Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo Frank,

zu dem was Klaus bereits anführte kommt auch noch der Materialfluß dazu, also Filmentstärke und/oder den Extrution-Multiplyer nicht richtig eingestellt und schon kommt mehr Material raus als nötig und das sucht sich im warmen Zustand halt auch seinen Weg.

In irgendweinem englischsprachigen Forum habe ich mal sinngemäß gelesen: "Leute ihr dürft eines nicht vergessen, das sind keine hochpräzisen CNC-Fräsmaschinen, das sind nur CNC-gesteuerte Heißklebepistolen ..."
Ich persönlich finde dafür machen die ihren Job aber schon erstaunlich präzise.

Gruß Bernd

Hallo Bernd,

da muss ich dir Recht geben. Wenn man erstmal die richtigen Einstellungen gemacht hat, können sich die Ergebnisse wirklich sehen lassen. Bin jetzt ca. 1Monat mit dem Velleman im Gange und muss sagen, das ich mit der tollen Hilfe und der vielen Tipps hier in diesem Forum das Gerät jetzt so habe, das ich damit rundum zufrieden bin. Und ich bin wirklich jemand der wert auf Präzision legt ! Man muss halt erstmal viel Zeit investieren und Erfahrungen sammeln. Aber man wird belohnt !

Gruß
Klaus

Das ist richtig, lieber zu klein als zu groß. Mit etwas Schmirgel ist das auch gleich erledigt.
Ich verwende den Drucker teilweise als Test vor dem Fräsen bevor ich das Teil auf die 4 Achs Fräse werfe und nach mehreren Stunden ein Teil habe was nicht passt
Ich muss euch schon recht geben der Drucker ist schon gut von der Druckqualität, ich bin noch am optimieren des Druckers und ich habe auch schon rausgefunden was das Problem war mit den nicht passenden Teilen.
Die Düse war zu weit auf am Druckbett somit waren die Ersten 1-2 Layer zu dick.
Was auch etwas ausgemacht hat sind verschieden Lieferanten des Filaments, Ich habe nun auch mal farbiges verwendet und da musste ich etwas an der Temperatur spielen das wurde viel zu flüssig.

Mir geht es wie Klaus für das dass ich mich erst seit 3 Wochen mit 3D Druck beschäftige können sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen.

Gruß
Frank

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.13 04:33.

Hallo Zusammen...

Zum Thema gute Ergebnisse habe ich hier mal ein paar Bilder einer von mir heute gedruckten Vase... die Wandstärke der Vase beträgt 0,52mm... so macht das Drucken Spaß !!!!

Die Vase ist ca. 20cm hoch !!!

Wer jetzt noch sagt das der K8200 nichts taugt oder das er maximal als Basis dienen kann, weiß es halt nicht besser

Gruß
Klaus

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.13 08:54.

Moinsen zusammen,
vielen Dank für die Antworten, die ich gerne verwerte. Es sind die kleinen Dinge die Ärger machen. Der NTC hatte sich nicht am vorgesehenen Ort befunden, konnte ich ohne Lupe nicht so richtig erkennen, ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht. Das Ding unter Verwendung von Wärmeleitpaste (Dank für den Tip) neu montiert und das Teil läuft Temperaturmäßig wie eine 1.

Gruß
Kurt

@Frank:

Quote

Was auch etwas ausgemacht hat sind verschieden Lieferanten des Filaments, Ich habe nun auch mal farbiges verwendet und da musste ich etwas an der Temperatur spielen das wurde viel zu flüssig.

Wobei das aber auch bei Filament des gleichen Lieferanten aus unterschiedlichen Chargen vorkommen kann - quasi als "Vorwarnung"

@Klaus:
"Hut ab", das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus ...

@Kurt:

Quote

... konnte ich ohne Lupe nicht so richtig erkennen,

Wieso kommt mir das nur so bekannt vor ?!?

Gruß Bernd

3dklaus Wrote:
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> Hallo Zusammen...
>
> Wer jetzt noch sagt das der K8200 nichts taugt
> oder das er maximal als Basis dienen kann, weiß
> es halt nicht besser
>
> Gruß
> Klaus
Das stimmt, respekt! Schaut sehr gut aus, so langsam können die anderen euch fragen wie es geht. Sehr schön. Muss immer wieder gegen die wiederstände kämpfen, gegen die, die meinen der K8200 wäre dieses forums nicht würdig. Im endeffekt ist alles was man selbst zusammen baut und auf dem arduino basiert irgendwie doch ein reprap. Die entwickeln sich auch weiter in richtung mendel max und co.

