Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@3D.MD:
Jut, ich wollte es nur wissen, weil ich an meiner Käsefräse mal das gleiche Problem hatte überprüft und siehe da, bei vermeintlich 3 gleichen Spindeln hatte eine eine andere Steigung. Man kann nie so blöd denken wie...
Vorschlag: Wenn ich nachher in meiner Werkstatt bin, schmeiss ich mal die Frässoftware an. Die enthält ein Modul, was genau ausrechnet welchen Wert Du eintragen musst. Allerdings mache ich Dir nicht viel Hoffnung, dass es an dieser Zahl liegt, denn ich habe an der Fräse ähnliche Werte und es funzt. Aber überprüfen kostet ja nix!

Gruß
Uli

P.S. Ein paar Stündchen wird es aber dauern, bis Du wieder von mir hörst.

@Daniel8200:

Quote
Daniel8200
Ich habe den Rahmen nochmal komplett zerlegt und habe alles nochmal nach der Anleitung aufgebaut, jetzt sieht es besser aus, der Rahmen steht ohne zu wackeln. Jetzt kann es weitergehen. Danke.

Bei mir hatte ich einige Eckverbinder im Packet bei denen die Bohrung nicht entgratet war. Das hat zu Verklemmungen geführt so dass ich die Profile der Z Achse mit den 2 Verbindern unten nicht leichtgängig einschieben konnte
(Montageanleitung PDF Seite 126; [www.velleman.eu] )

Da hilft nur die Bohrung zu entgraten und das Profil ggf. mit einer kleinen Feile nachzuarbeiten.

Gruß Tom_

@3D.MD:
Du hast vermutlich noch die Steps für die normale M8 im Eprom.
Wie Du das unter Windows regelst musst Dir ein Win-User erklären.
Grüße

@seefew:
Thx es lag daran
habe über mein Controller VM8201 die Eprom neu geladen.
und jetzt sieht es richtig gut aus
drucke jetzt mal ein probe teil
gruß Diego

Quote
3D.MD
@seefew:
Thx es lag daran
habe über mein Controller VM8201 die Eprom neu geladen.
und jetzt sieht es richtig gut aus
drucke jetzt mal ein probe teil
gruß Diego

@3D.MD:
C O N G R A T U L A T I O N S ! ! !

@seefew:
Sch....., lag falsch mit meiner Vermutung. ...and one point for seefew... ES WIRD so laaangsam!

Gruß
Uli

@3D.MD:
Miss den Z-Verfahrweg trotzdem nach.
Der errechnete Wert wird wahrscheinlich auch nicht genau stimmen.
Grüße

Danke für die Hinweise, ich bin jetzt bis zur Heizbettmontage gekommen, morgen gehts weiter.

Quote
3D.MD
@seefew:
Thx es lag daran
habe über mein Controller VM8201 die Eprom neu geladen.
und jetzt sieht es richtig gut aus
drucke jetzt mal ein probe teil
gruß Diego

und nicht vergessen, die Werte dann auch zu speichern, sonst sind die beim nächsten Start wieder falsch.
Grüße

Hallo Ihr Leut's,

ich bin heute auf dem Weg zum "Wissenden" einen Schritt voran gekommen.

Das ist der Grund - mein erstes selbst gedrucktes Teil:





Ich weiss, das ist noch keine Leistung, aber für mich ein Meilenstein!!!

Nachdem ich gestern mit seefew ewig rumprobiert habe (besser gesagt, seefew mit mir) und er relativ unzufrieden mit den Ergebnissen war, wird ihn das auch erfreuen.

Die Tatsachen:
- Die Oberflächengüte der Aussenflächen ist besch.....
- Die Layerdicke ist zu gross
- Der Würfel ist nicht zu Ende gedruckt worden (ein noch nicht lokalisierter Wackelkontakt)
- Die Farbe ist hässlich, aber das Filament ist geschenkt! Danke seefew!!!

Ich bedanke mich bei folgenden "Sponsoren":
- bei Rebecca, für das hervorragende Design des Würfels
- bei donboy, für die "filament".ini, welche offenbar ihren Dienst versieht und auf welcher ein Anfänger aufbauen kann. Die habe ich von seefew.

Für weiterführende konstruktive Kritik, die mir hilft, mein Gebilde zu verbessern, bin ich jederzeit empfangsbereit (aaah, ein Reim).
Bitte meckern, ich halte eine Menge aus!!!

