Supercoole Idee! Der LED-Ring wird einfach reingelegt? Für die Auslassdüsen würde ich noch (ABS-)Druckteile vorschlagen, damit der Heizblock nicht versehentlich mitgekühlt wird, oder das Teil gleich ganz als Ringkühler mit nur einem Schlauchanschluss vorzusehen? Planst du ggf. den Radiallüfter auf dem Schlitten unterzubringen oder abgesetzt und per Schlauch verbunden? Ich kann leider bei weitvon PonderStibbons - Allgemeines
Obacht, die LED-Netzteile verlangen offen geklemmte 220-Volt-Leitungen! Das finde ich wirklich bedenklich für Eigenbau-Sachen ... Ich habe ein HP-Servernetzteil verbaut - ähnlicher Formfaktor, ordentlich Bumms auf 12 Volt und ein normaler Kaltgeräteanschluss. Für mich als Bastler viel, viel sicherer. Und die Seitenwände liefern tatsächlich einen Großteil der Stabilität - das Material ist dabeivon PonderStibbons - Allgemeines
Oh, ist das ein Bett-Sensor? Welchen Schlitten hast du denn dafür hergenommen? Insgesamt ein tolles Projekt, ich überlege tatsächlich meinem Sparkcube noch ein Abteil rechts für die Elektronik zu spendieren, vielen Dank für's teilen der Ideen! Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Gegen (gute) Modellbau-Zahnräder ist an sich nichts zu sagen - die sind dann doch viel präziser als selbst gedruckte Exemplare (da gruselt es mich als passionierten RC-Modellbauer immer, aber mei, wenn's funktioniert ...) - und zwar egal, ob aus Stahl, Delrin oder was auch immer. Stahl-Ritzel und Delrin-Zahnräder zusammen laufen extrem fein und lassen sich ausgezeichnet einstellen. Die Bohrungenvon PonderStibbons - Allgemeines
Supergut geworden! Das Prinzip versuche ich mir dann für den Sparkcube zu klauen Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Ich muss nochmal meiner Begeisterung Ausdruck verleihen - ich habe bisher fünf Farben PLA von dasfilament.de in 1,75mm (mit E3Dv6 1,75mm und Sparklab-Extruder) im Einsatz, die ersten Rollen sind fast leer - und ich habe das Filament einwandfrei verdrucken können, die Farben leuchten auch verdruckt noch einwandfrei und der Kontakt ist superschnell und sehr entgegenkommen Dicke Empfehlung Vielevon PonderStibbons - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Aber warum mit einem Servo? Mechanisch anfällig, noch mehr Kabelei, teurer und die Wiederholgenauigkeit ist nicht besonders toll ... was spricht gegen den Wurstnase-Schlitten mit induktivem oder kapazitivem Näherungssensor, je nach Druckbett? Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
Spricht doch eigentlich nichts gegen eine vernünftige Entwicklungsoberfläche - Die Arduino-"IDE" ist doch eher grattlig und vorsintflutlich ausgelegt. Und "Programmieren können" und "tolle IDE benutzen" schliessen sich ja nicht gegenseitig aus, man darf nur nicht dem Trugschluss erliegen, eine gute IDE könnte Programmierfähigkeiten ersetzen. Puristen dürfen aber natürlich gern weiter mit vi progrvon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
Wurstnase hat in seinem Thread ein paar Infos und einen modifizierten Schlitten - allerdings nicht für einen Servo, sondern für einen dauerhaft befestigten Sensor. Etwas mehr Info und Diskussion ab hier: und folgende Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
Ich bin gespannt Habt ihr die vorderen Halter für die Riemenumlenkung auf die größere Breite angepasst? Bei mir schleifen die Riemen an den Originalteilen aus dem 1.1-Set ziemlich, da musste ich ein Stück rausfeilen. Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Einen oder mehrere Lüfter mit "Trichter" obendrauf und dann mit Schläuchen kühlen bzw. die Kühlluft zum Ort des Geschehens schaffen? Ich habe neulich irgendwo eine Art Ring mit Löchern gesehen, der rund um das Hotend ging und auch von oben Zuluft bekommen hat - ich weiss nur nicht mehr, wo ... bei irgend einem der Riesendrucker, evtl. beim AlCore. Das wäre auch eine gute Lösung, eventuell mit einvon PonderStibbons - Projekte
