Ein Roller-Chain-Cube solls werden

Für was hat man dann den Konfigurator wenns damit sowieso nicht funktioniert?
Der sollte doch gerade für die Nichtprogrammier eine Hilfe sein???

Was für ein Blödsinn..

Ne, du kannst das komplette RADDS mit dem Konfigurator zusammen basteln. Das ist kein Hexenwerk. Ggf. weichen die Bezeichnungen geringfügig voneinander ab, aber grundsätzlich geht es damit sehr gut.

Grob von links nach rechts, HE0, HE1, Fan0, Fan1, Fan2, HB. So aus dem Kopf.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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ja, genau so in der Art hatte ich es ja eingegeben.

Aber egal was ich zur Spiegelung der Stepper eingebe funktioniert entweder nichts, oder die X-Achse bewegt sich immer mit. Dieses Problem haben wir noch nicht ganz gelöst. Es scheint in der pin.h eine Pin zweimal vergeben zu sein

Moin Edwin.
Stell doch mal die Pins.h ein, damit man mal drüber schauen kann.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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So,

nachdem ich ja die neue Elektronik bekommen hatte, hatte ich jett erstmal keine Zeit mich näher um meinen Drucker zu kümmern, da ich auch noch einen anderen Neuen Drucker bekommen habe der umgebaut werden wollte.

Dafür habe ich mich erstmal eingehender mit der Firmware beschäftigt, auch mit Hilfe eines Freundes der Programmierer ist und der mir gezeigt hat wie man so etwas am besten angeht, was mir für mein Verständnis am besten geholfen hat. So behersche ich mittlerweile Reptier sicher noch lange nicht komplett, aber es ist kein großes Problem mehr für mich die passenden EInstellungen zu finden und an zu passen.

So habe ich auch die Grundeinstellungen soweit, daß er jetzt weitgehend trocken läuft und das schon jetzt sehr präzise soweit ich das so messen kann.

So konnte ich heute mal den Drucker tocken ein wenig testen. Das erste war Ihn 20 Minuten mit 200mm/s laufen zu lassen um die Erwärmung der Elektronik zu sehen, wie er sich so verhält und ob sich noch etwas lockert oder andere Fehler auftauchen. Es ist ja noch nichts eingelaufen.
Da war aber alles im grünen Bereich. Maximal Handwarm wurden die Stepper und blieben dabei deutlich hinter den Motoren....
Wo ist beim RADDS und den RAPS eigendlich die Geschwindigkeistgrenze? Ich hatte zwischendurch mal eine falsche Einstellung und das war schon fast gruselig wei die Achse wegsprang.

Deshalb habe ich mal ein kleines Video gemacht wie er mit 200mm/s läuft Was auf dem großen Druckbett fast langsam aussieht.

[youtu.be]

Jetzt muß ich nur noch ein Netzteilkabel tauschen, da dieses leider scheinbar einen Kabelbruch hat und dann geht es an den ersten Druck.

Echt mal top!
Etwas laut vielleicht. Aber dafür scheint das Teil auch rock-solid zu sein.

Bitte unbedingt mal Drucke zeigen!

Grüße,
der Harry

Hallo Harry,

das laut macht meine Kamera. Die verfälscht gerne die Lautstärke und Tonlage. Ich war mehr überrascht wie leise er gerade in der X- und Y-Achse geworden ist......

Zum Drucken komme ich auch noch. Da ist dann ja noch die Feineinstellung fällig und auch mein Hotend ist noch Prototyp und unerprobt.

Gruß Edwin

Sicher das das 200mm/s waren? Sieht für meinen Geschmack relativ langsam dafür aus. Wie viele steps/mm hast du auf X und Y eingestellt? Wenn du den auf 1280steps/mm läuft wirst du schnell am Limit sein. Speziell die Diagonalen musst du beim CoreXY testen. Diese brauchen doppelt so viele Schritte wie die geraden Bewegungen. Edit: Hier mal meine 200 mm/s. [youtu.be]

Aber ein wirklich schöner Drucker!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.15 13:54.

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Ich habe die Stepper auf 64 Microschritte Schritte eingestellt, was dann 512 Steps/mm entspricht und die Wege stimmen. Wenn ich 100mm eingebe wird das auch gefahren und von der "geringen" Geschwindigkeit habe ich mich anfangs auch täuschen lassen, wobei ich momentan bewußt noch eine relaiv sanfte Beschleunigungs- und Bremsrampe eingestellt habe. Wenn ich ein Quadrat von 200mm Kantenlänge verfahre entspricht das nur knapp mehr als 4,5 Sekunden für eine Umrundung den Rampen geschuldet. Wenn ich 50mm/s einstelle schläft man bei einem 3X400mm Bett ein.

