Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel)

Hallo zusammen

ich habe mal mein Streifenplatinchen zusammengelötet und eben ausprobiert. Komischerweise funktioniert der Sensor, wenn ich ihn direkt anklemme, aber wenn ich aufs Platinchen gehe, ist die LED am Sensor immer an bzw. wechselt von Dunkelrot auf Hellrot.

Ich habe allerdings einen 4N37 erwischt, das sollte aber egal sein, oder?

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Gruß, Ralf

Mendel 90 breit, hoch, 24V

Meine Erfahrungen im EngineeringSpot-Blog: EngineeringSpot

Kann es sein das Du einen PNP sensor nutzen willst ? Die Schaltung sieht mir nach NPN aus.

Bingo! Ich habe einen PNP-Sensor. Jetzt war ich so stolz auf mein Platinchen, welche Schaltung brauche ich dann, wenn ich mit 24V fahren will? Ist der PC817 auf der ersten Site durch den 4N37 ersetzbar?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.15 12:42.

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Gruß, Ralf

Mendel 90 breit, hoch, 24V

Meine Erfahrungen im EngineeringSpot-Blog: EngineeringSpot

Probier mal den schwarze Draht vom Initiator über einen Vorwiderstand auf Pin 1 und Pin 2 auf Gnd. Vorwiderstand so 2k.

Hallo!

Ich habe bei mir eine Glasdruckplatte und darunter das "normale" pcb-heatbed von prusa. Geht damit ein induktiver Sensor?

Falls ein kapazitiver Sensor besser wäre, hat jemand zufällig einen übrig? Wenn ich mir einen ich China bestelle dauert´s mir zu lange:-)

Der Induktive wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn er sehr empfindlich ist, könntest du Glück haben.

Habe hier noch einen unbenutzten kapazitiven LJC18A3-H-Z/BY. Wenn du Interesse hast, schreib mir ne PN.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Also ein induktiver Sensor wird auf Glas + Mk2 nicht funktionieren. Ein Stück Alufolie dazwischen und es "geht", aber wirklich gut ist das nicht. Ich benutz aktuell ne Aluplatte die ich aufs Mk2 geschraubt habe welche mit Kapton beklebt ist !

um das abzuschließen, mit den Änderungen von Jesse_Blue klappt alles. Der kapazitive Sensor erkennt mein Bett wunderbar ( bisher nur von Hand getestet), das aus MTplus-Platte, 4mm Glas und MK-Heizbett (von oben nach unten) besteht.

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Gruß, Ralf

Mendel 90 breit, hoch, 24V

Meine Erfahrungen im EngineeringSpot-Blog: EngineeringSpot

Hi Leute,

ich habe gerade ein Riesenproblem mit meinem Autoleveling.

Verbaut ist ein kapazitiver Sensor.
Bisher hat auch alles super funktioniert !

Aber als ich gerade dieselbe Datei drucken wollte, die ich gestern auch schon (problemlos) gedruckt habe, passierte folgendes.

G28 hat das "Homing" veranlasst .... Alles gut !
G29 hat das Autoleveling veranlasst ....

und nun passiert es:
anstatt auf 0,0 zu fahren und dann mit dem Autoleveling anzufangen,
fängt er stattdessen mitten auf dem Bett an (dort wo er das "homing" gemacht hat)
und dann reicht natürlich der "Platz" nicht.

Wie gesagt ... gestern Abend hat alles einwandfrei funktioniert.
Im Prinzip geht auch jetzt alles noch, nur er fährt beim Autoleveling nicht vorher auf 0

Weiss jemand woran das liegen könnte ? (bin verzweifelt)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 13:17.

... Fehler selber gefunden ....

Es war entweder der X oder Y Endschalter.

Nach dem "Homen" muss einer von beiden (oder beide) festgehangen haben ...
Nur komisch, dass das "Homen" immer einwandfrei geklappt hat ....

Gruß
Volker

Hi!

loco war so nett und hat mir seinen LJC18A3-H-Z/BY vermacht. Es Ist ein kapazitiver NPN-NO Sensor.

Ich hab mich jetzt durch den Thread gewühlt und auf die Gefahr hin dass es das gefühlt 1000ste mal ist:

Ich möchte den Sensor am RAMPS ohne Opto und Widerstand betreiben. Das müsste gehn, da der NPN von nichts auf Masse umschaltet, richtig?
D.h. wenn ich den Sensor mit den normalen 12v betreibe (12v an braun, BN) (GND an blau, BU) und das Schaltkabel (schwarz, BK) an den z-pin des
RAMPS müsste das doch gehen ohne das alles in rauch aufgeht, oder?
NO oder NC müsste egal sein, das kann ich ja in der software invertieren.