@seefew:
Ich habe ein bisschen rumgemacht, mit den Temperaturen und Geschwindigkeiten! Viel geholfen hat die *.ini von donboy. Die Thinwall kriegen wir irgendwann auch noch hin.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

GRATULATIONS Opipi

Nachdem Du es bis hierher geschafft hast, wirst Du es schaffen die nächsten Hürden zu meistern. Jetzt verstehst Du Deinen Drucker schon ein ganz schönes Stück

Hatte hier mal eine kleine Anleitung geschrieben, wie man sich seinem optimalen Druck erarbeiten kann. LINK Kann ich Dir als Rat mitgeben.

Desweiteren hast Du bestimmt von Lothar einige gute Tips bekommen, wie Du mechanisch den Drucker aufpimpen kannst. Kann nur sagen, nimm Dir ein paar der Vorschläge uns bau es um, es wird dem Ganzen noch mehr Spaß bringen
Als erstes wäre definitiv der Umbau an der Z-Achse nötig (1.Schwachpunkt K8200) . Diese Wellen (Wobble) in der Z-Richtung kommen von den eirigen M8 Gewinden, und der lausigen Kuplung
Hier : Neue Halterung für Z-Motor, Flex-Wellenkupplung. Zusätzlich (wenn Lust und Laune) Z-Welle auf TR8 oder noch bessere Qualität, evtl. zweite Spindel auf der rechten Seite.

Zum Ausfall: Das war sehr wahrscheinlich kein Wackelkontakt (hast Du einen Grund für diese Annahme?) sondern ein Ausfall aufgrund des schlechten, ungefilterten USB-Kabel (2.Schwachpunkt K8200), bei dem EMF zum Kommunikationsausfall/Störung führt.

Das wird schon jetzt...nachdem Du Dir ja Deine Ersatzteile selber Drucken kannst Wie gut bist Du in CAD zeichnen? Ich glaub da hast Du schon Erfahrung.

VG Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.14 20:34.

@donboy:
Danke fürs Mutmachen! Ja, ich habe "Blut geleckt". Ich kenne das ja schon von der Fräse. Meine "Regierung" aber auch! Also hat sie schon vorsorglich mehrere Projekte festgelegt, welche von mir in der nächsten Zeit noch zu erledigen sind.

Deine Anleitung liegt in trauter Gemeinschaft mit der von Skimmy und Harwarekiller seit gestern auf der Werkbank - quasi als "Bibel"!

Zwei TR 8-Spindeln + Rotgussmutter sind letzte Woche hier aufgeschlagen, eine bessere Kupplung hat schon beim Druck des "Halb"-Würfels Dienst getan. Gestern kam Post vom Chinamann: Display (11,99 €) und Reserveheizbett (MK II B, 13,25 €).

Merkste wat?

Der Ausfall ist definitiv durch die Heizbetttemperatur ausgelöst worden. Da hat der Stecker am Heizbett anscheinend einen Wackler, soweit bin ich schon. Ich habe geschirmtes USB-Kabel und ein "echtes" Arduino-Board dran!
Aber demnächst sowieso ein Display, da hoffe ich, falls erforderlich, auch auf Deine Hilfe.

Zum CAD-Zeichnen nur soviel: Sage mir was Du willst und Du kriegst es in 2D, 3D und (fast) jedem Format! Je komplexer, umso lieber.
Ich werde Deine vorgeschlagene Reihenfolge etwas abändern. Erst kommt ein vernünftiges NT-Gehäuse, ähnlich eytec. Dann noch eines für Arduino & Co. Danach geht es an die Z-Achse. Dann.......................................................

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Hallo,

ich bin es wieder. Der Drucker druckt, aber es kommt immer mehr ab. Am Anfang druckt er normal, nach 15 Minuten Abwesenheit sieht so aus. Der weicht ab und druckt weiter. Und es kommt kein Filament raus. Extruder-Temperatur ist aber gleich geblieben

Mein Ziel ist, ein 50x50x50 mm Würfel zu drucken.



Ursache?

@Deafboy80:
Auf dem Bild kann ich nicht viel erkennen,
Unter abload.de kommt mehr Werbung als sonst was.
Was bedeutet "Er kommt immer mehr ab"?