Ich hatte aber auch schon versehentlich 700mm/s eingestellt und ich dachte mir schon das Ding springt mir entgegen und ich hörte nichts knacken.

Ich habe mir wegen Problemen bei meinem Creatr HS mit Schrittverlusten was einfallen lassen und auch hier mal ausprobiert.

Manuell 100mm bei einer Achse sehr oft hin und her fahren. An jedem Ende einen kleinen Aluwürfel liegen und auf dem Bett die Position makiert. Der Creatr HS schafft jetzt genau 309mm/s auf beiden Achsen bis es dazu kommt

Bis 400mm/s habe ich es jetzt bei diesem Drucker schon getestet ohne erkennbare Schrittverluste. Bei Schrittverlusten wird zumindest einer der Würfel verschoben, oder gegekickt.

Deshalb meine Frage was da möglich ist.

512 steps/mm bei Repetier ca. 500 mm/s wenn du diagonal fährst. Das doppelte bei deinem Viereck. Das ist der Stand von einer Testversion aus dem April. Ich weiß nicht was alles von Repetier das letzendlich wirklich eingeflossen ist in die 0.92.3.
Marlin schafft bei deinen 1/64 800 mm/s diagonal. Also bei beiden Versionen wirst du da kaum an die Grenzen gehen können bei 1/64.

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Interessant zu wissen.....Danke....

Heute habe ich den ersten Druck gemacht



und ich bin damit schon mal sehr zufrieden.........

Einfach einen Würfel mit einem mir genau bekannten Filament, damit die Ergebnisse so Vergleichbar wie möglich werden.

Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten mit dem Hotend, was glatte 10°C durch die lange Schmelzzone weniger braucht kam dann das dabei heraus. Ansonsten konnte ich die mir auf anderen Druckern bekannten Einstellungen 1 zu 1 verwenden.



Grédruckt mit 0,2mm Layerhöhe und 50mm/s.......

Hier ein kleines Video davon:

[youtu.be]

Z-Wobbel und andere maschinentechnische Probleme sind zumindest jetzt beim ersten Druck nicht mal im Ansatz zu erkennen....



Ledeglich mit den Maßen bin ich nicht ganz zufrieden. Wärend die Y-Achse hochgenau ist gibt es bei der Y-und Z-Achse jeweils 0,2mm Untermaß auf 30mm länge, was ich momentan noch nicht so ganz verstehe. Das wird sich aber noch ändern..





Was mir auch noch Probleme macht sind die drei Netzteile.
Ich kann nur zwei Einschalten da sonst die Sicherung im Schaltkasten raus fliegt. Zwei kann ich einschalten und es ist egal welche. Damit funktioniert es, aber keine Drei?????

So konnte ich auch nur das halbe Bett heizen, was aber auch funktioniert und sogar sehr gut. Es heizt doppelt so schnell hoch als das Hotend.

Auch das Hotend werde ich nochmal umbauen, aus den Erfahrungen die ich zwischenzeitlich gemacht habe. Der Heatblock mit der Schmelzzone funktionieren perfekt, aber die termische Trennung nicht ausreichend. Mein Extruder ist dafür wiederum kaum zu bremsen.......

Schaltest du die Netzteile gleichzeitig ein? DIe üblichen Schaltnetzteile haben auf dem 230V-Eingang einen großen Kondensator, der beim Einschalten oder Einstecken aufgeladen wird, es wird also kurz ein hoher Strom gezogen. Drei Netzteile gleichzeitig kann zuviel sein für einen Sicherungsautomaten, aber nacheinander sollte es dann gehen.

Hallo Iceman,

ich habe hier drei Industrienetzteile die von sich aus mit Verzögerung einschalten, aber das Einschalten an sich ist nicht der Grund.

Ich kann zwei Belibige der drei Netzeile enschalten und es funktioniert, aber immer wenn ich ein Drittes dazu stecke, wobei es egal ist welches fliegt die SIcherung. Da habe ich schon in allen Varianten probiert und es ist da auch keinerlei Last auf den Netzteilen.

gruß Edwin

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.06.15 14:14.

