Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hi donboy,
genau wegen der Schwankungen gibt es - wie Achim schon sagte - die Überlegung die Filament Dicke (und bei der Gelegenheit auch gleich die Länge des vorgetriebenen Filaments) zu messen, um den Volumenstrom des Filaments der in die Düse gepresst wird zu messen. Achim hat mir schon einen Haufen Proben geschickt (an dieser Stelle noch mal danke), die darauf warten automatisch vermessen zu werden (Im Moment tummeln sich zu viele Krankmeldungen und Aufträge in der Firma).
Im Moment sehen ich beim Drucken drei grosse Einflüsse auf die Qualität (von den tausend anderen mechanischen mal abgesehen ):

• der ungenaue Filamentvortrieb (wegen der Filament Dicke und der unterschiedlich tief in das Filament greifenden Rändelschraube vom Extruder). Hier hilft vielleicht die Messung und die Einspeisung in den Drucker (ein Regelkreis und keine Steuerung wie bisher).
• die Raumtemperaturschwankungen (siehe Luftzug bei den Posts von Mirco) Hier dürfte ein geschlossener Bauraum helfen (mit Heizung)
• die Luftfeuchte, bzw. die Feuchte des Filaments (ersteres lässt sich wohl eher nicht einfach konstant halten, letzteres dürfte eine Frage der Lagerung sein). Hat eigentlich jemand sein Filament am Drucker in einer "Lagerkammer" mit z.B. diesem Luftentfeuchter Granulaten? Ich lasse derzeit die Rolle am Drucker hängen. DIe neuen Rollen lagern natürlich gut verschlossen, aber die aktuelle Druckrolle ist "der Witterung" ungeschützt ausgesetzt.

Es geht wie bei allen (Fertigungs-) Prozessen darum, möglichst wenig Schwankungen in den Parametern zu haben, um "unkompliziert" und gute Ergebnisse zu bekommen.

CU
Matthias

P.s.: wieder mal eine grundlegende theoretische Betrachtung... ich kann halt nicht anders (zu lange Physik studiert *lach*)

@jsturm & @mstolt: Klasse, Infos wie man Sie braucht, Danke!

Die Links hab ich mir zu Gute geführt und Deine Ausführung, Matthias bestätigen meine noch "unzufriedenen" Ergebnisse der Upgrades am K8200. Abgesehen, daß ich in den XY-Achsen noch Verbesserungspotential sehe, ist mein Hauptproblem die Z-Achse bzw. in diesem Fall die Filamentzuführung die nach wie vor noch zu ungenau arbeitet.

Eine aktive Messung der Filamentdicke/-rundheit bringt effektiv doch nur dann was, wenn man diese auch in den laufenden Fertigungsprozess einfliessen lassen kann, oder ?! -> ... *grübel*: a) zur runtime, b) ~look ahead, c) ~Vorlaufstrecke des Filaments, d) Messung und dann noch Abhängigkeiten von Temperatur und Fliessgeschwindigkeit .... Das wäre dann für mich Upgrade Version 3.0 ist aber ein ziemlich interessantes Thema für den ATmega2560.

Eine neue Extruderschraube werde ich noch diese Woche fertigen, dann mal sehn in wie weit das eine Verbesserung bringt. Zumindest erhoffe ich mir eine solche deutlich Wie ich aus den Links von Achim entnommen habe, werde ich mich mit dem Thema: Temperatur ~ Geschwindigkeit befassen, das scheint ebenfalls viel Potential für eine Verbesserung zu haben! Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit sind bei mir weniger ein Problem, da relativ stabiles Raumklima.

Werd dann wieder posten

Original Zahnräder:
Ich hatte sie vor rund 500g Filament mit Isopropyl Alkohol gereinigt und mit Kunstoffpolitur ähnlich "Displex" die Zahnflanken Poliert.
Seitdem ohne Schmierung keine Späne mehr

Problem 1:
Beim Drucken biegt sich immer mal wieder überhängendes Material Hoch, so das der Druckkopf Hängenbleibt, anschließend ist ein versatz auf der Achse vorhanden, ich habe an der Layer Höhe gespielt 0,1 bis 0,3 mm und mit und ohne kühlung, leider ohne verbesserungen.