Generell kann ich erstmal sagen, dass wenn kein Filament rauskommt
- die Düse verstopft ist (hatte hier mal Probleme mit schwarzem China-Filament; da hingen Fasern vor der Düse)
- der Transport an der Extruderschraube nicht ok ist (Extruderschraube etwas angezogen, Schraube "beisst"?)
- Ein loses Zahnrad am Extrudermotor hatte ich auch schonmal
- Schwergängigkeit im Teflonteil (dürfte bei Dir ja aber ein neues Teil sein.)
mögliche Probleme sein könnten.

Wenn Du am Extruder von Hand oder über den Repetier was rausförderst, kommt da was?

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Ab Layer 15 druckt er woanders anstatt dieser Stelle.

Moin ,Moin !
@DEAFBOY80: Hõrt sich nach Schrittverlust an ,wenn es wie du sagst ab Layer 15 versetzt druckt . In welche Richtung geht der Versatz , X oder Y ? Und wieviel ist es in mm gesehen versetzt in eine Richtung .Oder druckt er überhaupt nicht mehr direkt auf dem Objekt ( außerhalb davon ) !

Wenn so durch Hand noch extrudiert oder manuell angeklickt " Extrudieren " per Slicer der Extrudermotor reagiert und PLA raus kommt , ist es zumindest kein Problem mit der Düse ,Motortreiber oder dem Board selbst ( das hatte ich mit defekten Board ) .

Auf welchen Wert hast denn deinen X-Y
Motortreiber eingestellt ( 0,425 Volt ist der Standardwert ) ? Wenn du den Motortreiber wo der Versatz
vorkommt etwas hõher stellst ,sollte zumindest
der Versatz dort weg sein . Sofern du
mechanische Fehler schon ausgeschlossen hast
am Drucker, wie lose Pulleys ,Riemen,schwergängiger Schlitten etc. !
Gruß
Dieter

Deafboy,

bin mir ziemlich sicher, daß Dein Versatz-Problem von der Mechanik kommt oder von heiss gelaufenen Treibern (Hast Du ein Gehäuse? mit Lüfter oder ohne?). Bei der Mechanik muss alles 100% sauber und leicht laufen. Alle Achsen müssen parallel sein.

Bzgl. Filament: Dein Skirt sieht sehr dürftig aus! Vermutlich kommt schon von anfang an nicht genug Filament raus. Das kann darauf deuten, daß Deine Temperatur im Head nicht richtig gemessen wird. Evtl. mal mit externen Temperaturfühler checken. Ansonsten wie Samurai geschrieben hat: Meachnik im Extruder prüfen, evtl Extruderschraube etwas lockerer machen.

Gruss Don

@alle:
Darf ich Euch mein neuestes "Machwerk" vorstellen:


Autor: 3DFranky

Das Ding ist mit 193°C Extruder- und 55°C Heizbetttemperatur gedruckt. Layerdicke = 0,3 mm. Dauer 1 h 36 min. Grundlage war die INI von donboy mit leichten Veränderungen. Dazu habe ich folgende Fragen:



1. Wieso enstehen diese "Furchen"? Es werden grosse Teile des Layers einwandfrei gedruckt und nur in bestimmten Teilbereichen kommt es zu diesen Unregelmässigkeiten. Weiter links, beginnend am Lochrand, bilden sich beim Verfahren des Extruders diese Rillen. Kann es sein, dass der Extruder beim Verfahren nicht genügend hoch fährt? Wo kann man das einstellen?

2. Wenn der Extruder die Perimeter erzeugt, beginnt er blödsinnigerweise damit, an diesen Stellen zwei Punkte zu setzen. Erst dann fährt er (in meinem Fall) zweimal die Perimeter. Das sieht dann am fertigen Teil eben so aus, wie im rechten Bild. Zumindestens unschön!



3. Hier sieht man, wie Bereiche während des Layerdruckes offenbar flüssiger sind als andere. Es war aber immer die gleiche Extrudertemperatur mit Schwankungen von höchstens 0,2 K. Dort entstehen dann die unter 1. genannten Furchen, weil der Extruder "umpflügt".

4. Das sollte halbrund werden, damit eine Trapezmutter hinein passt. Wie kriegt man das hin?



5. Die Layerdicke beträgt 0,3 mm, diese "Schichten" sind dicker. Woher kommen die?

Das Teil besteht aus 64 Layern. Ich wollte es "voll" drucken. Im Slicer sind oben und unten je 2 "volle" Schichten und das Infill stand auf 0,35. Das habe ich einfach auf 1 gestellt. Macht man das so? Oder gibt es eine elegantere Methode oder Einstellung?

