Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo Mirqua,

rechts, oberhalb vom USB-Anschluß "JPROG" (oder so ähnlich) muß zum Prgrammieren gebrückt sein.

Gruß Bernd

Hallo Bernd,
ja hab ich dann auch noch rausgefunden leider nachdem ich das geschrieben habe; geht aber immer noch nicht.
Komisch nur, das Arduino bord macht alles was es soll
Welchen "Programmer" hast du denn bei der Arduino Software ausgewählt für das K8200 Teil?
Edit; hatte bei V eine Anleitung gefunden nach dieser hat es bei mir aber auch nicht gefunzt.

Gruß
Mirqua

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.13 13:06.

So Display und Sd-Kartenleser gehen jetzt.
Nach Neustart des Rechners lief alles problemlos.
Für Diejenigen die es auch selber wagen wollen siehe Bilder.
Gesamtkosten unter 10 Euronen wenn Display aus China kommt.
Gruß

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.13 01:36.

Display steht auch noch auf meiner todo liste.
Bin gerade am hin und her überlegen ob das Grafik Display (12864) oder das 20x4 display.

"Bin gerade am hin und her überlegen ob das Grafik Display (12864) oder das 20x4 display." Grafik Display scheint z.Z. nur mit Marlin, nicht mit Repetier zu funktionieren
Und mit dem abgespeckten Velemann Marlin wird es auch nicht gehen - nur als kl. Hinweis

Hab mir gerade eben beide Sorten Displays bestellt. (hier)
In der Beta Firmware von Velleman sind die 12864 Displays schon in der config.h drin.
Gut für das Grafik Display muss ich ja eh noch was zusätzlich installieren.
Aber danke auf jeden fall für den hinweis.
Die SD-Card lasse ich vorerst weck da ich normalerweise eh über den Raspi drucke.
Wobei ich bei der Durchsicht der Schaltpläne div. Anbieter im Vergleich zum 3Drag LCD festgestellt habe das bei den anderen noch eine SD-Detect Leitung ausgewertet wird.
Aber danke auf jeden Fall für den hinweis.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.13 06:19.

Hallo, habe vor 2 Wochen meinen K8200 erhalten und in ca. 20 Std zusammengebaut und in Betrieb genommen. Dank sorgsamen Bauablauf in Verbindung mit der super Bauanleitung hat auch alles sofort geklappt.
Die Z- Achse ist echt nicht der Brüller, aber klappt. Ich habe ihr eine Mikrometer-Referenz nach Thingi spendiert. Das vereinfacht die Justage bei dem unebenen Heizbett enorm.
Und eine Brücke für die Kabel vom Heizbett, damit diese nicht mehr auf dem Belt scheuern.
Mit der Haftung hatte ich auch so meine Probleme. Die beste Lösung war ein Spiegelstück mit Haarspray. Hält super.
Das filament habe ich aus der Bucht von einer Firma aus Seester. Ist gut und wird bei 205 Grad gedruckt, wenn Überhänge komme gehe ich auf 195 runter.
Letzte Errungenschaft ist eine Dauerdruckplatte. Eine zwiespältige Sache. Erstens ist sie sehr dünn, ich schätze Pertinax o.ä. Und damit kommt das unebene Heizbett wieder ins Spiel und die Z-Justage. Zweitens ist die Haftung sehr stark von der Bett-Temperatur abhängig. Ist die zu niedrig löst sich das Teil von der Platte.
Hier kommt das zweite große Manko der K8200 ins Spiel, die schwache Heizplatte und der schwache Trafo. Durch den Ventialor wird die Platte auf 40 Grad runtergekühlt und dann löst sich das Teil.
Ein weiteres Problem habe ich mit Abbrüchen. Der Druck stoppt irgendwo und der Extruder bleibt einfach stehen, wo er gerade ist - inkl. Absturz des Repetier. Ich verwende 0.90.
Passiert bei großen Teilen nach 1 bis 2 Stunden. Weiß hier jemand Rat ?
Mögliche Ursachen wären die USB-Com Emulation oder das Netzteil. Ich habe das Velleman Netzteil durch ein größeres getauscht.
Gibt es eine Möglichkeit, abgebrochene Drucke fortzusetzen ?
Ich habe schon versucht, den G-Code bis zu der Stelle zu löschen, wo der Abbruch passierte und dann mit dem neuen Code in dem Layer weiterzudrucken.
Bisher ohne Erfolg. Was wären hier die entsprechenden Startzeilen?
Gruß Wolf

Moinsen Wolf,
was Deine Abbrüche betrifft, also bei mir war es die wegen des viel zu kurzen Anschluskabels erforderliche USB-Verlängerung. Anfangs habe ich die erste nächstbeste verwendet und laufend Abbrüche, dann mehr oder weniger zufällig eine aktive (mit Verstärker- resp. Repetierfunktion und vernünftiger Abschirmung) verwendet, seitdem keinen einzigen Abbruch mehr. Das mal als Anregung, versuchen weiterzudrucken würde ich mir nicht antun wollen. Vielleicht hilft ja so ein Kabel auch bei Dir.

