Hab um 18:00

ein Druck gestartet wo mir das mit den Fäden aufgefallen ist. Da hat er super gehalten auch bei kleinen bottom solid Layern. Nun hält es nicht mir für Geld auf der Platte (bei sehr kleinen botton solid layern) Werde mal das Filament wechseln und schauen ob es genauso ist...

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tim66
Hab um 18:00

ein Druck gestartet wo mir das mit den Fäden aufgefallen ist. Da hat er super gehalten auch bei kleinen bottom solid Layern. Nun hält es nicht mir für Geld auf der Platte (bei sehr kleinen botton solid layern) Werde mal das Filament wechseln und schauen ob es genauso ist...

Wie schnell druckst Du den ersten Layer? Platte mal entfetten mit Waschbenzin oder Spiritus.

Gruß
Gerd

Ach no was könnte das Problem sein. Hast Du einen Druck abgebrochen und die Bauteillüfter laufen vielleicht noch? Dann hält kein PLA auf der Dauerdruckplatte.

Gruß
Gerd

Ersten Layer drucke ich mit 60% underspeed. Normaler speed ist 80mm/s. Habe schon mit acton gereinigt

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tim66
Ersten Layer drucke ich mit 60% underspeed. Normaler speed ist 80mm/s. Habe schon mit acton gereinigt

gehe nochmal 20 % runter , dann sollte es funktionieren.

Gruß
Gerd

Danke,

es hält wieder. ab dem 3ten Layer gehe ich dann mal bisl höher

Hi,

was ich jetzt noch sehe ist ein deutliches Artefakt wo er beim lift z wieder einsetzt. Bei einem rundem Objekt quasi eine Ausdehnung. Hast du dafür zufällig noch einen Tipp Gerd? Kann sonst auch mal ein Foto anhängen was ich meine.


schon mal vielen Dank für deine vielen Tips!! Waren alle hilfreich!

Gruß Tim

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tim66
Hi,

was ich jetzt noch sehe ist ein deutliches Artefakt wo er beim lift z wieder einsetzt. Bei einem rundem Objekt quasi eine Ausdehnung. Hast du dafür zufällig noch einen Tipp Gerd? Kann sonst auch mal ein Foto anhängen was ich meine.


schon mal vielen Dank für deine vielen Tips!! Waren alle hilfreich!

Gruß Tim

Die Dinger nennen sich Blobs, die wegzubekommen ist dann das Finetuning. Ansätze; Retract Länge in 1/10 Schritten wieder verkleinern, Retraction Speed in 5 mm/s verringern, Drucktemperatur in 1° Schritten verringern. Da musst Du schon etwas probieren, das wirst Du nicht am 1. Drucktag hinbekommen, vermutlich auch nicht in der ersten Woche. Übung macht da den Meister.

Bin dann mal weg für heute.

Gruß
Gerd

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nargos

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tim66
Fazit:

Fäden weg aber das pla haftet bei 70° Betttemperatur nicht bei kleinen (2x3mm) Stücken am Bett. 1st Layer high bei 0.35 wenn ich mit 0.2 mm Höhe drucke. Und Breite beim erstem layer 200%..

0,35 mm ist für eine 0,4 mm Düse viel zu hoch, max 0.3 mm würde ich nicht überschreiten. Deine Platte sollte topfeben sein (8mm plangeschliffene Aluplatte) und haftet prima bei 70° C, da kannst Du den ersten layer bei 0.2 mm belassen. 0,1 mm funktioniert auch wenn die Z-Höhe korrekt eingestellt ist.

Gruß
Gerd

Naja- die platten sind leider alles andere als eben. Kann dir da auch gerne mal über meinen FSR Sensor werte geben, aber meine Platte hat auf so 2/3 des Radiuses eine Erhöhung. Das macht das Einstellen zur Sau, weil das ziemlich genau die Zone ist, in der man tastet.

Dann hat man die Möglichkeit, für kleine teile ( kleiner 100mm durchmesser) zu optimieren, oder man lebt damit dass die Teile in bestimmten Bereichen nicht kleben bzw das 1. Layer nicht rauskommt.