Das hast aber mit dem original hot-end produziert? Da soll einer noch was sagen sollte es so sein.
Am anfang hat es geheißen das teil taugt nichts. Schaut her, schau her sollte es so sein ><

Gruß
Mirco

@All

hiermit möchte ich mich recht herzlich für all die guten Tipps und Ratschläge, sowie der aktiven Hilfe bedanken

@Mirco

die Vase wurde mit dem originalen Extruder+Hotend mit 0,5er Düse gedruckt. Das Einzige was bisher verbessert wurde ist die Z-Achsen Kupplung. Alles Andere ist Stock. Man kann dieses Ergebnis also mit dem Bausatz plus ca. 6.-Euro für die Wellenkupplung und dem richtigen Filament erreichen. Hätte ich am Anfang aber auch nicht gedacht.

Fazit : Tolles Gerät für einen Top Preis...ich würde Ihn immer wieder kaufen !

Viele Grüße
Klaus

Hallo,

hat irgend jemand dieses Teil schon an einem K8200 verbaut ?

[store.open-electronics.org]


Da ich hier noch mehrere Displays rumliegen hatte hab ich das Teil mal auf Lochraster getackert.
Die Himbeere braucht ja auch schon wieder extra Strom, und das nicht zu knapp.
Leider kann ich noch keine Tests fahren da ich noch auf Ersatzteile warte.
Weiß einer ob zu wenigstens die Firmware mit der SD-Karte problemlos läuft?

MfG

Mirqua

Hi, ich bin auch schon die ganze Zeit am überlegen mir das ding zu besorgen.
Eine Betaversion der Firmware hatte Velleman im Forum schon gepostet.
Ich glaube kaum das die hier was neues machen und das Rad neu erfinden wollen. (Was mich nur Wundert das die so lange brauchen um das anzubieten)
So wie die Schaltung aussieht sind Dislplay, SD-Card und Encoder jeweils eigenständige Schaltungs-Blöcke.
[www.open-electronics.org]
Ja, der Raspi braucht 4W und der Drucker braucht bei mir 10W im Ruhemodus.
Deswegen erweitere ich die Himbeere gerade um Relay Ausgänge.
Und eine Steckdosenleiste die über Netzwerk schaltbar ist benötigt benötigt auch min. 4W (Art.Nr. LAN NETIO230B-SI bei Reichelt), von daher kann ich es auch gleich vom Früchtchen mit machen lassen.
Aber für Filament-wechsel und kleine Korrekturen hätte ich auch gerne Display und Steuer-Knopf da ich deswegen nicht immer einen Rechner in dem Raum Hochfahren möchte.

Na ich wollte nicht schon wieder nen neues Fass aufmachen,
hab mich bis jetzt nur mit atmega und Bascom beschäftigt.
Meine ganze Haussteuerung läuft mit atmega 128.
Und ob das Früchtchen sich mit 4 Watt begnügt; ohne Display
vielleicht. Rechnet man bei der Pi alles zusammen ist man mit Monitor
auch einiges an Euronen los.
Sollte der Drucker mal umziehen müssen geht das ja auch einfacher.

Die 4 Watt hab ich nachgemessen (Hatte die letzten Tage ein Energiemessgerät dran)
Den Raspi hab ich nur im Einsatz weil der Drucker 2 Stockwerke entfernt ist.

Wie gesagt das LCD Modul wird trotz dem noch bei mir angeschafft.
Da Fällt mir gerade ein, wenn ich mich noch recht entsinne hatte ich im Velleman Forum was gelesen das jemand das schon am laufen hätte.

Hab zwar das nette LCD Modul nicht, weil ich es mit einem eigenständigen PC24/7 & VPN & Cam betreibe und das ganze per Web & Smartphone steuer (@eytec: 4W wären für mich "Traumwerte" ) Kann zum LCD-Thema aber beisteuern, daß es sich beim Modul um gängige Arduinoverschaltungen handelt. Da ich (wie bereits gepostet) meinen original K8200 Controller mechanisch geschrottet hab, setze ich den 3DRag-Controller als Ersatz am k8200 und der ist 100% (-1% für fehlende Stecksockel) baugleich mit dem Original. Somit gehe ich davon aus, daß es sich problemlos an den K8200-Controller pinnen lässt. Falls nötig kann man sich ja die Marlin-Firmware aufspielen.