Gruß
Kurt

Hi, ja die Probleme mit Abbrüchen habe ich auch gehabt.
Wurde besser nachdem ich darauf geachtet habe das nichts mehr in der Nähe des USB Kabels war.
(Vor allem keine Netzkabel)
Das mit dem Weiterdrucken sehe ich genauso wie kaecker.
Ich verwende mittlerweile nen kleinen Raspberry mit Octoprint.
So ein LCD Modul mit SD Karte wäre auch ne Lösung. Dan kannst du auf das USB kabel verzichten.

Hallo, habe das Netzteil weit weg positioniert und das USB-Kabel aus dem Bausatz genommen anstatt des 3 m Kabels von C und damit 8 Std fehlerfrei gedruckt. Werde dem Netzteil jetzt ein Alugehäuse spendieren und habe ein doppelt geschirmtes USB-Kabel von Hama geordert. Jetzt muß ich nur noch schauen, das ich das neue 230 V Heizbett eingebaut bekomme. Ohne Störfelder.
Das mit dem Weiterdrucken sollte schon gehen, bisher hatte ich nur das Problem, das beim Anfahren er alle Achsen gleichzeitig betätigt und die Z-Achse zu langsam ist ==> Crash. Leider gibt es keinen Wait-Befeh im G-Code, damit die Z-Achse loseiern kann und die anderen Achsen mit ihrem Einsatz warten bis Z auf der entsprechenden Höhe ist.
Gruß Wolf

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.13 05:24.

Hallo,

ich schreibe Euch heute das erstemal und habe das Forum in den letzten Wochen intensiv verfolgt. Vieles was hier an Problemen beim Bau und in der Nutzung des K8200 geschrieben wurde, kann ich auch bestätigen. Als erste Maßnahme habe ich die starre Z-Achsenkupplung (Wobbeln des Motors) gegen eine Ausgleichskupplung ersetzt und mußte feststellen, daß die Gewindestange leicht verbogen ist. Ich werde sie in den nächsten Tagen gegen eine Trapezgewindestange TR 8x1,5 und Mutter ersetzen. Welche Erfahrungen habt Ihr bei dem Umbau sammeln können?
Beim Drucken einiger großflächiger Teile (Massenanhäufung ?) mußte ich feststellen, daß sich die Teile an den Ecken verziehen bzw hochbiegen. Woran liegt das? Welche Einstellungen muß ich ändern?

Bis zum nächsten mal.

Grüße Uwe53

@Wolf:

Quote

Leider gibt es keinen Wait-Befeh im G-Code, damit die Z-Achse loseiern kann und die anderen Achsen mit ihrem Einsatz warten bis Z auf der entsprechenden Höhe ist.

Ich nehme mal an, in deinem Gcode steht sowas ähnliches (die Werte sind jetzt mal egal):

G0 F9000 X94.98 Y113.75 Z0.50

das also alle 3 Achsen gleichzeitig verfahren werden.
Das müßte man eigentlich auf 2 Zeilen aufdröseln, damit zuerst die Z-Achse verfahren wird also etwa so:

G0 F9000 Z0.50
G0 F9000 X94.98 Y113.75

Ist jetzt mal eine rein theoretische Überlegung, aber "Versuch macht kluch". Werde nur den Teufel tun, den momentan laufenden 8 Std. Printjob deshalb zu unterbrechen ;-)

@Uwe:

Quote

Beim Drucken einiger großflächiger Teile (Massenanhäufung ?) mußte ich feststellen, daß sich die Teile an den Ecken verziehen bzw hochbiegen. Woran liegt das? Welche Einstellungen muß ich ändern?

Damit kämpfe ich auch regelmäßig, was ich bisher feststellen konnte (bei PLA - mit ABS habe ich noch keine Erfahrungen):

- es hängt anscheinend mit der unterschiedlich schnellen Abkühlung des Materials zusammen
- irgendwelche wirksamen Parameter in der Slicer-Software gibt es nicht wirklich (da hab ich mir schon einen Wolf gespielt mit schneller/langsamer, wärmer/kälter, etc.)
- ein nicht zu unterschätzender Faktor ist Zugluft - ich hatte da schon mal "aus Verzweiflung" ein provisorisches Pappkartongehäuse über den Drucker gestülpt und es wurde (zwar noch nicht perfekt) aber doch schon deutlich besser

Die besten Ergebnisse habe ich mittlerweile (ich drucke auf der "berühmten" schwedischen Spiegelfliese) wenn ich die Fliese mit einer Mischung aus Holzleim und Wasser (1:3) einpinsle, da drauf hält PLA wie die Pest! Wenn man die Mischung etwas stärker ansetzt kriegt man das Teil selbst bei komplett abgekühlten Heizbett ohne mechanische Einwirkungen fast nicht mehr ab.

