles ok. Wenn ich jetzt aber den Druck starte fvon kleinerDrache - Mechanik
Na wenns immer gleich funktionieren würde dann gings ja wie beim Fernseher. Auspacken ,anschliessen und rennt , wie langweilig haste mal an der Empfindlichkeit vom Sensor geschraubt ?von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
sollte dein RADDS die 12V nicht zur verfügung stellen sondern ein extra Netzteil Musst du die Masse von diesem und die vom RADDS verbinden. Du musst eine "gemeinsame" masse haben.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
wenns erstmal klappt iss ja ok Aber wenn ich das richtig verstanden habe wie das funkt (kann durchaus sein das ich das nicht habe) verschenkst du halt Druckfläche. Kannst du dir eigentlich recht einfach anschauen. Nach dem homing mach mal "G1 X0 Y0" wenn er dann noch auf Deiner Druckfläche steht ok aber denke mit deinen Minuswerten wirst du außerhalb landen. Mit deinem Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Ich verwende Marlin-RCBugFix das sollte die letzte bereinigte Version sein. Mein Sensor ist ein LJC18A3-H-Z/BX der ist NPN. So sehen meine Endstops aus: //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @sectvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Pullup auch abgestellt ? Endstop Logik invertiert ?von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Wie gesagt kann es sein das Du bei Dir genau wie ich einen Versatz der Endschalter hast. Bei mir muss ich // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. #define MANUAL_X_HOME_POS X_MIN_POS-8.0 #define MANUAL_Y_HOME_POS Y_MIN_POS-28.0 #define MANUAL_Z_HOME_POS Z_MIN_POS // Distance between the novon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Wahrscheinlich nicht aber frag doch mal bei einem Glaser in Deiner nähe nach . Die sollten in der Lage sein dir eine zuzuschneiden wie Du sie brauchstvon kleinerDrache - Druck- und Heizbetten
Die werte die du da gefunden hast Beziehen sich auf die maximale Grösse des druckbaren Bereichs (also deine Druckfläche) meine reicht halt von 0 - 200 in X-Richtung von 0 - 200 in Y-Richtung und 0 - 120 in Z-Richtung. Die Werte die für dich interessant sind sind die unter AutoBedLeveling in den Zeilen // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITIOvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Du musst deine Firmware an mehreren stellen ändern fürs ABL. Hab hier nen Geeetech Prusa I3 Pro X stehen, bei dem ich das mittlerweile erfolgreich am laufen habe. Es reicht nicht nur das Save Homing zu nutzen , Du musst auch den versatz des Sensors zum Hotend, die Größe der zu messenden Fläche(damit berechnet er die Messpunkte) und die Art wie er Prüfen soll angeben. Bei meinem hab ich ausserdemvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Hab selber son China Teil nämlich den Geeetech Prusa I3 Pro X . (Acryl) Stabil ist wirklich was anderes aber zum anfangen für wenig Geld bestimmt nicht schlecht. Das Teil hat mich 250 Euro gekostet. Versender aus Deutschland (keine Zollgebüren) plus Versand (waren glaub ich 10). Von den 6 Stäben die dabei waren, waren 2 krumm der Rest der Hardware ist Ok und für den Preis nicht mal ansatzweise evon kleinerDrache - Allgemeines
Hallo So nach nicht funktionierendem Auto Bed Leveling hab ich meinen Drucker wieder auf normalen Z-Endstop umgebaut. Allerdings Spinnt dieser jetzt. Immer wenn ich "Homing" (g28) auslöse fährt er beim ersten mal ganz normal bis der Endschalter Klickt und gut ist. Nach diesem Wert habe ich auch mein Bed gelevelt. Starte ich jetzt einen Druck Fährt er ca 2mm nach oben nimmt das als neuen 0-Wertvon kleinerDrache - Software
dann müsste ich aber auch den Endstop umbauen oder ? Hab gerade mal geschaut meine Marlin-Firmware ist ja noch V1 sollte ich die mal updaten ? Hat sich da was getan in Bezug aufs Leveling ? Wenn ja wie bekomme ich meine Einstellungen von einer in die andere Firmware ? Reicht es einfach die Config.h zu kopieren oder muss ich noch mehr übernehmen ? Edit: Bin erstmal auf normalen Z-Stop zurvon kleinerDrache - Allgemeines
So muss hier dann doch nochmal schreiben nach dem kompletten neu kalibrieren und nochmal kompletten Drucker Rahmen ausrichten (ist jetzt alles bis auf ein paar Hundertstel parallel und im rechten Winkel) immer noch das gleiche Problem. Hab irgendwie das Gefühl das er die gemessenen Werte genau spiegelverkehrt zum drucken nutzt: 1-2-3 6-5-4 :gemessen 7-8-9 3-2-1 4-5-6 :beim druck 9-8-7von kleinerDrache - Allgemeines
Ok Druckbett scheint zu reichen . Nochmal danke . Hab den ganzen Drucker nochmals neu Kalibriert (alle Stepper, das HeatBed, den Extruder) und die Alufolie wars dann wohl. Etwas kratzt er noch über die Oberfläche und so ganz iss die auch noch nicht in Ordnung aber ansonsten kann ich wenigstens mal was herzeigen (für den WAF).von kleinerDrache - Allgemeines
Beides warm oder reicht Druckbett?von kleinerDrache - Allgemeines
Danke Alufolie liegt drunter und jetzt fällt mir erst auf das nach G29 die Ergebnisse reproduzierbar mit 1-2 Hundertstel Abweichung kommen. Ich starte mal einen Druck und schaue obs das war wenn ich jetzt noch rausfinde was besser ist, G29 kalt oder warm dann bin ich fast glücklich.von kleinerDrache - Allgemeines