Problem 2:
Der Slicer ist Sporadisch ewig Langsam, o.k, ich nutze nur einen M350 Prozessor mit zwei Kernen @2x1.6Ghz mit Radeon HD 6310.
Mal braucht er nur 5-10 Minuten, und für ein vergleichbar großes/komplexes Teil 3 Stunden, auch scheint sich der Slicer sporadisch aufzuhängen, bei Wartezeiten größer 8 Stunden habe ich dann abgebrochen.


Problem 3:
Die Beiden Schrauben die den Heißen Teil vom Druckkopf halten Lösen sich immer wieder, ein vorsichtiger Versuch mit Lochtite
hat auch nicht wesendlich länger gehalten.

Um dir Druckquallität zu verbessern ist der Drucker vom Keller ins Wohnzimmer umgezogen, um Eingriffe von Stubentiger Mizi
zu vermeiden ein Provisorisches Gehäuse aus Pappelholz und Glas um den Drucker errichtet, die Raumtemperatur im Druckerinneren sollten nun rund 30 bis 35°C sein.

@area51

zu original Zahnräder : Ich habe die Zahnräder aus PLA gedruckt und es gibt keinerlei Abrieb

zu Problem 1 : Bei mir lag der Versatz an den Haltern der 8mm Linearlager...diese habe ich Gummigelagert, weil die beim Anziehen immer verkanntet haben. Jetzt hab ich keinen Versatz mehr

zu Problem 2 : Das ist definitiv nicht normal...der Slicer hat bei mir noch nie länger als 10Minuten gebraucht... sieht nach zu schwacher Rechenleistung oder zuviele Hintergrund-Tasks aus

zu Problem 3 : Hatte ich auch. Lösung sind zwei Kontermuttern. Seitdem ist alles Perfekt :-)

@All
mit welcher Layerhöhe habt Ihr die besten Ergebnisse ? Was muss ich noch ändern, wenn ich die Layerhöhe auf 0,1 stelle. Wie verhält es sich dann mit dem Infill ?

Gruß
3dKlaus

Hallo zusammen,

ich habe mir nun auch einen K8200 gekauft, er ist zwar noch nicht geliefert, jedoch interessiere ich mich schon für ein geeignetes CAD Programm. Im Internet gibt es einiges an Freeware die ich mir auch schon meistenteils runtergezogen und getestet habe. Bis auf ein paar abstürze (besonders bei STR+c, STR+v) finde ich 123D Design eine recht gelungene Lösung und für die grobe und schnelle Erstellung von Objekten gut geeignet. Fehlende Globale Koordinaten bzw. eine anständige Ausrichtung der Objekte ist unter Anderem leider ein Wermutstropfen dabei.

Es schwebt mir vor einen kleinen (Leichtgewicht) Roboterarm zu erstellen und diesen Stück für Stück auszudrucken. Steuerung dann via Mikrocontroller und Schrittmotoren (das nur nebenbei). Was ich jedoch vermisse ist die Erstellung von Zahnrädern die nicht nur schön aussehen sondern auch funktionieren. Des Weiteren fehlt mir das Erstellen von DIN Schrauben-Gewinden bzw. -Löchern damit ich Handelsübliche Schrauben eindrehen kann. Weiterhin wäre es wünschenswert Rotationsachsen einstellen zu können damit man Bewegungen simulieren kann.

Ich weiß dass ich hier etwas die "Eierlegende Wollmilchsau" suche aber vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Zur Not lege ich auch ein paar Euros auf den Tisch (Teilweise kann man sich Programme monatlich "mieten"). Daran soll es nicht liegen. Schon mal vorab vielen Dank für eure Unterstützung.

Grüße, Marco

Hallo Zusammen,

bevor ich den K8200 jetzt nach und nach, durch neue verbesserte Teile ersetze und somit einen neuen Drucker bekomme, werde ich einfach einen neuen Drucker bauen. Welche Elektronik würdet ihr mir da empfehlen ? Es wäre toll wenn Ihr mir da gleich einen Link geben könntet. Danke.

Gruß
3dKlaus

Eine Gen7 natürlich. Wenn schon selber machen, dann richtig: [reprap.org]

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Mittlerweile bin ich eigentlich mit dem K8200 soweit zufrieden.
Es kommen nur noch n paar Kleinigkeiten wie z.B. die Erweiterung des Druckraumes nach oben und ein bisschen Kosmetik hinzu.

