Bon j’abandonne l'extrudeur de Plau pour le moment.
J'aime pas, je trouve pas très pratique et je trouve que le filament soufre (peut-être à cause de la tige filetée.)
Je vais attendre la vision de Serge sur l'intégration de l'extruder de krisdaniels qui a l'air super et pratique.

J'ai voulu en attendant revenir à l'extrudeur d'origine. Mais, sale journée....
La vise à fourrée dans le pas de vis (j'avais déjà des problème avec depuis le début) donc j'ai commandé chez reprapworld avec 1m de TPFE.
Normalement, vendredi matin Fedex sonne à la porte.

Sinon, j'ai trouvé cela pour l'auto-leveling avec Marlin http://www.youtube.com/watch?v=ULfqiHThXws
ou la aussi http://www.youtube.com/watch?v=XC0O9FC9-0s

A bientôt

Bizarre Abybos. Moi la différence est énorme entre l'extrudeur d'origine qui tapait tout le temps pendant les infills et celui de Plau (qui ne saute pas, est bien plus précis et permet d'imprimer bien plus rapidement).

Sinon pour tes liens: à priori il faut un plateau en metal conducteur pour utiliser ce genre de capteur (enfin je crois).

Aze, tu as utilisé quel axe pour l'engrenage ?

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rexty
Bonjour

Je suis depuis quelques temps cette saga 3D et je souhaiterais savoir si dans toutes ces pages du forum ou sur le site de l'auteur
il existe une nomenclature détaillée des pièces autres que celles imprimées : diamètre des tiges , taille des roulements ,combien ?
merci de votre réponse

Il y a une liste d'achat qui détaille tout cela sur le github : "smartrap BOM" dans le répertoire doc, par contre visiblement elle n'est pas à jour en 0.48.

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Abybos
Aze, tu as utilisé quel axe pour l'engrenage ?

L'axe Z. C'est l'axe où j'attends encore l'anti-wobble de Serge, car chez moi c'est le moins propre (ça reste correct, mais c'est perfectible). En X et Y, c'est vraiment précis si j'imprime en 0.1. En 0.3, ça devient difficile de faire des pièces techniques de ce genre (ça en a la forme, mais si tu essayes de visser un écrou imprimé en 0.3, ça se visse pas, y a que les dimensions extérieures qui sont bonnes).

M'enfin, ça restait un test de calibration de mes dimensions intérieures, car j'ai besoin de cette précision sur les pièces que j'imprime. Mais ça vaut pas trop le coup d'attendre 10min pour imprimer un écrou en plastique :=) quoique ça peut dépanner en attendant d'aller chez bricotruc.

J'attends aussi l'évolution sur l'auto-leveling, parce que ça reste un peu hasardeux et je suis constamment en train de refaire des M555. J'aimerais bien aider, mais là le sujet dépasse mes connaissances.

Comme Aze, l'extrudeur de Plau marche super bien pour moi aussi.
Au debut, je massacrais le fil à cause d'auto level raté, la buse touchait le verre et l'extrudeur poussait le fil comme un fou, ce qui m'obligeais à jeter 50cm de fil (j'ai rallongé mon bowden, comme par hazard, j'en avais au boulot )
J'ai desserré les 2 vis de l'extrudeur pour mettre moins de pression sur le fil, reglé mes problemes d'auto level et ça tartine en impressions à 60mm/s
Aussi, pour deboucher "facilement", j'ai installé des "raccords rapides" pneumatique pres de la hotend et en sortie d'extrudeur, ça evite de tout demonter un coup de chauffe de la tete et on decroche le raccord rapide, le fil "tordu" viens avec.
A voir dans le temp si les raccords ne prenent pas trop de jeu (mais c'est tres pratique )

Photo 1 photo 2

Apres, ce qui differe entre chaque fabriquation de l'extrudeur, le hobbed bolt est fait "maison", trop de rainure, marche pas, pas assez non plus...
J'ai du passer mon pas moteur d'extrudeur à 520 (M92 E520) et la retraction de slicer à 4 mm (si ça peut aider ...)