Super, dass der Drucker endlich läuft, freut mich

Zu der Maßhaltigkeit: Ich habe da mehrere Theorien, wodurch das verursacht wird:

1. Messfehler
Du misst die Breite über die gesamte Höhe. Oft ist es aber so, dass gedruckte Teile oben und unten etwas breiter sind als in der Mitte wegen des Solid-Infills. Mess mal in nur in der Mitte, vielleicht sind dann wieder beide Maße identisch.

2. Steigungsfehler der Spindel
Ich weiß nicht, nach welcher Genauigkeitsklasse IGUS seine Spindeln fertigt, aber bei Kugelgewindetrieben der Klasse C10 kann ein Steigungsfehler von 0,21 mm/300 mm auftreten.

3. Umkehrspiel
Möglicherweise sind nicht alle Muttern identisch vorgespannt und in der Y-Achse ist etwas mehr Umkehrspiel als in der X-Achse.

Übrigens: Was ist das für eine Druckplatte und wo hast du die her???
Und diese Feder, mit der du den Bowden unterstützt, wo hast du die gekauft ? So eine habe ich schon gesucht, aber nirgendwo gefunden.

Das mit der Maßhaltigkeit werde ich mir noch bei größeren Teilen ansehen. Wenn der Fehler verschwindet ist gut. Wenn er gleich bleibt,....mal sehen woran das liegen kann, wenn er linear größer wird gibt es einfach ein paar Step`s mehr in der Firmware.

An den Muttern kann es eigendlich nicht liegen. Die Vorspannung ist recht gering und müßte dann ja zu Schrittverlusten führen wenn das zu hoch wäre.

Die Druckplatte ist von GRRP. Die Feder habe ich mir selbst gemacht. Einfach einen Federstahldraht um einen Holzstab auf der Drehmaschine gewickelt.

Das einzige was mich jetzt noch nervt sind die Netzteile. Bei allem Anderen war mir bewußt, daß ich da noch einiges Ändern und anpassen muß.

Kannst du nicht fürs Erste die Heizmatten in Reihe schalten und an einem Netzteil betreiben? Sicher hast du damit erst mal viel weniger Leistung, sodass es vielleicht nicht für 100°C reicht, aber du könntest erst mal die gesamte Fläche zumindest für PLA-Drucke nutzen.

Hast du schon mal mit höherer Beschleunigung und Druckgeschwindigkeit experimentiert? 50 mm/s sind ja relativ moderat, mich würde ins besondere die Druckqualität bei hohen Geschwindigkeiten (>=100 mm/s) und hohen Beschleunigungswerten (>=2000 mm/s²) interessieren. Ich würde gerne wissen, in wie weit sich das Nachschwingen durch die Spindeln verringern lässt.

Noch eine Sache: Bis zu welcher Temperatur hast du vor, den Bauraum aufzuheizen? Ich frage, weil ich gerade gesehen habe, dass du die Stahl-Linearschienen auf Aluminiumprofilen verbaut hast. Da beide Materialien unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, werden sich die Achsen bei Erwärmung durchbiegen (wie ein Bimetallschalter).
Stahl legiert: 0,0000161 1/°C
Aluminium: 0,0000238 1/°C
Das macht bei 400 mm Länge und 40°C Temperaturdifferenz 0,12 mm Differenz.
Hast du das irgendwie kompensiert in deiner Konstruktion oder vernachlässigt?
Es ist sicherlich schwer zu sagen, wie stark sich das auswirken kann, das ist mir nur so in den Sinn gekommen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.06.15 09:08.

Hi,

PLA drucke ich genauso auch kalt. Einfach Weißleimmilch aufs Druckbett, mit einem Föhn trocknen und losdrucken. Hält ewig und gut.

Ich habe noch einen andere Drucker den ich zum geschlossenen Bauraum umgebaut habe und darin auch größere, dünnwandige ABS-Teile drucke. Das Heizbett sorgt für ca. 46°C in Druckkopfhöhe und das reicht vollkommen aus. Ich habe keinerlei Warping und gerissene Teile mehr. dieser Ja Ja Brinks ist mit 200mm/s und 0,05mm Layerhöhe gedruckt.







Die höheren Geschwindigkeiten kommen noch. Für die ersten teile mache ich erstmal langsam um etwas sehen und besser bei Bedarf eingreifen zu können.

Gruß Edwin

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.06.15 13:15.

