Weiß nicht mehr wo ich das Fllament her habe...Habe aber festgestellt was das Problem zu sein scheint: Das rollt nicht sauber ab. Bedeutet natürlich der Extruder kriegt kein Nachschub, wenn ich nicht zufällig in Reichweite bin. Das war jetzt auch das Hauptproblem mit dem verstopften Extruder. Bzw er war gar nicht verstopft, sondern es war nur ne Annahme von mir. Ich hab von S3D gehört Toni, undvon Marley - Software
welchen Slicer nutzt du da ? Ich habe das Problem mit dem Hotend schon lösen können. Das Filament wies unterschiedliche dicken auf, so dass es einfach nicht weiter geschoben werden konnte. Der PTFE gab den Unterschied noch her, aber ins Hotend kam er dann nicht mehr. Egal, anderes Filament genommen, und gut ist. Denke die Marke werde ich nicht mehr bestellen. Vielleicht hatte das auch schon Einfvon Marley - Software
Nein nicht über das Board. Auch über nen separates Netzteil. Hier ist ein Video Nochwas: Jetzt war der Extruder grade eben wieder verstopft. Also alles ausbauen und den Isolator vom PTFE schlauch befreien. Ist es möglich dass ich nen 0.01mm daneben lag beim messen, und deswegen der Schlauch verkohlt, oder ist das einfach alle...X meter filament so? Nochmal die Bilder: Bild 1 Bild 2.1 Bild 2von Marley - Software
Also habe deine Einstellungen übernommen. Siehe folgende Bilder. Das erste Bild ist der Ausdruck mit deinen Einstellungen und das zweite mit meinen, leider hatte ich bei meinem ausersehen den Ausschalter für die Steckdose gedrückt, und somit war der Ausdruck dann nur halb fertig, gibt es da ne Funktion für? Oder dass man bei längeren Drucken sagt: Komm ich mach "Pause" morgen druckste an der Stelvon Marley - Software
Okay.. Danke für deinen ausführlichen und aufklärenden Beitrag. Toni ich habe bereits ein Heizbett nachgerüstet, weshalb ABS kein Problem sein sollte... Ich bleibe erstmal bei PLA...ABS stelle ich nach hinten. Der zweite Extruder liegt unmontiert in dem Karton, ich werde mal schauen, ob ich ihn einbaue.... Ich stell mal alles ein bisschen um, und drucke was, und zeige es euch... Dann können wirvon Marley - Software
Hey Toni, ja habe ich. Also es passt merkwürdiger Weise wirklich alles. Habe mir von Thiniverse gleich noch Stabilisatoren für die Achsen geholt, und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Kannst du mir vielleicht nen Screenshot schicken, wie du deine Geschwindigkeiten eingestellt hast? Ich hab jetzt alles auf 35 gestellt. Er läuft flott, aber ich habe a) das Gefühl es geht noch flotter und b) hörvon Marley - Software
Danke Toni! nun sollte das alles funktionieren! Bin mit dem Ergebnis zufrieden. Auch die Ausdrucke sehen annehmbar aus. Ich werde jetzt mal mit den Geschwindigkeiten rumspielen, damit ich da optimal bescheid weiß. Ich danke euch 12000 malvon Marley - Software
Ok und dieses Maß soll dann eben die 100 ergeben?von Marley - Software
Wo soll ich messen Toni? Das Video ist gut erklärt aber beim k8400 kannste mitm Messschieber nicht so gut arbeiten aufgrund von Platzmangel. Dann die nächste Frage: von wo bis wo soll gemessen werden? Was jetzt immerhin geht er nullt vernünftig!!!! Wenn ich Auto Home wähle Fahrt er in die hintere Ecke. Grund dafür: endstop x und y waren vertauschtvon Marley - Software
@microfortnight Das Problem hat sich schon mit einstellen des Portes gelöst. Ich hatte mir das schon gedacht, weil ich das vom Arduino kannte, aber ich habe die Einstellung einfach nicht gefunden/Überlesen. Danke dafür! So jetzt zu dir Toni Ich habe deine Schritte mal befolgt. Hier ein paar Daten zu den einzelnen Punkten. Aber davor möchte ich noch kurz anmerken, dass der Extruder, wenn er beivon Marley - Software