Das Temperaturproblem am Hotende hatte ich auch beobachtet. Hab im Leerlauf die Werte vom Rechner mit einer externen Temperaturmessung am Hotendkopf gemacht und knapp 10° Unterschied gemessen. Wenn dann auch noch der Lüfter gedreht hat, sind die Werte noch mehr verfälscht worden. -> NTC sitzt zu locker und zu offen im Gehäuse.
Vorsicht ! Rumfriemeln an dem Teil wird schnell mit Glasbruch bestraft, diese Dinger sind sowas von fragil !!!! Habe im Umbau nun mit Kapton zuerst die NTC-Leitungen isoliert, die Leitungsfixierung (Beilagscheibe) durch passend gebogenes Aluminiumblech ersetzt, NTC mit 350°-Silikon ins Loch geklebt und das Hotend komplett mit Kapton isoliert. >> Temperatur ist nun sehr konstant & genau (ausser Regelunebenheiten) und 23° -> 200° in knapp über 1 Minuten.

Ich "spüle" oft das Hotend am Anfang eines Drucks indem ich knapp vor Betriebstemperatur ein paar mm Filament mit Vollgas durchjage. Bisher hat das immer hervorragend funktioniert und grad nach längeren Druckvorgängen oder Wartungsarbeiten unter Hitze konnte man schön sehen, wie das alte braune Zeug herauskam (hab vorwiegend weisses Filament)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.13 09:05.

Hallo 3D-Druck-Community,

Bin ein N00b in der 3D-Druckgeschichte und auch hier im Forum und habe mit grossem Interesse diesen Thread durchgelesen. - Mein K8200 druckt und die Z-Achse knarzt , aber kein Teil hat gefehlt und der Drucker hat bisher meine Erwartungen erfüllt. Was noch Verbesserungspotential hat sind die hier im Thread mehrfach diskutierten "Problempunkte" :

- Z-Achse harzt und knarzt (...das die Gewindestange krumm ist habe ich erst gemerkt als das Teil zusammengebaut war ; ich überlege den Umbau auf eine Kugelumlaufspindel ...)
- Druckbett verzogen (... mit "roher Gewalt" zurechtgebogen ist es jetzt +/- 0.2mm genau ...)
- Thermistor vom Druckbett darf nicht "bedruckt" werden, sonst kühlt das Ding ab und Teile lösen sich (... "NoGo"-Koordinaten definieren und einhalten ...)
- Extruder-Zahnräder lösen sich gegenseitig auf ( ... anderes Material probieren und schmieren ...)
- Kühlgebläse nicht optimal ( ... Umbau auf eine der hier vorgeschlagenen Varianten ...)


Soweit so gut, ein anderes Problem hat mich aber gestern Abend extrem beschäftigt (oder auch genervt ), der Filamentwechsel ! - Ich habe es einfach nicht hingekriegt ein neues Filament einzufädeln ... drücken, drehen, drücken und drehen ... nichts hat funktioniert, der Extruder wollte das neue Filament einfach nicht fressen. Habe dann den Heizkopf abgebaut und die ca. 2cm vom alten Filament das aus dem Teflonteil geragt hat von Hand durch die aufgeheizte Düse gedrückt, dann das neue Filament eingeführt bis ca. 1.5cm unten aus dem Extruder herausgeschaut haben und dann die Heizdüse "heiss" eingebaut, zum Glück ohne Brandblasen .

Deshalb meine Frage in die Runde :

Hatte schon mal jemand dasselbe Problem ? - Gibt es einen einfacheren Weg ? - Kennt jemand einen Trick ? - Wie macht Ihr den Filamentwechsel ?

Jeder Hinweis ist willkommen


Grüsse,
Geni

Beim Filamentwechsel. Das "alte Material" heiß ausbauen -> also im aufgeheizten Zustand, Druckschraube lockern, Material zurückziehen. Dann müßte fast alles raus sein und Platz für das "neue" Filament sein.