Einseitige Bauteilkühlung führt glaube ich eher zu Spannungen im Bauteil als zu helfen ... mal sehen was ich da so zusammengedengelt bekomme - ich habe zum Glück einen deutlich breiteren Rahmen als im Sparkcube-Original, so dass ich auch mit einem 10cm breiteren Schlitten keinen Bauraum verlieren. Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Den Wurstnase-Schlitten hatte ich gesehen, vielen Dank - da ist nur scheinbar keine Möglichkeit vorgesehen, zweiseitige Bauteil-Kühlung mit einzubauen bzw. die würde mit dem Sensor kollidieren Ich muss mich da tatsächlich mal dransetzen, muss nur mal Zeit finden ... Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Ich hab' in die 20er Profile mit einem Billig-Handgewindeschneider einwandfreie Gewinde reingedübelt bekommen, ohne Absetzen, Span brechen, Schneidöl oder sonstige Scherze. Rein damit, so richtig viel Material muss da eh nicht weg Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Servus, ich bin aus dem Münchner Norden und habe meinen Sparkcube so weit, dass ich gut drucken kann - fertig wird der glaube ich nie, irgendwas gibt's immer zu tun. Ich habe ein E3D V6 1,75mm mit einem Sparklab-Extruder - teuer, aber (finde ich) gut. Mein Modellbauerherz schlägt da auch etwas höher als bei den gedruckten Extrudern Die Dauerdruckplatte ist bei mir auf einer Skimmy-Platte mivon PonderStibbons - Allgemeines
Na, dann setze ich mich mal dran ... mal sehen ob da der orginale Abstand der beiden X-Wellen ausreicht. Etwas breiter werde ich den Schlitten vermutlich machen müssen Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Hat schon jemand irgendwo zufällig einen Schlitten gesehen, der sowohl PLA-Kühlung als auch einen Näherungssensor für Auto-Bed-Leveling vereint? In den ganzen Bauthreads habe ich erstmal nichts gefunden - sonst setze ich mich mal hin und bastel einen. Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Nachdem hier schon länger Erfahrungen ausgetauscht werden - wie vertragen denn die Sensoren hohe Temperaturen am Druckbett bei ABS-Drucken? Das Ding wird doch ganz schön heiss, habt ihr noch zusätzliche Lüfter zur Sensorkühlung verbaut? Danke & viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Projekte
Ich sammle grade sehr gute Erfahrungen mit einem HP-Servernetzteil (ein DPS-600PB ) - kein Umbau nötig, relativ leise, lastgeregelter Lüfter (mit den passenden Jumpern) und mächtig viel Dampf auf der 12V-Leitung. Zusätzlich noch Anschluss ans Stromnetz über einen normalen Kaltgerätestecker. Die nötigen Steuerpins habe ich über übriggebliebene Dupont-Stecker verbunden. Für den Anschluss kann manvon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
Ich habe bisher mit 1.75mm Weiss, Gelb, Grün und Rot gedruckt - keine Probleme, lässt sich einwandfrei verdrucken Eine Frage an die Shopbetreiber - irgendeine Farbe fehlt für meine nächste Bestellung immer (ich bräuchte schwarz, grau, pink und blau), ist es möglich eine fehlende Farbe zur Bestellung hinzuzufügen und die gesamte Bestellung dann bei Verfügbarkeit zu verschicken? Oder peile ich wevon PonderStibbons - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Aber warum? Du brauchst auf jeden Fall noch seitliche Führungen, nur Hebemechanik und deine Plattform wackelt vermutlich wie ein Kuhschwanz. Wenn du die Plattform an zwei Punkten aufhängen magst bau die Spindeln oder Stangen rechts und links ins Gehäuse, Platte dazwischen und gut? Wenn du es ganz unsichtbar haben magst kannst du die Teile sogar noch ein wenig verkleiden. Für einen eventuelle Riemvon PonderStibbons - Mechanik