Hab ich soweit alles richtig verstanden??

Hi,
die Sensor-Pins haben nichts mit den 12V vom Ramps zu tun sondern da liegen 5V vom Arduino an.

Laut Spezifikation vom Sensor brauchts mindestens 6V. Bei manchen scheints aber trotzdem zu funktionieren.
Falls du's probieren willst, kannst du einfach die 3 nebeneinanderliegenden Pins am Ramps benutzen.

Gruß,
Stefan

Quote
Yellobello
Hi!

loco war so nett und hat mir seinen LJC18A3-H-Z/BY vermacht. Es Ist ein kapazitiver NPN-NO Sensor.

Ich hab mich jetzt durch den Thread gewühlt und auf die Gefahr hin dass es das gefühlt 1000ste mal ist:

Ich möchte den Sensor am RAMPS ohne Opto und Widerstand betreiben. Das müsste gehn, da der NPN von nichts auf Masse umschaltet, richtig?
D.h. wenn ich den Sensor mit den normalen 12v betreibe (12v an braun, BN) (GND an blau, BU) und das Schaltkabel (schwarz, BK) an den z-pin des
RAMPS müsste das doch gehen ohne das alles in rauch aufgeht, oder?
NO oder NC müsste egal sein, das kann ich ja in der software invertieren.


Hab ich soweit alles richtig verstanden??

Pull-up noch aktivieren, aber das müsste eigentlich passen. Ich leg aber keine Hand dafür ins Feuer. Dazu sind meine E-Kenntnisse dann doch nicht so weit fortgeschritten.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Moin moin aus HU.
Zur Sicherheit:
Schalte den Sensor an 12V und Masse. Nimm ein Messgerät zwischen Masse und Signalader. Messe bei beiden Signalzuständen die Spannung. Du wirst da eine Spannung von fast 12V mesen oder 0V. Das können parasitäre Spannungen sein. Nun nehme einen 1KOhm Widerstand und schalte den zwischen Signalader und 5V. Nun messe wieder bei beiden Signalzuständen. Da kommen entweder 0V oder so um 6V an. Sind da 12V zu messen, geht das mit dem Direktanschließen nicht. Bei 6V geht das, da die Spannung noch etwas einbricht bei der Belastung durch das Arduino Port. Dann wird nur die Masse durchgeschaltet oder nichts.
Ich habe meine Sensoren such direkt an den Arduino angeschlossen. Nur bei dem kapazitiven Sebsor kamen 12V raus, die ich mit einem Transistor auf 5 V umgeschaltet und zugleich die Schaltlogik umgekehrt habe.
Ich würde den Sensor immer mit 12V Betriebsspannung betreiben. Dann arbeitet er in einem sicheren Bereich. Alles unter 6V ist Mist und nur Glückssache.



Diese Schaltung geht nur, wenn der Sensor 12V und mehr ausgibt. Den Transistor und Widerstand habe ich mit dem Kabel unter einem Schrumpfschlauch angebracht. Für 1 Transistor und einen kleinen Widerstand braucht man keine Platine.

Gruß

Frithjof

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.15 08:38.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Meint ihr, das ganze funktioniert auch mit der kleineren Variante?
Die hat nur 12mm Durchmesser und wiegt fast halbsoviel wie die 18mm Durchmesser-Version (45g zu 85g).
Dafür ist die Reichweite auch nur ca. 1mm bis 4mm. Das dürfte doch ansich nicht stören, oder? Eben
etwas weiter unten montieren.
Mein Drucker-Kit ist grad unterwegs und ich würde gerne auf Bowden upgraden und so leicht wie möglich bleiben.
Wäre dann der hier: http://www.amazon.de
(Ja, die Schaltung muss dann aufgrund von PNP anders aussehen, aber ich meine rein vom Sensor her)

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.15 14:23.

HI.
Ich habe hier zwei TL-X5ME1 von OMRON 12mm orangener kopf, finde keine richtige infos dazu, ob jemanden sich damit auskennt?
Kabeln hat er genauso wie die anderen braun, blau, schwarz
Die schaltung am Label ist wie diese hier, allerdings nur 200mA und 10-40 Volt


Da die gebraucht sind wuerde ich sie testen, kann man die testen ohne opto schaltung? Befor ich die schaltung dafuer baue.