Ich hab keinen Vellemann, aber bei meiner Düse geht es so ohne Probleme

Achim

Ich schneide das Alte Filament ca. 4cm über dem Extruder ab (Mit einem Guten Seitenschneider)
Dann wechsle ich die Rolle und achte auch darauf das der Anfang eine Saubere Schnittkante hat.
Anschließend drehe ich das Extruder Zahnrad von Hand bis das End des Alten Filamentes bei der Oberkante ist und setze den Neuen faden auf den Alten auf.
Nun fördere ich von Hand weiter und schiebe den neuen Faden unter leichtem druck nach.
(Nicht zu stark drücken da sich sonst die enden umbiegen könnten und dadurch verkannten)
Ach ja zum Filament wechsel stelle ich die Temperatur etwas niedriger als beim Drucken ein.

Zum Thema F-Wechseln,
ich hatte ja schon so ein Zeugs das laufend gebrochen ist, lies sich auch nur schwer entfernen.
Nachdem ich etliche Male alles zerlegt habe nutze ich nun folgenden Trick:
erstens ganz normal aufheizen,
ist die Teemperatur soweit erreicht lasse ich ca 1 cm einziehen, die Düse sollte da etwas
Abstand haben. Jetzt manuell rückwärts und dabei nur leicht unterstützend it der Hand
ziehen.
Einen Ansatz mit neuem Filament habe ich noch nicht geschafft.

Hi Geni,

ich mach es ähnlich wie die Anderen:
kurz aufheizen max. 1 min, dann drehe ich per Hand mit dem Zahnrad das Material raus. Die Abrisskante des Filaments liegt bei mir dann direkt an der oberen Öffnung des Hotends (da wo das Kunststoffröhrchen im Hotend eingschraubt ist).
Falls sich bei Dir das Filament so nicht herausbekommen lässt, hast Du irgendwo ein Problem. Entweder das Hotend ist nicht heiss genug oder die Extruderschraube greift nicht richtig (Verschleiß/Verschmutzung) evtl. "klemmt" das Filament in einer der Durchführungen -> vorher checken. Versuch nie das Filament im kalten Zustand heraus zu drehen/ziehen, daß hängt unten zu fest drinn.

Wenn das alte Filament sauber raus ist, sollte das Neue am Anfang möglichst GERADE gebogen und geschnitten sein, also ohne Krümmung der Trommel und ohne Ecken die zum Verkanten einladen. Erwärmen, per Hand geradebiegen und mit einem Seitenschneider abschneiden reicht bei mir schon aus. Dann gerade in den gut vorgeheizten Druckkopf per Zahnrad wieder reindrehen. Bei mir hat das bisher immer 100% sauber auf Anhieb geklappt.

Gruß Don

Also bei meinem K8200 klappt der Filamentwechsel wirklich reibungslos. Die Feder lockere oder verstelle ich nie.
Immer im voll aufgeheizten Zustand. Etwas einziehen, dann drücke ich mit dem Daumen die gefederte Klemme auf. Draht einfach rausziehen, neuer rein - fertig.

Habe jetzt meinen Drucker um eine externe Stromversorgung für das Heizbett erweitert. Mit Optokoppler und FET hängt das original-Heizbett jetzt an einem alten Notebook-Netzteil (24V, 3A). Damit hab ich schon 110°C problemlos erreicht. Mehr hab ich nicht getestet.
Jetzt durcke ich ABS, bisher problemlos!

Ooooh, so viele Vorschläge innert einem halben Tag , Danke Euch allen !

Werde heute Abend mal Eure Vorschläge durchexerzieren, irgendeine Variante wird dann sicher funktionieren.

Nochmals Danke


Grüsse,
Geni

Trapezgewindespindel !

Hat jemand schon eine Trapezgewindespindel für die Z-Achse im K8200 verbaut ? Wenn ja, dann würde mich interessieren, wo und welche Parameter in der Firmware geändert werden müssen ?
Wo werden z.B.. Schritte pro mm eingestellt ? Was ist noch zu verändern ? Gibt es irgendwo Firmware Parameter die man editieren kann ? Wenn ja, wo ?

Gruß
Klaus

Hallo Klaus,

das würde mich auch interessieren, ich habe hier noch eine M8 1,5er Spindel liegen, diese würde ich gerne einbauen wenn das geht.
Ich denke dass man das in der Firmware einstellen muss. Das einzige was ich im Repetier gefunden habe wäre die Layer höhe, denke aber nicht dass das das richtige ist.