Erstmal danke für deinen Einsatz Chri. Ich komme aus dem Raum Hannover. Zuvor sei erwähnt: Diese Einstellungen die du gesehen hast, sind allesamt aus einer auf den ersten Blick "professionell-wirkenden" Seite, die behauptet die perfekten Slicer Einstellungen zu kennen. Ich hab jetzt schnell wie bisher immer am Macbook gesliced, Gcode auf SD und ab in Drucker (Ergebnis liest du weiter unten). Dievon Marley - Software
QuoteMeisterMJ12 Die Steps/mm sind beim K8400 ab Werk eher eine Schätzung, als real. Überprüfe erst mal dies. Und ja es kann hier passieren, dass der Wert Steps/mm in X und Y von einander abweicht. Hat mich auch lange irritiert. Hab es bis heute nicht verstanden. Allerdings waren die Teile danach richtig. Viele Grüße P.S. Wenn du schon dabei bist überprüfe auch die Steps/mm am Extruder, die sivon Marley - Software
QuoteChri Geh also in deine Host Software und tippe in der Konsole den Befehl M501 ein und notiere dir die Antwort vom Drucker. Dann Stellst du deinen Slic3er um das er "External Perimeter" zuerst druckt. Danach druckst du das TEST_D aus, und misst die vier Maße. Die Ergebnisse postest du dann bitte hier. Mache ich morgen, und melde mich dann zurück... Ich drucke mit ABS, wobei ich dazu glevon Marley - Software
Hey anbei der GCODE Hoffe ihr findet da was ...von Marley - Software
QuoteChri Deine Angaben sind sehr dürftig. * Sind andere Teile auch zu groß ? * sind alle Maße zu groß oder nur bestimmte ? / achsen ? * wie groß ist das Teil überhaupt ? * wie siet das Teil überhaupt aus, kannst du die STL hoch laden ? mfg Chri Zu 1) Ja. Es kommt dann eben auf die Teile an. Ich hatte einen Würfel gedruckt, mit den maßen 2x2x2 der hatte dann 2,3 im Kubik. zu 2) Nein, es wirdvon Marley - Software
Hey Leute, danke für eure Antworten. Es sind ca. 15% zu groß. Ich weiß, dass ich im Slicer jetzt auf 85% einstellen könnte, aber das ist doch keine langfristige Lösung, normalerweise müsste er das ganze doch 1:1 druckenvon Marley - Software
Hey Leute, Ich designe meine Bauteile in 123D Design. Erstens weil das Programm kostenlos ist, und zweitens weil relativ einfach. Jetzt habe ich eben ein Teil gemacht. Einen Rahmen für ein Netzteil, und habe erneut (war nicht das erste mal) festgestellt, dass das ganze einfach größer gedruckt wird, als es im 123D Design gezeichnet wurde. Wo liegt der Fehler? Falsch gezeichnet, oder Drucker falsvon Marley - Software
Hey sorry Leute dass ich jetzt erst antworte, hatte Privat einiges zu tun. Also habe mal nen altes Netzteil genommen welche 24V hatte, aber offensichtlich zu wenig Ampere. Habe dann ein Schaltnetzteil mit 24V und 15A geholt, und siehe da, es funktioniert. Obs nun an den Ampere liegt oder an den 24V weiß ich nicht es funktioniert! Ich komme nun auf 110 Grad locker in 2min. So habe ich mir das vorvon Marley - Allgemeines
MK3...Ne 1 und 3 sind angelötet... das Netzteil fürs heathbed hat 12V output ist richtig, was der vertex hat weiß ich jetzt gar nicht, klingt natürlich logisch was du sagst...Wieviel Ampere brauch das Heatbed? weil vielleicht einfach auf 24V laufen lassen, wäre ja ne gute Alternative. Habe genug Netzteile am rumliegen.von Marley - Allgemeines
Nein, die Querschnitte sind gleich, die Leitungen werden nicht warm, und die Wiederstände und Spannungen bleiben gleich. Das ist ja das merkwürdige ?von Marley - Allgemeines