Was meinst du denn mit "dass am Rand der Plattform "Stangen" nach oben überstehen. "Schön" ist das nicht, oder?"? Die Mechanik ist und bleibt doch komplett innerhalb des Würfels, egal an wie vielen Punkten die Plattform aufgehängt wird? Bei mehrfacher Aufhängung bleibt zu überlegen, ob der Antrieb mit zwei Steppern und einem Motor pro Aufhängung gut lösbar ist, oder ob die Wellen über einen Motovon PonderStibbons - Mechanik
Hallo Dieter, halte dich erstmal an die Originalteile und -Unterlagen - das ist eine wirklich gute und solide Basis, Verbesserungen nach eigenem Geschmack gehen dann immer noch, sonst ist der Bastelspass so früh vorbei. Ich habe nur die Gewindestange gegen eine TR10x2-Spindel getauscht und die Trägerplatte von Skimmy benutzt sowie die Profile etwas verlängert, sonst habe ich mich komplett an dvon PonderStibbons - Mechanik
Huch? Warum denn die selbe Frage zweimal? Hier (http://forums.reprap.org/read.php?334,458638,458638) hattest du das selbe Problem doch schonmal gepostet? Der gedruckte Kühler ist doch für das Hotend? Du brauchst etwas, das dein gedrucktes Teil während des Drucks kühlt. um das hochwölben zu verhinden. Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Allgemeines
Die Endstops am Sparkcube hängen auf X-Max, Y-Max und Z-Min. Der X/Y-Nullpunkt ist, vorn vorn gesehen, vorne links, hinten rechts ist X/Y-Max. Der Z-Endstop hängt auf Min, d.h. Bett oben ist 0, Bett unten ist Z-Max. Du kannst überprüfen: - Endstops über das Kommando "M119" überprüfen - Manuelles Fahren über das Display, falls du eins hast. Dabei beachten - die Motoren können nicht auf Positiovon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
Jau, aber lieber ein verhunzter Druck als ein beschädigter Drucker . Die Position des Kopfes kann sich ja für den Controller nicht registrierbar durch verlorene Schritte oder sonstige Defekte ändern. Und die Fehlalarme durch Induktion bekommt man mit geschirmten und verdrillten Kabeln in den Griff. Die Endschalter als Öffner einbauen ist beim Sparkcube z.B. eh vorgesehen und meiner Meinung nachvon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
QuoteTraumflug Das Verhalten ist normal und so vorgesehen. Endstops werden nur für G28 gebraucht. Aber doch nur, wenn die Enstops tatsächlich nur zum Homing benutzt werden, und nicht wenn sie als (mechanisches) Sicherheitsfeature genutzt werden? Mit "ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS" aktiviert wird zumindest verhindert, dass die Motoren Unfug anstellen, wenn es einen Fehler gibt. Ich bin immer sehr dagegevon PonderStibbons - Elektrik & Elektronik
Die Netzteile sind sehr beliebt als Stromquelle, ich würde vermuten dass du nichts falsch gemacht hast - das Ding steht auch auf meinem Einkaufszettel. Viele Grüße, Martinvon PonderStibbons - Druck- und Heizbetten
Die LED-Netzteile haben (für mich) einen ganz fiesen Haken: Die 220-Volt-Leitungen sind nur geklemmt, da ist kein Stecker für ein richtiges Stromkabel dran. Also braucht man entweder ein (gedrucktes) Aufsatzteil oder ein separates Gehäuse, wenn man keine halbwegs offenen 220-Volt-Anschlüsse irgendwo haben mag. Das wäre (für mich) ein ganz entscheidender Sicherheitsaspekt, ich mag höchst ungern mevon PonderStibbons - Druck- und Heizbetten
Leg dir am besten bei Gelegenheit ein günstiges IR-Thermometer zu, dann kannst du auch noch messen, ob der Wert den dein Thermistor unter dem Bett anzeigt auch wenigstens einigermaßen genau oben auf dem Bett ankommt - mit eines der wichtigeren Meßinstrumente für 3D-Drucker, finde ich Den Thermistor-Typ findest du vermutlich am besten über eine Messung des Widerstands bei einer bekannten Temperavon PonderStibbons - Druck- und Heizbetten