Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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Hallo Ampel,

könnte ein Temperaturproblem sein. Auf welche Referenzspannung hast Du die Pololus gestellt? Wird irgendwas heiß auf dem Controllerboard?

Gruß
kuraasu

Hallo kuraasu

Wo kann ich das nachgucken ?
Auf dem Board selber sehe ich nix was ich einstellen könnte.
Ob das board warm wird Probiere ich eben aus


Gruß
Ampel

Es ist ein Temperaturproblem sobald sie wieder stocken und ich sie mit luft abkühle laufen sie wieder normal bis sie wieder "warm" sind.

Aber wie kann ich das beheben ?

Gruß Ampel

Hast du denn die Spannungen nach Anleitung eingestellt? Für später unbedingt ein Gehäuse mit Lüfter drucken und Kühlkörper aufkleben.

ja das dachte ich mir auch schon mit dem lüfter

Nein die habe ich nicht eingestellt habe ich in der anleitung wohl übersehn

Sechs, setzen!

Hey hat geklappt es ruckelt nicht mehr
jetzt noch kühlkörper drann und sobald alles passt die richtige abdeckung mit lüfter drucken .

Kann mir jemand sagen welches verhäldniss das Extruder Getriebe hat.

Das stimmt noch nicht.

Warum stimmt das mit dem Extruder nicht?
Kommt zu wenig/viel Filament heraus?
Hast Du den Multiplier auf 1.15 eingestellt?

Ansonsten ändert man den Wert in der Firmware (siehe Pfeil)
Sollte aber normalerweise ab Werk schon so eingestellt sein!

Hallo Ampel,

die Zahnräder sollten 10 und 43 Zähne haben, ansonsten einfach schnell nachzählen zur Sicherheit.

Die 600 Steps/mm sind schon öfters angemeckert worden, z.B. im Vel-Forum. Meist endeten die Umstellversuche aber damit, dass es schlechter lief als vorher. Die Prozedur zum Kalibrieren klappt umso besser, je mehr Erfahrung man mit dem Drucker hat, von daher besser erstmal vorsichtig 'rantasten und in kleinen Schritten verstellen.

Wenn die Pololus auf 0,425 V eingestellt sind, sollten sie kaum warm werden. Bis 0,55 V sind auch kein Problem, wenn das Drehmoment nicht ausreicht. In dem Bereich wird eine Kühlung dann langsam ratsam, erst recht, wenn noch mehr Strom benötigt wird.


Gruß
kuraasu

Ich brauche mal einen Tipp. Was läuft hier verkehrt? Ich habe den Retract auf 4,5mm und drucke mit 186° die restlichen Cura Settings habe ich weiter oben schonmal gepostet. Die fiesen Sprotzer lassen sich zwar leicht entfernen aber schön ist anders. Das Werkstück ansich ist sauber. Außenwände und Ecken sind wie gemalt. Es ist ein 0,1mm Druck der noch läuft.

@ Turbotimmi

hast du mal geschaut wie das spiel an den Zahnrädern ist? Wenn es ein zu großen Spiel hat, kann das Retract so groß eingestellt sein wie du magst, aber an der Qualität würde sich wenig ändern. Gegebenfalls würde ich mit der Temperatur etwas runtergehen.

Und du könntest mal in der Slic3r Config -> "Avoid crossing perimeters" ein Häckchen setzen


Zu mir:

Kann mir jemand sagen wie ich bei der Marlin Firmware zum Thermistortable.h gelange? Ich kann bei durchklicken der Taps nur bis zum Rand des Fensters gehen. Aber nicht weiter hinter. Oder muss ich die thermistortable.h anders ändern? Wenn ja, wie?

PS: mittlerweile habe ich einen Widerstand messen können! Jedoch muss die Firmware noch geändert werden. Da mein aktueller Wert bei 780°C ist.


Grüße
TechNik

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 14:58.

Zahnräder ist ein guter Tipp - die sind in der Tat recht "locker" beieinander. Temperature tiefer als 186°? Und das mit den crossing Perimeters gibts in Cura nicht.