Trotzdem steht auch bei mir ein Neubau auf dem (Wunsch) Plan. Es wird dann aber kein 3D Drucker, sondern eine Leiterplatten Fräse werden.

@Traumflug,

was kosten mich die Teile für eine Gen7 ? Woher beziehst du die Komponenten ? Motoren usw. Gibt es fertige Leiterpaltten oder kommen Lochrasterplatten zum Einsatz ?

Gruß
3DKlaus

Oh, Oh, Jungs, bevor ich es vergesse.
Hier das Bauteil das ich immer drucke.
Eine Lage, eine Bahn. Dann einfach messen ob die einstellte Wandstärken passen. Wenn ja dann ist gut, wenn nein dann Problem.
Drucke es immer als Vase.

Hallo,

hat irgendjemand dieses Teil schon an einem K8200 verbaut ?

[store.open-electronics.org]

Gruß
3dklaus

@All
habe nach längerem Drucken mit PLA bei ca. 190-200 Grad das Problem, das sich das Hotend zusetzt...muss es dann zerlegen und Material entfernen. Hat noch jemand das Problem ?

dieses PLA nutze ich : [www.ebay.de]

Gruß
3DKlaus

3dklaus Wrote:
-------------------------------------------------------
> Hallo,
>
> hat irgendjemand dieses Teil schon an einem K8200
> verbaut ?
>
> [store.open-electronics.org]
> ing_3Drag
>
> Gruß
> 3dklaus

Hallo Klaus,
verbaut nicht, ist mir einfach zu "billig".
Da kommen noch 22% Märchensteuer drauf und der UPS-Versand mit ca. 13 Euronen ist auch nicht grade ein Schnäppchen.
Alles in allem biste da locker bei 68€ für das Teil.
Für das Geld kannste dir auch ganz bequem einen RaspberryPi dran hängen und den Drucker über's Netzwerk steuern (Stichwort: Octoprint).

Gruß Bernd

3dklaus Wrote:
-------------------------------------------------------
> @All
> habe nach längerem Drucken mit PLA bei ca.
> 190-200 Grad das Problem, das sich das Hotend
> zusetzt...muss es dann zerlegen und Material
> entfernen. Hat noch jemand das Problem ?
>
> dieses PLA nutze ich :
> [www.ebay.de]
> K:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
>
> Gruß
> 3DKlaus

PLA ???

"Reprapper ABS-Filament Schwarz 3,0mm 1,18kg auf Spule für 3D-Drucker 136m"

Dahin geht dein Link !!
Da ist ein kleiner Unterschied zwischen PLA und ABS

Wenn du eine Düse haben willst, die beides kann..... frag jemand der sie dir machen kann

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.13 20:51.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

@Wolfgang

Sorry...mein Fehler... hier ist der richtige Link : [www.ebay.de]


@Bernd
danke für den Tip. Kannst du mir dazu nähere Informationen zukommen lassen ? Was wird alles benötigt.

Danke für die schnelle reaktion :-)

Gruß
3DKlaus

Wenn du weiter so stichelst Stoffel15 muß ich doch noch ne Test Bestellung bei dir machen ><
Aber mal Spaß beiseite ich hab jetzt ca. 2 Rollen PLA, 1/4 Rolle Nylon und ne 3/4 Rolle ABS mit dem K8200 durch.
Von daher Funktioniert er schon mal grundsätzlich mit ABS auch wenn das Heizbett am Limit betrieben wird.
In wie weit andere Düsen und Hotends besser Funktionieren habe ich noch keine Vergleichsmöglichkeit.

Zum Thema Octoprint.
Da brauchst du einen Raspberry Pi B und eine Passende SD Karte, passendes Gehäuse und noch ein Netzteil ,
(Gibts z.B. bei Reichelt)

@eytec
man sollte es nicht glauben...aber ich habe heute die halbe Rolle des Anfangs recht guten PLA weggeschmissen...wie kann es sein das mit der Hälfte der Rolle eigentlich recht gute Ergebnisse erzielt wurden und dann auf einmal Ende im Gelände....folgendes habe ich dabei beobachtet... am Anfang der Rolle kam aus dem Hotend beim Erwärmen immer so eine dünne Wurst heraus...dann nach mehreren Drucken wurde die Qualität schlechter...dann habe ich bemerkt das beim Erhitzen nicht die besagte Wurst aus dem Hotend kam, sonder eher Tropfen...damit kann man natürlich nicht mehr vernünftig drucken...das war schon einfach zu flüssig.
Heute hatte ich dann die Nase voll und habe eine neue Rolle PLA aufgespannt und siehe da...ES DRUCKT wieder richtig sauber :-)
Das alte PLA hat mir auch zweimal das Hotend verstopft :-( da sucht man und sucht man und dabei ist es nur das "blöde Plastik" was die Probleme macht... Hat jemand eine Quelle für richtig gutes PLA ?