Insgesamt bin ich nicht unzufrieden, denn es ist der erste Druck, welcher ohne Probleme durchgelaufen ist.
Ich bitte um Eure Hilfe!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Die unterschiedlichen Layerdicken kommen durchs wobbeln der Z-Achse und dadurch, das Dein Linearlager auf der nicht angetriebenen Z-Achsenseite vermutlich ab und an "klemmt". Dann wird ein Layer zu dünn und beim Sprung dann zu fett. Wenn Du am oberen Lager der M8 Spindel noch Muttern hast, ersetz die mal durch Stellringe. Solange Du keine 2. Z-Spindel hast, versuch sowas, das klemmt nicht [www.thingiverse.com]

0,3mm ist ganz schön "fett". Wenn Du Überhänge drucken willst, also 45° Fasen oder liegende Bohrungen wird das mit 0,2 schon eng. Da fallen die Fäden runter. Ich habe mich auf 0,15 eingeschossen und wenn es exakt werden soll 0,1

Geh mal mit der Temperatur auf 200° wenn du noch den Standardlüfter dran hast

0,15 mit 0,4er Düse doppelzettkugel bei 200° sieht dann so aus. (Ich kann diese Loomsticks nemmer leiden/sehen aber es hat sich leider in Juniors Schulklasse rumgesprochen)



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 11:42.

Hallo zusammen, nachdem ich heute den ganzen Tag gebaut und gelötet habe, bin ich nun beim gefährlichsten Teil angekommen, der Hotend Düse. Ich habe sie schon relativ fest angezogen, dennoch ist die gebogene Unterlegscheibe noch nicht platt/gerade wie in den bildern der Anleitung. Muss das überhaupt sein oder darf sie wie bei mir noch gebogen sein?

Danke und Grüße
Daniel

So macht das Drucken kein Spaß mehr

@DEAFBOY80:
Wie bereits schon geschrieben wurde, prüfen ob die Stromaufnahme an den Steppertreibern hochgenug eingestellt ist.
Wenn ein Filamentfaden hochsteht und die Düse drübergleitet sollte der Faden normalerweise "glattgebügelt" werden.
Ist der Faden zu stark oder die Stromaufnahme in der Richtung zu schwach eingestellt, bleibt der Motor hängen und "vergisst"
Schritte. D. h. der Drucker druckt dann generell die nächsten Ebenen um diese fehlenden Schritte versetzt aus.
Ich habe meine Treiber auf 0.65 eingestellt, aber dann sollte man einen Kühlkörper aufkleben.
Teilweise kommt das bei mir immernoch vor, das ich Versatz habe, wenn das zu druckende Teil hochstende Spitzen hat
und der Kopf da drüber weg muss.

@Opipi:Gratulation zur erfolgreichen Inbetriebnahme Deines Schätzchens.
Kleine Anmerkung von mir zu Deinem Druck:
0,3mm habe ich nie gedruckt, da die Fäden recht dick sind. Ich nutze hier die Standardvorgabe von Velleman mit
0.25mm pro Layer und 1. Layer mit 0,3 für Haftung auf dem Heizbett.
Wenn Dein Teil eine Kugelbüchse o. ä. aufnehmen soll, würde ich das Teil verkehrtherum drucken.
d. h. der plane Teil auf dem Druckbett und die Mulde nach oben.
Ansonsten muss der Drucker (da Du kein Support eingestellt hast) die Sache über Bridging (oder wie das heisst) hinbekommen.
d. h. er muss in der Luft Fäden ziehen auf die er die nächsten Layer aufbauen muss.
Beim kleinen Standardlüfter von Velleman hatte ich da Probleme, dass die Fäden nicht schnell genug gekühlt wurden und dann
quasi runterhingen/durchhingen. Mit der 0,5er Standarddüse habe ich Tests bis auf Layer 0,15 gefahren. Ab dann wurde bei
mir der Faden zu dünn und zu unregelmäßig. Ich habe noch 0,3mm Düsen rumliegen (seit Monaten, kam aber nie zum Testen).
Dort müsste dann bis zu 0,05 machbar sein. Allerdings geht dann die Druckdauer imens nach oben. Das hat mich bisher auch
davon abgehalten die Teile zu testen. Ich kann Dir auf jeden Fall die Standard-Ini von Velleman für PLA empfehlen.
Dort finde ich die Einstellungen (auf jeden Fall für mich) absolut ok.
Beim Anfang der einzelnen Perimeter immer an der selben Stelle = Wulst nach oben, gibt's im Slicer die Möglichkeit
die einzelnen Startpunkte der Perimeter per Random auswählen zu lassen.
Siehe Slic3r - Print Settings - Layers and Perimeter - Advanced - Seam Position: Aligned (=in Reihe; =Standardeinstellung); dort mal Random nehmen.
Dann dürfte der Sli3r die Startpunkte "verteilen" und nicht übereinander anordnen.
Hier waren dann schon Leute im Forum die mitgeteilt hatten Ihr Druckobjekt hat kleine Pickel pro Layer an unterschiedlichen Stellen.
Leider muss der Druck des Perimeters halt irgendwo anfangen und irgendwo aufhören.
Hier kann man dann noch am Extrusions-Faktor rumspielen (habe ich von 1.01 Vellemann auf 0.98 runtergestellt) und siehe
da der Extruder "drückt" nicht mehr soviel Material raus. Das sind dann aber alles absolute Feineinstellungen, an die man sich mit
der Zeit und mit Druckobjekt für Druckobjekt rantasten muss.