Sieht man übrigens auch, wenn man ein beliebiges Stahl / Alulineal / Stahlwinkel auf die Druckplatte hält. Da scheint genau in den Zonen, die man auch im Druck sieht, Erhöhungen bzw. in den anderen Bereichen scheint Licht durch.


Ist übrigens nicht nur bei der 8mm Platte so - ich habe heute aus der selben Fertigung eine 5mm 300mm Delta Platte für mein neues Projekt bekommen, und die ist (an anderen Stellen) ähnlich uneben.


Für Tim: Bei mir hat bei den Blobs das Setting "Coasting" viel gebracht.

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MGR

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nargos

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tim66
Fazit:

Fäden weg aber das pla haftet bei 70° Betttemperatur nicht bei kleinen (2x3mm) Stücken am Bett. 1st Layer high bei 0.35 wenn ich mit 0.2 mm Höhe drucke. Und Breite beim erstem layer 200%..

0,35 mm ist für eine 0,4 mm Düse viel zu hoch, max 0.3 mm würde ich nicht überschreiten. Deine Platte sollte topfeben sein (8mm plangeschliffene Aluplatte) und haftet prima bei 70° C, da kannst Du den ersten layer bei 0.2 mm belassen. 0,1 mm funktioniert auch wenn die Z-Höhe korrekt eingestellt ist.

Gruß
Gerd

Naja- die platten sind leider alles andere als eben. Kann dir da auch gerne mal über meinen FSR Sensor werte geben, aber meine Platte hat auf so 2/3 des Radiuses eine Erhöhung. Das macht das Einstellen zur Sau, weil das ziemlich genau die Zone ist, in der man tastet.

Dann hat man die Möglichkeit, für kleine teile ( kleiner 100mm durchmesser) zu optimieren, oder man lebt damit dass die Teile in bestimmten Bereichen nicht kleben bzw das 1. Layer nicht rauskommt.


Sieht man übrigens auch, wenn man ein beliebiges Stahl / Alulineal / Stahlwinkel auf die Druckplatte hält. Da scheint genau in den Zonen, die man auch im Druck sieht, Erhöhungen bzw. in den anderen Bereichen scheint Licht durch.


Ist übrigens nicht nur bei der 8mm Platte so - ich habe heute aus der selben Fertigung eine 5mm 300mm Delta Platte für mein neues Projekt bekommen, und die ist (an anderen Stellen) ähnlich uneben.


Für Tim: Bei mir hat bei den Blobs das Setting "Coasting" viel gebracht.

Hi,

dann hatte ich wohl Glück mit den Platten die ich für meine Workshops bekommen habe, die lagen alle in einem tolerierbarem Bereich. FSR Sensoren habe ich übrigens auch am Laufen, Doku kommt bald.

Gruß
Gerd

Hi,

das colorfabb xt soll man ja maximal mit 50-60mm/s drucken. Normales PET-G sollte bis 70mm/s gehe oder?
Hat jemand zufällig ein ABS Profil für mich?

Egal ob slic3r oder simplify3d. In Repetier gibt es ja keine coasting Option. Wenn ich runde Objekte drucke hab ich da wo er wieder einsetzt von außen eine Delle welche sich konstant hochzieht. Kann ich dem in Repetier auch entgegenwirken?

Gruß Tim

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.16 12:06.

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tim66
Hi,

das colorfabb xt soll man ja maximal mit 50-60mm/s drucken. Normales PET-G sollte bis 70mm/s gehe oder?
Hat jemand zufällig ein ABS Profil für mich?

Egal ob slic3r oder simplify3d. In Repetier gibt es ja keine coasting Option. Wenn ich runde Objekte drucke hab ich da wo er wieder einsetzt von außen eine Delle welche sich konstant hochzieht. Kann ich dem in Repetier auch entgegenwirken?

Gruß Tim

Hallo Tim,

Colorfabb XT habe ich schon mit 70 mm/s gedruckt, PETG ist herstellerabhängig, die meisten funktionieren bei 70 mm/s, teils sogar schneller.