Gruß Bernd

Hallo BerndJM,

danke für deine Antwort. Den Aspekt mit der Zugluft und dem Leim werde ich einmal prüfen. Das Drucken auf der schwedischen Spiegelfliese war bei mir eine Katastrophe - der Druck hielt überhaupt nicht. Ach das Reinigen mit Atzeton, wie empfohlen, brachte keine Ergebnisse. Ich hatte auf der Rückseite der Spiegelfliese gedruckt. Diese Fliese hatte ich mit einfachen doppelseitigen Klebeband auf dem Heizbett fixiert. Das hielt wie Bombe. Mit einwenig Gefühl kann man die Fliese auch wieder vom Heizbett lösen.
Hat jemand Erfahrung beim Umbau der Z-Achse auf Trapezspindel sammeln können?

Mit freundlichen Grüßen

Uwe

Hallo Uwe,

als Einstand hier eine kurze Antwort auf Deine Frage: ja, der hiesige K8200 läuft mit einer TR8x1,5 Spindel. Einige andere scheinen diese Modifikation auch schon durchgeführt zu haben (hier, c't, Velleman-Forum); genausoviele Varianten des Umbaus gibt es vermutlich. Was man bei vielen sieht, ist eine drehstarre Alukupplung zwischen Motorachse und Spindel. Wo wie viele Lager die Spindel halten/führen und wie die Mutter befestigt ist ist dann schon nicht mehr so einheitlich.

Die Qualität der Drucke hat sich durch die Spindel deutlich verbessert; die M8 hat (auch mit gedruckter, stabilerer Motorhalterung) noch für deutliche Wellen in den Wänden gesorgt. In den ersten Drucken mit Spindel konnte ich noch eine Struktur mit 1,5 mm Abstand erahnen, inzwischen ist diese nach nochmaliger Justage nicht mehr sichtbar. Nicht nur vorteilhaft; in den glatten Wänden sieht man die Effekte der anderen Kinderkrankheiten des K8200 jetzt umso mehr ...

Nichtsdestotrotz: wenn ich noch einen K8200 aufbauen würde, er bekäme auf jeden Fall auch eine Spindel.


Gruß
kuraasu

Hallo Uwe53,

auf wieviel Grad heizt du dein Bett?

das Drucken auf der schwedischen Spiegelfliese klappt bei mir hervorragend. Ich heize das Bett auf 60Grad hoch und das Druckstück ist von der Rückseite des Spiegels nicht abzubekommen. Erst wenn es wieder kalt ist kann ich es mit einem kleinem Ruck lösen. Elefantenfüße bzw. hochbiegen der Kanten habe ich garnicht. Die erste Schicht drucke ich mit 0,4mm Dicke, danach gehe ich auf 0,3mm bzw. 0,2mm runter.
Vielleicht hilft dir das weiter, aber möglicherweise liegt es auch an dem Filament das du benutz. Dazu habe ich zu wenig Erfahrung um das sagen zu können.

Was mich hingegen wirklich erschreckt ist die Störanfälligkeit des K8200. Ich hatte einen Kabelbruch beim original USB-Kabel von Velleman. Darauf hin habe ich mir ein 1,8m langes abgeschirmtes gekauft. Der Drucker steht in einem Nebenraum meiner Küche in der ich Leuchtstoffröhren an der Decke habe. Abstand von denen bis zum Drucker ist sicher über 4m. Als ich letztens das Lich ausgeschalten habe hat sofort der Druck abgebrochen

Grüße, Marco

P.S.: Fast vergessen: Lüfter aus lassen so weit wie möglich.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 03:59.

Hallo Marco G,

danke für Deine Antwort.
Mein Druckbett heize ich auf 50 Grad hoch. Diese werden auf der Spiegelrückseite auch erreicht (Messung mit elektr. Thermometer 52 Grad C.). Die von dir beschriebene Störanfälligkeit hatte ich haargenau auch so erlebt. Der Kauf eines guten USB-Kabel (12 €), 1,8m Länge hat das Problem bis jetzt gelöst. Weiterhin betreibe ich den Drucker über eine zusätzliche USB 3.0-SChnittstellenkarte absolut ohne Probleme. Der Tip mit der dickeren ersten Schicht und 60 Grad Heiztemp. werde ich in jedem Fall mal ausprobieren. Die Lüftersteuerung habe ich auf Automatik eingestellt.
Eine Frage habe ich noch: Wozu sind die Anschlußpunkte rechts oben auf der Steuerplatine vorgesehen? Bis jetzt habe ich noch keinen konkreten Hinweis über die Bedeutung finden können. Eventuell Erweiterung für LCD-Anzeige für Statusmeldungen u. d. gl.?