@TurboTommi:
Was in Drei-Teufels-Namen ist ein Loomstick?
Edit: Hab's rausbekommen. Internet macht's möglich. Meine Nichte spielt auch mit diesen sagen wir mal O-Ringen rum.
Dürfte wohl so ähnlich sein wie zu unserer Zeit die Strickliesel, Na ja, man muss ja auch nicht alles wissen.
Da das wohl eher eine Mädchensache ist würde ich mal meinen, kann Dein Junior da hauptsächlich bei der Damenwelt sicherlich punkten ;-)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 12:46.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hallo Daniel,

die Scheibe habe ich andersherum eingebaut.

Der größere, gewölbte Durchmesser sollte auf dem Heizblock liegen und der kleinere Teil an dem runden Absatz.
Sonst schafft man es kaum die Scheibe unter Spannung zu bringen.
Bitte fest aber mit Gefühl anziehen.
Am Anfang hatte ich aus Angst das Gewinde ´(M6x0,75) zu ruinieren nicht fest genug angezogen und am Extruder
lief dann immer eine caramelartige Suppe in das Druckobjekt. Sehr unschön. Also gut anziehen aber nicht abreissen.
Ich hatte das Teil gut angezogen und dann ging das Gewinde aber auch nicht zu überdrehen (mit Gewalt geht natürlich alles!),
Nach "Zu" kommt halt "Ab".

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 12:34.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@DEAFBOY80:
Nicht die Flinte in's Korn schmeissen. Den Prozess, den Du gerade durchläufst hat jeder von uns mitgemacht.
Ich gehe mal davon aus, dass Du auch noch keine Wellenkupplung auf der Z-Achse verbaut hast.
Die Gewindestange eiert ja meist etwas, wass sich in dicken und dünnen Layerlagen manifestiert.
Wenn Du nun eine dicke Layerlage gedruckt hattest und nun eine dünne Layerlage kommt ist der
Druckopf recht nahe am erkalteten Material. Wenn da nur eine Kleinigkeit hochsteht, der Motortreiber
noch recht schwach eingestellt ist, schafft es der Druckkopf nicht den Widerstand zu überwinden bzw.
das hochstehende Teil glatt zu bügeln und Du verlierst Schritte.
Also: schaue bitte die Stromaufnahme der Stepperbausteine an und teile die hier im Forum mal mit.
Baue eine Z-Kupplung ein, damit die Layerlagen gleichmäßig werden.
Mit welchen Einstellungen im Slicer (Layerdicke) druckst Du den Würfel?
Ich habe auch schonmal an der Düse den unteren Rand etwas abgerundet, da dort ein kleiner Grat
war, der sich gerne im Material verhakt hat. Im Moment würde ich Dir aber nicht empfehlen wollen
an der Düse rumzuschmiergeln bevor nicht die rudimentären möglichen Problemverursacher beseitigt sind.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@Samurei: gib mal bei Ebay oder youtube "Loom" ein
Diese Teile [www.thingiverse.com] müssen irgendwie besser als das Originalzubehör sein. Ich kann es selber nicht beurteilen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 12:44.

Danke Tommi, hab's gerade gefunden und bei meinem Eintrag editiert.
Sachen gibt's!

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Danke samurai, ich habe die Scheibe jetzt umgedreht, komplett flach bekomme ich sie leider nicht ohne es mit der Kraft zu übertreiben. Ich werde es jetzt mal riskieren und das Hotend einbauen.