Die Repetier-Firmware hat ein eigenes Retraction-System das standardmäßig ausgeschaltet ist. Retraction im Sclicer abschalten und das ganze über firmware machen geht, wie gut kann ich Dir allerdings nicht sagen, ich habe das schon lange nicht mehr ausgetestet.

Für welches ABS (Hersteller) brauchst Du ein Profil?

Gruß
Gerd

Hi,

beim ABS geht es um Zortrax.

Teste es mal mit der Fw Retraction.
Gerade nämlich die Düse verstopft. Muss also erstmal reinigen.

Retraction über Repetier klappt wunderbar. Der grosse Vorteil ist, dass man während des Drucks Werte anpassen kann. Meine Länge ist dabei immer etwas Temperatur abhängig

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

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tim66
Hi,

beim ABS geht es um Zortrax.

Teste es mal mit der Fw Retraction.
Gerade nämlich die Düse verstopft. Muss also erstmal reinigen.

Zortrax sollte bei 255°C funktionieren, Heizbett 1. Layer auf 115° ab 2. Layer auf 100° runter.

Gruß
Gerd

Hallo,
wunderbar.Kannst du nur noch was zur Geschwindigkeit beim ABS sagen?
Und hast du evtl einen Tipp wie ich den Extremer wieder frei bekomme.Ist verstopft bekomme auch bei 260grad nichts mehr durch.
Gruß tim

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tim66
Hallo,
wunderbar.Kannst du nur noch was zur Geschwindigkeit beim ABS sagen?
Und hast du evtl einen Tipp wie ich den Extremer wieder frei bekomme.Ist verstopft bekomme auch bei 260grad nichts mehr durch.
Gruß tim

Hi,

für den Anfang kannst Du ABS mal mit 70 mm/s drucken.

Düse reinigen...
- Düse im heißen Zustand rausschrauben
- falls mit zuletzt ABS gedruckt wurde in Aceton einlegen, ansonsten ausbrennen
- Bowden vom Hotend abziehen und von unten durchstoßen
- alles wieder zusammenbauen
- Düse bei 270° C anziehen damit das Hotend dicht wird

Gruß
Gerd

Hi,

hat geklappt. Danke!

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tim66
Hi,

hat geklappt. Danke!

Tim, laß mal sehen was du gedruckt hast. :-)

Gruß
Gerd

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.16 04:14.

Hallo,

hier schon mal ein paar Bilder vorab. Hoffe es gefällt. Finde für den Anfang nicht schlecht. Wie bekomme ich diese ganz leichten Wellen am Kürbis raus oder evtl noch Ideen was ich verbessern könnte? Im Bullauge und in der Tür beim Benchy leichter Abhang durch die Brücke. Ist denke ich aber normal.
Habe hier noch eine Rolle colorfabb xt-cf20 und normales colorfabb xt. Kannst du mir da was zu den Temperaturen sagen?

Gruß Tim

Quote
tim66
Hallo,

hier schon mal ein paar Bilder vorab. Hoffe es gefällt. Finde für den Anfang nicht schlecht. Wie bekomme ich diese ganz leichten Wellen am Kürbis raus oder evtl noch Ideen was ich verbessern könnte? Im Bullauge und in der Tür beim Benchy leichter Abhang durch die Brücke. Ist denke ich aber normal.
Habe hier noch eine Rolle colorfabb xt-cf20 und normales colorfabb xt. Kannst du mir da was zu den Temperaturen sagen?

Gruß Tim

]

Hi Tim,

schaut prima aus, die Wellen am Kürbis sind ein Slicer-Problem. Würde hier den Rahmen sprengen um zu erklären woran das liegt und wie man es wegbekommen kann.

CF20 würde ich mit der Messingdüse nicht drucken, da abrasiv. colorfabb xt ist glaube ich ein Co-Polyester, gleiche Werte wie bei PETG, also 250° C Düse, Heizbett 100° C erster Layer, dann auf 85° C, Geschwindigkeit 70 mm/s.

Gruß
Gerd

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.16 13:58.