Ja an den Zahnrädern kann es dann also liegen

Ok, bei Repetier Host und dem dort installierten Slic3r kann man die Funktionen noch bestimmten.

In Cura nennt sich das "enable Combing". Ist in den expert settings und sollte standartmäßig aktiviert sein.
Hast du es mal mit weniger und langsamerem Retract probiert?

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Das Combining habe ich disabled, da er da noch weniger retracts macht und riesige Umwege fährt. Ich werds aber mal wieder reinmachen. Mit 3mm Retract (also weniger bzw Vellemann Vorgabe) habe ich es schon probiert. Das sah genauso aus.

Hallo Turbotommi,

ich habe bisher ja nur mit Layerdicke 0,25mm gedruckt (=1/2 von 0,5er Düse). D. h. es kommt ein 0,5mm dicker Faden raus, der dann durch die Layerhöhe 0,25 etwas in die Breite gedrückt wird.

Bei 0,1mm könnte ich mir vorstellen, dass der Faden recht flach gedrückt wird und an den Seiten der Düse wieder hochkommt und Fäden zieht.
Nutzt Du eine Düse die <0,5mm ist?

Allgemeine Frage an die Gemeinde:
Kann ich auch bei 0,5mm Düse die Höhe der Layer einstellen wie ich will um eine feinere Schichtdicke zu erreichen, oder hängt die zu wählende Layerhöhe nicht von der Fadendicke ab?

Bei einer 0,3er Düse könnte ich mir vorstellen, dass da 0,1mm Layer ok wäre.

Oder wie seht Ihr das?

Ich habe noch 0,3er Düsen hier liegen, aber bisher nicht wirklich ausprobiert, da halt auch die Druckzeit hochgeht und ich feinere Auflösungen nicht benötige.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Also ich habe alle Stücke für den Filamentextruder in 0,1 gedruckt, da mit 0,2 schon keine 45° Überhänge mehr ohne Supportmaterial gehen. Ich habe nur die originale Düse in 0,5. Das klappt problemlos und wird richtig sauber. Es gibt halt nur ein paar "Problemzonen" aber das nimmt sich bei mir zu 0,2 nichts. 0,1 dauert natürlich doppelt so lang. Der aktuelle Druck dauert knapp 34h. Einmal mußte ich schon nach 15h wg. Schrittverlust auf Y abbrechen. Düse war über Nacht an einer hochgebogenen Kante hängengeblieben

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 17:34.

Hallo Gemeinde,

habe eine interessante Feststellung gemacht.

Beim Druck eines großen Teils ist mir aufgefallen, dass die Flächen nicht mehr richtig geschlossen wurden und die Waben bei Füllung etwas rauh ausgesehen haben.

Später beim Drucken habe ich festgestellt, dass gerade der erste Layer nicht mit Linien, sondern mit Punkten und einer kleinen Verbindungslinie gedruckt wurden.

Beim 2. Gerät war das nicht der Fall. Der Druck sehr sauber, schließt die Flächen usw.

Nach Check von Heizung und Filamentschraube an Drucker 1 habe ich mal die Düse abgeschraubt. Düse war frei, kein Dreck drinne.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der Extruder-Motor nicht rund läuft, sondern recht rucklig.

Überlegung war, dass wenn das Filament nicht gleichmässig sondern rucklig nachgeschoben wird aus der Düse immer Materialkügelchen mit einem dünneren Fädchen kommen könnten.
Weitere Denke: Dann muss das Material unterwegs irgendwo gequetscht werden, wo es noch nicht flüssig ist.

Ich habe dann mal ein Schaschlik-Holzstäbchen von oben durch den Extruder gelassen, der den ganzen Dreck im oberen Teil des Messingröhrchens mitgenommen hat.
Irgendeine graue Masse war das. War nicht viel, hat aber scheinbar gereicht, dass das Filament nicht gleichmässig durchlaufen konnte.
Ich bin noch mit einer kleinen Rundfeile rein und habe vorsichtig den Rest an Dreck rausgefeilt. Aber Vorsichtig, ich wollte ja den Querschnitt des Rohres nicht größer machen.
Anschließend ohne Düse etwas Material durch den Extruder gelassen. Die Wurst hat dann den Feilstaub und restlichen Dreck schön rausgefördert.