Gruß Uwe

Ja die 18 kontakte an der Seite sind Aus/Eingänge des Proz. und können für Erweiterungen genutzt werden.
LCD [www.open-electronics.org]
SD Karte
Reset.
Zusatzlüfter
...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 11:41.

An den 18 Kontakten ist meine Eineit aus LCD und SD-Kartenleser angeklemmt.
Gruß

Quote
Mirqua
So Display und Sd-Kartenleser gehen jetzt.
Nach Neustart des Rechners lief alles problemlos.
Für Diejenigen die es auch selber wagen wollen siehe Bilder.
Gesamtkosten unter 10 Euronen wenn Display aus China kommt.
Gruß

hi mirqua,

kannst du bitte berichten, ob oder welche änderungen du in firmware gegenüber der velleman version vorgenommen hast, damit der sd/lcd-einheit funktioniert. bei meinen versuchen sehe ich zwar die sd-karte und kann daten drauf schreiben und von dort aus printen. er druck auch schön weiter , selbst wenn ich den repetier beende. aber sobald ich das usb-kabel trenne, dann hört der druck leider auch auf :-(
ausserdem ist mein lcd-display die ganze zeit dunkel und ich kann kein menu finden/sehen. das kann aber vielleicht andere gründe haben (kaputtes display oder fehler in displayanschluss,etc... aber , wie gesagt, die verbindung mit sd-karte steht!

ich habe die parameter in config.h so verändert , wie es auf der seite von 3drag beschrieben ist. im grunde genommen waren auch alle in der velleman firmwareversion bereits genauso vorhanden bis auf die aktivierung von ultimaker-controller (#define ULTIMAKERCONTROLLER)

vielen dank

Hier gabs ne beta für LCDs [www.velleman.eu]
Da sollte eigentlich schon alles drin sein

Quote
eytec
Hier gabs ne beta für LCDs [www.velleman.eu]
Da sollte eigentlich schon alles drin sein

hatte ich auch damit versucht, aber hat sich nichts geändert/verbessert ....
(ich verwende ein 20x4 display wie von open-electronics vorgeschlagen)
hast du inzwischen dein sd/lcd-teil fertig und es funktioniert , wie es soll?

gruß

heute sind die Displays gekommen.
Und morgen dürfte der Rest an material eintrudeln
Was für ein Display hast du?
Ach ich sehs gerade
hast du n Datenblatt von dem Display oder Foto von der pinbeschriftung

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 14:21.

Ach ja wenn es komplett dunkel ist kann es eigentlich nur die Display Beleuchtung sein.
Der Widerstand (R1) für die LED Beleuchtung an Pin 15 dürfte 33 Ohm haben und nach +5V gehen

ich war bequem und habe den bausatz bei open-electronics bestellt, was ich niemandem empfehlen kann ; sehr billige bauteile (sockel, etc.) , falsche schrauben/abstandshalter, nicht passende knöpfe, etc. ... und es war nur eine schlechte kopie als quasi bauanleitung beigefügt und zwar auf italienisch ... ok, ich sollte jetzt anfangen, italienisch zu lernen ... habe aber keine lust, dies alles zu reklamieren.

was das "dunkle" display angeht, meine ich, dass interessanterweise (nur) die hintergrundbeleuchtung funktioniert, aber es werden keine daten/charakter angezeigt ! die pinbelegung des display ist auf dem schaltplan gezeigt ( s. [www.open-electronics.org])

haste Display Kontrast am Trimmer eingestellt?
R2 das kleine blaue Teil links vom display

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 15:09.

habe ich gemacht/versucht, aber was nicht da ist, kann auch nicht im kontrast verändert werden ...

Wie, da ist nichts bestückt oder wie

ich meinte, da es nichts auf dem display sichtbar ist, ändert sich auch nichts , wenn ich an dem trimmer drehe...
ich weiss aber was du meinst; manchmal ist der kontrast sehr ungünstig eingestellt und dadurch erkennt man gar nichts... es ist aber leider bei mir nicht der fall.
ich schätze entweder hat die display-einheit eine macke oder die verbindungen auf der platine oder ich habe übersehen , etwas bei der firmware zu aktivieren bzw. zu verändern.
ich wäre für deine tips/erfahrungen sehr dankbar, wenn du dein display fertig hast und es funktiioniert!

Ändert sich wenigstens irgendwas wenn du am Kontrast Poti drehst.
Heller/Dunkler

nein , es ändert sich gar nichts