Gruß
Klaus

dann warst du zu heiss

kann es sein das du mit der geschwindigkeit vielleicht runter bist?
oder wirklich mitten im druck?

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Das Schwarze PLA von dem Anbieter soll anscheinend nicht so Prickelnd sein. Wie ich von einem bekannten erfahren habe der auch einen K8200 hat. (Ist jetzt aber eher als subjektive Bewertung zu sehen.)
Bin selbst noch am Testen verschiedener Materialien/Lieferanten.
Leider gibt es hier auch nichts in unmittelbarer Umgebung wo man das Kaufen kann.

P.S. Händler für Filament können mir gerne auch ne PN hier schicken wenn sie mir Muster zum Testen zukommen lassen möchten

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.13 10:06.

"Händler für gutes Filament" gibt es (im Sinne dieses Wortlautes) IMHO nicht .
Eher "gute Händler für Filament" - sprich wie gehen sie mit evtl. Reklamationen um.

Ich hatte z.B. in 2 Bestellungen beim selben Lieferanten jeweils eine Rolle PLA in silbergrau, die erste Lieferung war einwandfrei und druckte sich super, bei der Rolle aus der 2. Lieferung fiel mir zuerst auf das die Oberfläche rauh wie Sandpapier war und der Durchmesser nur 2.85mm - o.k. mit dem Durchmesser kann man umgehen, aber ansonsten war das Filament absolut undruckbar, nach paar wenigen Metern war "Schicht im Schacht" und erstmal Hotend reinigen angesagt. Diese 2 Rolle wurde mir anstandslos kostenfrei umgetauscht.

Zum RaspberryPi / Octoprint hat ja eytec schon das Wesentliche geschrieben. Die Software gibt es bei octoprint.org - falls du mit Betriebssystem installieren nix am Hut hast ist dort auch ein komplettes Image verlinkt, dieses einfach (mit geeigneter Software) auf die SD-Karte ziehen, die Karte in den RasPi, booten und läuft.

Relais für den RasPi sind gerade angekommen damit ich das Netzteil des Druckers endlich über die Octoprint Konsole ein und ausschalten kann.
(Spart dann bei mir ca. 10W wenn er nicht druckt)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.13 12:04.

Ich habe gestern auch anderes Filament verwenden.
Meine Erfahrung damit, dass ich die Temperatur auf 185 Grad gesengt habe weil die Düse bei jedem Positionieren gekleckert hat.

Gruß
Frank

Moinsen zusammen,
nach langer Zeit des beobachtens resp. mitlesens habe ich mich angemeldet um auch mal meine Erfahrungen/Probleme mitzuteilen.
Insgesamt halte ich den Bausatz (war zu 100% komplett) gemessen am Preis für ziemlich gelungen, man fühlt sich an den Anfang der 80er-Jahre zurückversetzt, der erste Computer (TRS-80 Model I, Level 1, 4 kB Arbeitsspeeicher, Massenspeicher handelsübliches Kassettengerät). Das läßt mich hoffen das 3D-Druck eine ähnliche Entwicklung geht. Mich hat man damals recht erstaunt angeguckt, "Was willst Du denn damit, ist das ein Spielzeug?". Genug der Nostalgie.
Was mir zur Zeit Probleme bereitet ist die Temperaturführung des Hotends. Während des Druckes habe ich eine Temperaturvarianz von teilweise > 25 Grad C. Und dies auch noch in unmittelbarer Folge (Höchst- und Tiefstwert), was ich in erster Linie auf das Regelverhalten zurückführe. Das ganze System wurde "streng nach Vorschrift" eingerichtet, kein relevanter Parameter geändert, kein Sonderstand in der Software oder dergl.. Der NTC-Widerstand wurde meinem Ermessen nach korrekt montiert und durchgemessen. Im manuellen Betrieb oszilliert der Temperaturwert ja auch um die 5 Grad C, was meiner Meinung nach ein zufriedenstellender Wert ist. Dies läßt mich wiederum vermuten das die Isolierung, ausgelöst durch Vibrationen, nicht ganz koscher ist. Aber wie prüfen? Leider ist es mir nicht mehr möglich das Fließverhalten von PLA bei diesen Temperaturen zu messen, ich bin mir aber sicher das 25 Grad C sich erheblich auswirken. Alle Parameter sind ja ziemlich nutzlos, solange die Temperatur nicht leidlich konstant ist.