Gaston

Pour l'extrudeur de Plau vous utilisez quel boulon et vis, un truc spécial ? Car moi il bouf du filament dans l'extrudeur.

J'ai pris une vis M8, j'ai fait 12 trait de dremel là ou Plau l'indique dans son pdf et un ecrou nylstop (autobloquant)

Et en desserant les 2 vis ?

Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 05:07PM by gaston.

Moi j'ai fait le flemmart, j'ai pris un hobbed bolt chez reprapworld ( rrp ), et puis tout le reste comme sur le PDF (sauf que j'ai 2 écrous nyltstop sur le hobbed puisqu'il n'a pas de tête. Mais pour le coup, c'est plus facile à régler la hauteur comme-ça).

Merci Aze et Gaston je vais voir cela demain (12 trais Dremel) il faut que ce soit profond ? (une astuce peut-être ?)

pour les 12 traits, tu te sert des 6 pans de la tete, avec un feutre fin indelebile, un trait à chaque coin, puis un à la moitié de chaque pan de la tete

Petite photo pour expliquer le truc

Merci beaucoup Gaston
J'abuse un petit peut. Mais, temps que j'y suis... Il faut que les traits à la Dremel soient profonds ou juste au niveau du filetage ?
Merci encore.
Très Cordialement Émeric.

Il y a plus simple : [www.youtube.com]
ou encore [www.youtube.com]

Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2014 02:31AM by Goldid.

Pour la profondeur, je me suis aidé de cette page (plus precisement cette photo)

@Goldid, plus simple, il faut voir, à la maison, je n'ai pas de touret à meuler ni de perceuse à colonne, par contre, la dremel, j'ai
Et quand je vois comment ça accroche bien le filament, je ne regrete pas.

Merci Gaston,

Moi aussi je n'ai qu'une Dremel
Cela m'a bien aidé.
Ça marche bien au niveau de la traction. Par contre, je fais des bourrages dans l'extrudeur de PLAU ?
Je pense que cela vient de la vitesse. Quelqu'un pourrait me dire à combien est configuré le l'avance maximum m/s et l'accélération m/s de E dans Repetier.

Merci d'avance pour l'aide.

Tu entend quoi par bourrage ? Le fil sort trop vite et se tord à l'entrée du bowden ?

Sinon, les reglages dont tu parle ne sont pas dans Repetier mais dans l'eeprom (il me semble):

< 16:48:05: echoteps per unit:
< 16:48:05: echo:  M92 X76.58 Y77.22 Z4060.00 E520.00
< 16:48:05: echo:Maximum feedrates (mm/s):
< 16:48:05: echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00
< 16:48:05: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
< 16:48:05: echo:  M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
< 16:48:05: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
< 16:48:05: echo:  M204 S3000.00 T3000.00
< 16:48:05: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
< 16:48:05: echo:  M205 S0.00 T0.00 B0 X0.00 Z0.00 E5.00

Oui Gaston, le fil ce tord dans au niveau du boulon ou à l'entrée du bowden je ne sais pas pourquoi.
Merci pour ta config, tu peux voir aussi dans Repetier en faisant touche ALT+E
Je vais tester ta config.

C'est ce que ça me faisait, j'ai du desserrer les 2 vis de serrage du roulement et mettre des rondelles sous le roulement et sous le gros pignon (le fil avais tendance à monter apres "juste" un desserrage)
Sinon, tu imprime à quelle vitesse ? (je me suis fait avoir en laissant le "speed multiply" à 200% )
Merci pour le Alt+E mais sous OSX, c'est Cmd+E (mais ça envoie une fenetre vide, du coup je passe par la ligne de commande )
Fait attention avec mes reglages, j'ai des moteurs avec meplat et connecteur à la base

Edit: ta buse n'est pas trop pres du lit ?

Edited 2 time(s). Last edit at 05/22/2014 03:24PM by gaston.