Quote
samurai1967
.....
@Opipi:Gratulation zur erfolgreichen Inbetriebnahme Deines Schätzchens.
.....
Wenn Dein Teil eine Kugelbüchse o. ä. aufnehmen soll, würde ich das Teil verkehrtherum drucken.
d. h. der plane Teil auf dem Druckbett und die Mulde nach oben.
.....
Beim Anfang der einzelnen Perimeter immer an der selben Stelle = Wulst nach oben, gibt's im Slicer die Möglichkeit
die einzelnen Startpunkte der Perimeter per Random auswählen zu lassen.
Siehe Slic3r - Print Settings - Layers and Perimeter - Advanced - Seam Position: Aligned (=in Reihe; =Standardeinstellung); dort mal Random nehmen.
Dann dürfte der Sli3r die Startpunkte "verteilen" und nicht übereinander anordnen.
.....

@samurai1967:
Ich wollte ursprünglich auch verkehrt herum drucken. Aber da gibt es diese beiden Bohrungen mit Zylindersenkungen und eben da habe ich befürchtet, dass das Bridging beim Übergang von der Senkung auf das Bohrloch nicht funktioniert. Bei dem Halbrund hatte ich angenommen,dass es dort besser geht. Fehleinschätzung! Wie man den "Support" einstellt, weiss ich gar nicht.
Die Randomfunktion beim Perimeterstartpunkt ist mir bekannt. Die dicken Wülste haben aber damit nix zu tun. Der Extruder umfährt den Perimeter nämlich nicht aussen, sondern entlang der gelben Linie (sh. unten). Vorher macht er aber erst die roten Linien und weil die so kurz sind, setzt er je zwei Punkte.



Gruß
Uli

Okay, drucken macht jetzt Spaß. Schuld war die unterschiedliche Treiber Spannungen. Hab alle auf 0.430 V eingestellt und schon druckt er vernünftig.

Röhre mit Durchmesser 50mm und 10 mm hoch.

@Opipi : Uli ,das kommt auch davon mit ,weil die beiden Lõcher so dicht am Rand sind . Ich habe Heute auch mehrere Teile mit außen liegenden Schraubenlõchern gedruckt,macht erst die Außenkanten und bei den Löchern ein C anstatt eine Kreis . Das macht er denn bein der nächsten Rundfahrt erst mit ein Punkt an der Stelle zum Kreis zu und denn 45 Grad Flächenfüllung . Ab und zu sieht man bei mir auch einen kleinen Punkt ,wo es eben nicht vermeidbar war an der gleichen Stelle wieder anzufangen ( Stützen in Lüfterhutze zbsp. ).

Nur weil du so fett die Layer eingestellt hast ,fällt es denn extrem auf . Ich bin zum Test erst auf
0,22 und denn jetzt auf 0,20 mit den Layern und Temperatur rauf . Man
mõchte doch feiner drucken und nicht grob Uli !
Bei mir sehen die Teile schon ganz gut aus mit
ein paar Verãnderungen ,wie Layerhõhe und
Tempartur rauf beim Extruder ( 195 - 198 Grad ).
Außerdem bei sehr kleinen Teilen auch etwas langsamer drucken ist angebrachter.

Seit ich die Umbauten mit TR 8×1,5 ,der Flexkupplung
und auf GT 2 Pulleys und Riemen gewechselt
habe läuft der Druck viel sauberer , ohne groß was verstellt zu haben in den Druckereinstellungen . Dann mach das man auch
noch Uli ,lohnt sich und brauchst nicht so viel an
den Einstellungen kurbeln was das verkorkste original Velleman Gedöns verursachtv.
Gruß
Dieter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 16:12.

@DEAFBOY80 : Na siehste ,geht doch ! An solchen Kleinigkeiten kanns es denn manchmal liegen . Hattes die Motortreiber denn vorher nicht nach Anleitung eingestellt ? So und wenn du jetzt irgendwann wieder in x-y Richtung Schrittverlust hast ,stellst den jewiligen Motortreiber wieder etwas hõher ein . Zuerst aber immer schauen , ob es evtl. nicht ein rein mechanisches Problem ist .

Du kannst auch mal Kühlkörper auf die 4988 Chips der Motortreiber kleben und das Board selbst mit Gehäuse und Lüftern versehen . Schaden tut's auf keinen Fall .Kannste dir ja selbst drucken ( bei thingiverse.com gibt es genug ) und 2 kleine 40er PC Lüfter mit drauf .