Nun meine Fragen:
1. Mit welchen Temperaturdiffenzen habt ihr normalerweise zu tun/kämpfen oder sind meine Werte normal (glaub ich nicht).
2. Wo ist die "Stellschraube" mit der ich das Regelverhalten beeinflussen kann, ich weiss.
3. Wie prüfe ich bei laufendem Betrieb sinnvoll den NTC.

Das sind die Dinge die am meisten brennen, mehr mit Sicherheit später.

Grüße aus dem hohen Norden

Kurt

Bei mir schwankt es um ca.1Grad und der Temperaturfühler ist auf der dem Lüfter abgewanten Seite des hotend

@Kurt
das ist definitiv zuviel. Ich vermute,das dein NTC keinen richtigen Kontakt zum Messingblock hat. Der hängt sozusagen in der Luft. Pack den mal mit etwas 'Wärmeleitpaste in das kleine Loch. Dann sollten die Schwankungen weg sein. Als weitere Ursache wäre zu vermuten, das ein Lüfter direkt auf den NTC bläst !?

Hallo Kurt,

Quote

Im manuellen Betrieb oszilliert der Temperaturwert ja auch um die 5 Grad C, was meiner Meinung nach ein zufriedenstellender Wert ist

Wenn du mit "manuellem Betrieb" meinst: einfach aufheizen ohne zu drucken, dann sind 5°C bereits definitiv zu viel.
Ich würde das Problem eher an der mechanisch/elektrischen Seite beim NTC suchen (siehe auch Antwort von 3dklaus).
Dieses Winzglasdingens ohne Kurzschluß vernünftig in der Bohrung zu platzieren ist schon ein Erlebnis für sich ;-)
Am Regelverhalten rumschrauben würde ich tunlichst nicht.

Bei mir sind es (anscheinend Situations- / Werkstückabhängig) so zwischen +/- 0.5 und 1,5° mit ganz gelegentlichen "Ausreissern" auf 2°.
Ich verwende allerdings nicht die "original" Kühlung und der NTC ist eigentlich absolut windgeschützt montiert.

Gruß Bernd

Ich muss auch mal eine Frage loswerdn.

was für eine Düse ist den im Drucker verbaut, eine 0.3er? Im Repetier Config File steht bei mir 0.5
Was ist nun richtig? ich habe oft das Problem dass bei mir Teile nicht ganz maßgetreu sind und ich habe die Düse im Verdacht.
Also fürs Überprüfen wäre ich dankbar.

Gruß
Frank

0,3er düse im K8200 woher haste denn die Info?
Angegeben ist das gerät mit 0,5mm

Ich bin der Meinung in einem Forum entsprechendes gelesen zu haben, kann auch gut sein dass ich mich getauscht habe.
Aber Danke fürs aufklären.
Habt ihr auch ab und an das Problem dass Passungen z.B. für Muttern etwas zu klein sind und nachgearbeitet werden müssen?
Ich glaube eventuell bin ich auch von meinen CNC-Fräsen verwöhnt was das angeht.


Gruß
Frank

@FarnkyK
das Problem hatte ich Anfangs auch. Liegt am Material und der Temperatur. Muss man genau aufeinander abstimmen. dafür ist auch der richtige Luftstrom vom Kühlventilator zu beachten ! Ansonsten läuft das Material bevor es auskühlt noch etwas in die Breite. Das kann bei einer Lagerpassung schonmal 0,5mm ausmachen. Mit richtiger Kühlung wird es ganz sicher besser. Das passiert beim CNC-fräsen auch wenn die Kühlung nicht passt und sich deshalb der Fräser zusetzt. Nur wird da die Passung dann größer...beim Drucken halt kleiner ;-)

Gruß
Klaus