Ca bourre quand je suis dans les infils.
Je suis à la vitesse d'origine, je n'ai pas touché encore à ça.
Je vais regarder ton astuce pour les rondelles, c'est peut-être cela

Bon cela à l'air d'être mieux.
Je ne crie pas victoire j'attends quelques prints pour cela.
Merci beaucoup Gaston pour ton aide
Je te tiens au courant sur mes résultat (mais, à vue d’œil, mes infils sont vachement mieux comparé à l'extrudeur d'origine)

Bye

Je vient de finir ma smartrap avec le mod gt2 un autre extrudeur direct drive et sa tourne plutot bien une fois bien perpendiculaire (quelques cales a mettre au niveau des lm8uu pour corriger) reste a bricoler un support pour tenir le bout du lit qui fausse la mesure lors du prob z (avec un roulement a bille et hop)

Cool Abybos, tu as eu raison de ne pas lacher

@TheDukeFR, bien d'accord pour le roulement, mais en attendant, j'ai bricollé un petit truc qui marche plutot pas mal

qq un peu remmetre un lien vers l'extrudeur de plau svp? je trouve plus

je l'ai mis LA

Merci !!!

Quote
Abybos
Bon cela à l'air d'être mieux.
Je ne crie pas victoire j'attends quelques prints pour cela.
Merci beaucoup Gaston pour ton aide
Je te tiens au courant sur mes résultat (mais, à vue d’œil, mes infils sont vachement mieux comparé à l'extrudeur d'origine)

Bye

Alors au final qu'a tu mis comme vitesse ? ...

@ Oikos : J'ai mis 1210 pas / mm car c'est ce que j'ai trouvé en vérifiant la mesure avec le pied à coulisse et le reste est resté d'origine Avance 25 mm/s et accélération 10000 mm/s
Le pb était le boulon fait maison. Le filetage à tendance à remonté le fil (alors rondelle et de serrage des vis de serrage) je ferrais d'autre test demain.
La je viens de faire un print dur pour l'extrudeur (avance recule avance recule.... Pendant 1h30) et il a bien tenu. C'est bon signe.

Merci à toi Gaston encore.
Demain je testerais ton firmware modifié.
Ma prob est plutôt précise (je suis à 1.64 puis 1.74 puis 1.68) donc je devrait peut-être gagner encore.

Bye

@Gaston : j'avais vu c'est dans la même optique mais en fixation sur la plaque en bois de la base (et je n ai pas ce type de briquet sous la main xd) histoire de le placer en définitif .
Petite astuce pour ceux qui ont pas de lcd branché, pour accélérer la vitesse d'up du firmware dispo sur le github sur l arduino il suffit de remettre les \\ devant la ligne de gestion tft on divise par 2 la place utilisée lors de la compilation

Le truc bizarre que j'ai avec l'extrudeur de plau c'est que si je ne monte pas la température et la vitesse à des seuils qui me paraissent bizarres (225° et pour le moment 3500 step/mm), ma sortie de filament est minuscule (la hotend n'est pas bouchée, elle sort juste un tout petit trait de filament, et non, la tête ne touche pas le verre). La j'ai encore des impressions avec des "trous", donc je pense encore augmenter la vitesse d'extrusion à 4000 (moteur en 0.9°/step).

avec l'extrudeur de base, le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il ne saute pas, c'est de réduire la vitesse des infills.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Pour la calibration de l'extrudeur il faut que ce soit vraiment precis.
Si ce n'est pas déjà fait commence par calculer la valeur théorique : e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)
Et ensuite tu affines en mesurant la longueur de filament effectivement extruder et en calculant la valeur réelle via une règle de trois.

Et si t'as encore des soucis ça vient forcément d'ailleurs : Idler trop ou pas assez serrer, tube bowden écrasé aux extrémitées (à repercer en 2mm), hobbed bolt mal aligné etc...

Edited 1 time(s). Last edit at 05/23/2014 04:33AM by Mikadoh.