Hi,
kann mir jemand kurz sagen waß ihr beim slic3r in den cooling Einstellungen als minimal Layer Time befreien slowdown eingestellt habt?
Habe das Problem das wenn ich mit pla nen Marvin drucke sich die äußeren Ränder nach oben ziehen. Auch wenn ich einen zweiten dabei drucke. Von der Nozzle Temperatur kann ich nicht weiter runter. Als Speed für Smalltalk perimeter habe ich 50%.
Normale Perimeter habe ich mit 70 und 50 mm/s versucht.

Komme mit den ganzen Feineinstellungen im slic3r noch nicht so zu recht.

Gruß tim

Ich hab bei meinem Hexagon momentan das Problem, das die Layer aufeinander eine misserable Haftung haben.

Ich drucke normalerweise extrudr.eu PETG bei so 70mm/s, 245 Grad, Lüfter auf 50%. Seit einem 9h druck (der problemlos ablief) druckt er jetzt nicht mehr vernünftig.

Der Druck sieht weitestgehenst sauber aus, ab und an scheint der Drucker fast wie ein layer zu vergessen/nicht zu drucken. Passiert so alle 1-3 cm druckhöhe für 1 Layer
Generell lassen sich alle Layer wirklich wie papier auseinander reißen.

Temperatur bleibt die ganze Zeit stabil, Hotend hab ich komplett auseinander gebaut und gereinigt, neue Düse.

Lüfter an / aus komplett getestet, Temperatur von 225-265 Grad durchgetestet. Simplify3D zurückgesetzt und ohne Firlefanz nochmal neu alles eingegeben.
Layerhöhe 0,125, 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 durchgetestet.

Flow habe ich von 0.9 bis 1.1 durchprobiert, Steps beim Extruder 2x gecheckt...bin echt ratlos, seit 1 Woche scheraub ich nur dran rum, und nix bringt was.

Jemand eine Idee? Google bringt bei mir keinen Erfolg.

Hast du die mal das Zahnrad des Extruders angesehen und ggfls. gereinigt? Und evtl. den Andruck prüfen. Könnte sein, daß da Abrieb die Zähne zusetzt und/oder der nicht mehr richtig ins Filament greift.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Japs, auch beides gemacht.

Hab jetzt auch mal anderes Filament (innofil PLA) ausprobiert, das Problem besteht. Hab hier mal ein Bild gemacht, damit ihr seht was ich meine:

Das sieht nach Extrusionsaussetzern aus! Auch die Blobs sind charakteristisch, der Druck steigt im Hotend an, dann kommt plötzlich viel. Drückt mal Filament von Hand durch wenn Du das Gefühl kennst wie leicht das normalerweise durch gehen muss. Auch sollte sich das Filament aus der Düse nicht kringeln...

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Passt der Gocde dazu? Welcher Slicer? Sonst pack den Gcode mal in ne zip und lade sie hier hoch.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Filament kringelt sich nach der Düse nicht. Hab mal den Extruder auseinandergenommen, gereinigt, und vor allem die Geschwindigkeit vom Retract runter gesetzt - könnte mir vorstellen, das der zu hoch war, und da dann immer abgerutscht ist. Auf dem Filament im Bowden sieht man eindeutig periodische Einfräsungen - auf PETG gab es die nicht, wahrscheinlich weil es härter ist. Ich werde berichten wie es jetzt aussieht!

E3D v6? Hast du darauf geachtet, daß der Kühler am Kühlkörper mit voller Leistung bläst? Und hast du sichergestellt, daß der PTFE-Schlauch richtig im Pushfit sitzt und die Arretierung sicher verriegelt?

Wenn es beim E3D v6 Bowden nur dieser kleine schwarze Plastikring als Pushfit ist, dann gibt es dafür so eine winzige, druckbare Halteklammer. Die soll Besserung bringen.

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• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Die Druckklammer hab ich drinnen, der Kühlkörper ist kalt wenn man ihn anfasst im Betrieb.

Ich glaube es war wirklich der Retract - wahrscheinlich hat er da steps verloren, ein gedruckter Testcube sieht super aus. Allerdings ist mittendrinnen mein Pololu für die Filamentkühlung gestorben, und hat die Radds Sicherung mitgerissen. Oh man. Heute ist echt nicht mein Tag.

Grüße