Hallo liebes Forum. Ich habe bei meinem Vertex K8400 ein Heizbett nachgerüstet, da der druck mit ABS trotz BuildTak nie funktioniert hatte. Wie dem auch sei, ich habe das folgendermaßen gemacht: Velleman war ja so frei auf dem Board entsprechende Steckplätze schon mit zu geben, also Thermistor angeschlossen, und bei Ebay ein "HeatBed Power Module" bestellt. Alles angeklemmt nach dieser Anleitunvon Marley - Allgemeines
ne die Schrittmotoren Treiber musste ich aufstecken...ok dann bestell ich die aber gleich auch mit, sicher ist sicher. kommt auf ein paar euro nicht mehr an. ich bastel mir das mal alles zusammen und hoffe, dass der gute prusa dann wieder läuft. Habe noch nen Velleman K8400, der prinzipiell auch läuft, aber gegenüber dem Prusa ein Witz. Auch wenn ich in den Prusa nach und nach mehr Geld reingestevon Marley - Elektrik & Elektronik
Ah cool. Arduinos habe ich hier bestimmt 5-6 rumfliegen. dann bräuchte ich nur das ramps und das ist sogar auch noch günstig..Die Schrittmotorentreiber könnte ich doch die bisheriger nehmen?von Marley - Elektrik & Elektronik
Ja ich glaube auch, dass es da gar keine Sicherungen gibt, was ja doof ist. Hast du nen Link zu deinem Board ? Dann würde ich mir das alternativ zulegen. LGvon Marley - Elektrik & Elektronik
Hi, sorry für die verspätete Antwort, war beruflich unterwegs und danke für eure schnellen Antworten! Also ich habe folgendes Board: @Wobbelbob: Ja ich bekomme es grade noch so hin ein Multimeter zu bedienen trotz dem Fehler oben! Meinte natürlich 0A und ne Spannung von 0V Das mit den Sicherungen, die Minihawk erwähnt hat könnte natürlich sein. Nur wo finde ich die? auf dem Board sehe ich kvon Marley - Elektrik & Elektronik
Hey Leute, kriege seit Geraumer zeit den allseits unbeliebten DEF-Fehler für Heatbed und für den Extruder/Hotend. Also alles im Internet neubestellt, eingebaut, FW aktualisiert, resettet und.....Fehler bleibt bestehen. Jetzt nehme ich mir also nen Multimeter, und ich bin alles aber kein Elektronik - Fachmann, und messe die Stromausgänge fürs Hotend und Heatbed. Ergebnis: je 0V! Selbst wenn ichvon Marley - Elektrik & Elektronik
Hi Leute, ja das ist alles richtig verbaut. Er macht das auch erst seit kurzem, habe auch die FW nochmal neu aufgespielt. Bringt nix, dachte mir auch, dass es wohl an nem Sensor liegen könnte. Er druckt ja ganz normal dannvon Marley - Allgemeines
Hi, wie oben schon beschrieben geht es um die Kalibrierung meines Vellemans. Wie mache ich das am besten? Das Problem was ich nur habe ist, dass der Extruder nie in die hintere Ecke fährt, sondern immer mittig nach hinten. Zum PLA unload beispielsweise macht er dann schon komische geräusche weil er nicht weiter fahren kann : Also wenn ich auto home wähle ist es genau wieder alles wie vorher, wevon Marley - Allgemeines
okay, hab ich mehrmals probiert. Jedoch kein Erfolg. Kann es sein, dass der Extruder kaputt ist? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, kam auch gut verpackt an... EDIT: Habe mal eben die Widerstände gemessen... Also wenn ich vom Sensor am Hotend messe, bekomme ich nur für einen Moment immer einen Widerstand... 50Ohm, mal 20 Ohm, manchmal auch 75 Ohm Messe ich den Widerstand von der Platinevon Marley - Elektrik & Elektronik
ja provisorisch ja^^aber hätte das natürlich noch verlötet. was heißt FW neu starten? Stecker raus, wieder rein? oder ganz anders ?von Marley - Elektrik & Elektronik