Heute hatte ich mich mal ein paar Stunden ausgeklinkt und mir ein neues Vollmetall-Hotend gebaut und das in etwas anderer Bauweise wie man es normalerweise kennt.

Das Verbindungsröchen habe ich mir aus einer gesinterten Chom-Nickelstahl-Legierung gedreht und gebohrt, die Wärme noch etwas schlechter als normaler Edelstahl leitet. Eine Sch...Arbeit mit diesen kleinen Bohrern und dann noch so tief.
Die Enden habe ich aus Messing hart mit dem Röchen als Temperaturbarriere verlötet. So habe ich an beiden Enden einen guten Wärmeübergang und in der Mitte einen besonders schlechten.

Hier mal die Teile.



Oben auf habe ich einen sehr großen Kühlblock aus Alu gesetzt, der aber zu 80% nur noch aus Luft besteht und sehr leicht ist und daran den Aktiv Kühler. So sollte das auch noch in einem sehr warmen Bauraum gut funktionieren. Deshalb ist auch alles nicht geklemmt, sondern mit Wärmeleitpaste bestrichen und verschraubt.
Mein Fanduc paßt natürlich immer noch.
Zum Abschluß habe ich mir noch eine neue Düse nach meinen letzten Erfahrungen gedreht und das Ganze noch montiert.







Zu meiner Überraschung wiegt das Ganze kaum mehr als die alte Variante. Mal sehen ob ich es dann morgen zum Laufen bekomme.

heute bin ich bis jetzt mal sehr zufrieden.

In letzter Zeit hatte ich leider kaum die zeit mich weiter mit meinem Drucker zu beschäftigen, aber so langsam.......

Ohne Optimierung mal drei Stapelboxen zum Vergleich.
Links vom NEO, in der Mitte von meinem noch nicht im geringstem optimiertem großen Drucker und rechts vom kaum optimiertem CTC.
Alle Boxen mit 0,2mm Layerhöhe und bei meinem großen Drucker mit 120mm/s gedruckt, beim NEO mit 100mm/s und CTC 80mm/s
Das gelbe PLA ist dazu nicht in Ordnung und benötigt 235°C um überhaupt den Weg durch das Hotend zu finden. (das braucht es auch bei nur 40mm/s)



Jetzt mache ich mal was Größeres.

Ich habe eine Stapelbox auf 200% scalliert. Im Hintergrund steht eine Normale....

schaut ja nicht schlecht aus ....
aber an 2 stellen hast du für 5mm oder so mal ein schwingen ... wieso gerade da?

Das muß ich noch herausbekommen.....wie noch so Manches.
Durch die größe des Druckers verhält sich Einiges etwas anders als man es von den kleineren Versionen kennt.
Ich werde jetzt auch z.B. alle bisher aus PLA gedruckten Teile gegen welche aus ASA austauschen die ich auch noch weiter überarbeite. Die Halterung der Z-Achse druckt gerade mit ASA.



Dann muß in jeden Fall mehr Gewicht an das Druckbett. Mit mehr Masse läuft es ruhiger und ist stabiler. Momentan habe ich ca. 4kg profisorisch daran gehängt. Die Spindeln tragen die zusätzliche last mit Leichtigkeit, ebenso wie der Antrieb.

Gruß Edwin

worauf druckst du da eigentlich?

Bei meinem Leapfrog ist es eine Spiegelfliese mit Weißleimmilch beschichtet.

Bei meinem Großen Drucker eine FR4 Platte die ich angeschliffen habe und ebenfalls mit Weißleimmilch beschichtet.

Mit ein wenig Übung kann man da die Haftung wie bei einer Buildtakplatte steuern

ohne heizung? laut inet geht ja ASA ohne heizung im gegensatz zu ABS .....

Im Leapfrog drucke ich mit Heizung.
ASA kann man aber auch auf kaltes Bett drucken. Das habe ich in meinem NEO schon gemacht, allerdings ist das dann nicht ganz so einfach.
Ich habe allerdings das ASA von M4P

m4p liefert ja leider nur nach .de sonst hätt ich das schon mal getestet

Einfach mal anrufen. Dann klappt es genauso nach Östereich.....

Kannst du deine ASA erfahrungen evtl mal teilen?
gerne per PM wenn du den Thread hier ned zumüllen willst, oder evtl im Filament sub forum? deine Erfahrungen und Temperaturen würden mich unheimlich interessieren.

Du hast eine PN....