Dann Düse wieder drauf geschraubt und Testdruck laufen lassen.

Was soll ich sagen, druckt alles wieder wunderbar bzw. wie das Gerät 2 (welches deutlich weniger im Einsatz war!)

Meine Vermutung ist, dass sich Abrieb von der Filamentschraube, dem ABS-Kunststoff des oberen Extruderteils uns sonstiger Dreck an der Wand am Röhrchen oben aufbauen,
wo es nicht so warm ist wie in der Nähe der Heizung oder Düse. Dort dürfte sich der Förderkanal soweit verengt haben, dass das noch nicht geschmolzene Filament nur ruckweise
durch den Extruder ging. Von oben wurde zwar gleichmässig vom Motor/der Schraube nachgeschoben, weiter gings aber erst nach Überwindung der Quetschung.
Deshalb dürfte das Material zyklisch mal weniger mal mehr gekommen sein. Deshalb diese Perlenschnur.

Das ist das 2. Messingröhrchen (war nun ca. 1/2 Jahr im Einsatz).
Das erste Röhrchen war ca. 1/4 Jahr im Einsatz, dann hatte ich die Düse zu stark angezogen und das Gewindestück am Röhrchen abgerissen.

Ich wollte die Geschichte hier nur mal veröffentlichen, falls jemand ein ähnliches Phänomen bekommt und nicht weiss wo er suchen soll.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

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[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Nur mal so zur Einstimmung auf heute Abend



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 23:04.

@turbotommi:

Quote

Einmal mußte ich schon nach 15h wg. Schrittverlust auf Y abbrechen. Düse war über Nacht an einer hochgebogenen Kante hängengeblieben

Na das ist ja bekannt
Kaum läßt man "unser Schätzchen" mal aus den Augen, schon zickts rum ...

So, der Auftrag ist durch. Das "Warzenschwein" ist fertig. Ist alles halb so wild und schon verputzt. Ich habe nun auch mal einen Vergleichswert von Temperaturen. Die linke Box wurde mit 195° gedruckt und die Rechte mit 186°. Die Linke sieht in der Fläche homogener aus. Bei der Rechten wurden die Decklayer nicht richtig geschlossen. Fazit: Mit 186° kann man zwar drucken, aber für Kiboplast ist das zu kalt. Ich werde wieder auf 195° wechseln.




Temperaturvergleich. Linke Box 195° / Rechte Box 186°

Sieht gut aus, das Ganze!

Nur verstehe ich nicht, warum Du diese Teile mit 0,1mm Layerhöhe druckst.
Halte ich für unnötig, da würde 0,2-0,25 doch völlig ausreichen, oder nicht?

Ganz einfach - mit 0,2 kriege zumindest ich keinen 45° Überhang ohne Supportmaterial hin. Ich habe dir mal schnell ein Testobjekt konstruiert und als STL angehängt. Drucke das mal mit 0,5er Düse in 0,2mm und dann in 0,1mm. Supportmaterial deaktivieren und die kleinere Seite nach unten!

Verstehe.....
Das ist aber auch mal eine Funktion, die die Softwareentwickler ins Auge fassen sollten.

Drucke bis Z-Höhe XXX Layerhöhe XXX
Drucke ab Z-Höhe XXX Layerhöhe XXX

usw.

Quote
Plastikschmelzer
Verstehe.....
Das ist aber auch mal eine Funktion, die die Softwareentwickler ins Auge fassen sollten.

Drucke bis Z-Höhe XXX Layerhöhe XXX
Drucke ab Z-Höhe XXX Layerhöhe XXX

usw.

Das ist bei Simplify3D unter anderem machbar

geht doch schon alles
und du hast die software doch sogar selber.

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Aha!
Wo ist diese Funktion bei Slicer/Cura?

EDIT:
Gefunden bei Repetierhost. Wieder was neues zum spielen!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 06:22.

@Plasticschmelzer:
Wo hast Du die Funktion im Repetierhost gefunden?
Wäre super, wenn Du das kurz bennen könntest!

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