Gruß
Frank

Trapezgewindespindel Problem gelöst !

@eytec
Vielen Dank für deine Hilfe ! Manchmal ist man halt etwas blind ;-)

Lösung : In Repitier Host unter „Konfiguration“ > „Firmware EEPROM Konfiguration“ den Wert Stepps/mm für die Z-Achse von 2560 auf 2133,33 stellen und dann das ganze einfach wieder in das EPROM speichern. Das war es schon :-)

Läuft tadellos...und das Ergebnis ist wirklich noch besser als es vorher schon war...Der Umbau lohnt sich in jedem Fall !!!

Gruß
Klaus

In repetiert ist ein Punkt drin wo man alles berechnen kann.
Dann noch gt2 rein und es wird noch besser.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Manchmal ist es so einfach, ich habe an meinem Offline Repetier gesucht da ist die Option nicht aktiv gewesen
die 2133,33 sind für 1,5er Steigung?
Das lange WE ist gerettet
Ich bin gerade dabei eine neue Heizbett Konstruktion zu entwerfen, die Konstruktion mit Karton und Klemmen für die Spiegelfliese nervt echt.

Gruß
Frank

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.13 17:49.

@Frank
ja der Wert ist für ein TR8x1,5 Gewinde. Bei mir war es das gleiche Problem. Hatte den Menüpunkt aus dem selben Grund nicht gefunden...man(n) wird halt doch älter ;-)

@Le-Seaw
Die Filament Lieferung ist heute angekommen ! Absolut TOP-WARE ! Kann ich jedem der gutes Filament sucht nur empfehlen ! Bin total begeistert ! Immer wieder gern ! Dafür 5 Sterne ! Nochmals Danke.

@frank Stoffel seine Dauer Druckplatte und dann kaptonheater drunter
Siehe schwarzes Brett
Habe ich im Einsatz und perfekt die sch.....
Kann erste Lage fast so schnell drucken wie den Rest und es hält perfekt

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Hallo Velleman K8200 Gemeinde,

ich will mich hier auch mal kurz vorstellen.
Ich habe das gute Stück jetzt seit Anfang Oktober und bin schon sehr zufrieden.
Jedoch sind auch bei mir die Absichten, dass ich den Drucker weiter optimieren möchte.

Im Moment bin ich leider im Warte-Modus, weil iGo3D meine Filamentbestellung vergessen hat und ich erst nächsten Montag damit rechnen kann... -Wofür habe ich mir sonst Urlaub genommen?!

Bei mir wird als nächstes die Z-Achse verbessert und im Anschluss die Heitzplatte und eine neue Lüfternase gedruckt. Alles mit den Tipps und STL Dateinen von eytec.



Grüße aus Aschaffenburg
Niklas

Moinsen zusammen,

mann kann nicht sagen das einen das Teil nicht beschäftigt hält, nach erfolgter erfolgreicher Korrektur der Temperaturführung gedachte ich an der Extrudertemperatur "rumzuspielen".
Einstellungen geändert, Sclicer gestartet, G-Code angesehen, siehe da, die alte ursprüngliche Temperatur im Code. Mehrere Anläufe ergaben keine Veränderung. Alsdann die "Standardfolklore" abgespielt: Rechnerneustart, Software neu installiert, Parameterfiles (c:\usr\etc.\undsoweiter) kontrolliert, teilweise gelöscht, keine Veränderung.
Sicherlich kann ich die Temperatur im Code manuell ändern, ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Softwareversion 0.90, werde mal später Vorgängerversion prüfen.
Kann mir jemand helfen oder mich auf den richtigen Weg führen, ich befürchte eine gewisse Betriebsblindheit meinerseits, ist öfter passiert, hat vermutlich mit dem Alter zu tun.

Schöne Grüße aus dem hohen Norden

Kurt

@Kurt
das musst du in den Slic3r-Einstellungen ändern. Und zwar gibt es unter dem Tabulator "Printer Settings" den Punkt G-Code. Dort steht immer noch der erste Temperaturwert drin. Wenn du ihn dort änderst und abspeicherst, wird der neue Wert auch wieder in jedem G-Code übernommen. Das ist sowas wie der Standard Kopf für den G-Code. Da schreibt man rein was für alle Drucke gelten soll.

Gruß
Klaus