Viele gruesse aus Portugal

Blex

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Viele gruesse aus Portugal

Carlos

Braun an plus und Blau an minus. Der Sensor hat dann oben ein Licht das angehen sollte.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Vielen dank fuer die rasche antwort... Hab es gerade mal getestet, keins von beiden springt an bei 12v . der hat das licht mittem im gewinde seitlich..

Viele gruesse aus PT

Blex

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Viele gruesse aus Portugal

Carlos

Hast auch nen Stück Blech drunter gehalten?

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Jep habe ich....ich teste es nacher nochmal mit ein voltmeter, nicht das die lampe defekt ist..

Viele gruesse aus PT

Blex

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Viele gruesse aus Portugal

Carlos

eine Frage an den Thread-Ersteller:
Nachdem mittlerweile ein halbes Jahr rum ist, wie hat sich das Hotend gehalten?
Bist Du zufrieden damit oder gabs/gibt es Probleme?
Grüße
seefew

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Moin moin.

Habe jetzt mehrfach den ganzen Thread durch, aber leider ist mir immer noch nicht ganz klar, was nach der letzten Messung von G29 passiert.
Bei mir bleibt YX auf dem letzten Messpunkt stehen, und die Düse ruht auf dem Druckbett.
Sollte der Tisch nicht wieder nach Y0 X0 und Z0 ausgerichtet werden, damit vorm Druck z.B. der Filamentball
abgeschnitten werden kann oder ähnliches....

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K8200:
FW: Marlin 1.0.2,
Hotend's: Orig. Velleman, Merlin (0.2 - 0.5 Düse) 12V
Mods: 1 TR 8x1.5, XY mit GT2, 24V Druckbett (org. Platine umgedreht mit versenktem Thermistor, Glasplatte,
Auto-Bed-Lev. m. kapazitivem Sensor, Raspy b+ -Octoprint inkl. Cam mit Optokoppler-Reset für K8200,
Raspy 8-Ch. Relais Karte (2x Licht, K8200 Controller PWR, 2x Lüfter, 24V SNT)
Sanitär-Silikon-Fett für Waschtischamaturen in den Linearlagern.

K8200 Flohmarkt : [k8200.2xm.de]
keine Anmeldung oder Registrierung notwendig.
Einfach anbieten/suchen und selbst verwalten!

Hi,
das kannst du ja machen mit G1 X0 Y0. Z0 gibts ja beim Autolevel nicht.

Gruß,
Stefan

Edit: Bzw. weiß ich nicht, ob Marlin dann schon auf den neu berechneten Nullpunkt bei X0 Y0 fahren würde. Dann würde das Hotend aber ja aufsitzen und man könnte kein rausgesabbertes Filament entfernen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.15 22:02.

Natürlich gibt es z0 nach den Leveln.

Und nach dem Leveln einfach mit g1 dahin fahren wo man möchte.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Wenn ich, nachdem G29 beendet wurde, ein G1 Y0 X0 absetze, fährt er korrekt an X0 Y0 , mache ich ein G1 Z0 dann wird die Düse ins Bett gepresst ...


Start : G28

dann G29 ergibt in der Konsole (Repetierhost) :
19:16:43.441 : Bed x: 40.00 y: 15.00 z: 0.64
19:16:50.959 : Bed x: 190.00 y: 15.00 z: 0.59
19:16:58.525 : Bed x: 190.00 y: 180.00 z: 0.79
19:17:06.058 : Bed x: 40.00 y: 180.00 z: 0.80
19:17:06.058 : Eqn coefficients: a: -0.00 b: 0.00 d: 0.62
19:17:06.058 : planeNormal x: 0.00 y: -0.00 z: 1.00
19:17:06.058 : echo:endstops hit: Z:0.80
19:17:27.358 : N84 G1 Z0 *126

Ich hab eine Z Offset von -1.70

Wenn ich einen reset vom Controller mache, mich danach neu verbinde,
den G28 neu auslöse, und danach einen G30 ausführe
bekomme ich diese Ausgabe :
19:20:44.441 : N153 G28 *52
19:20:52.125 : N157 G30 *57
19:20:55.898 : Bed X: 62.00 Y: 100.00 Z: 0.74
19:20:55.898 : echo:endstops hit: Z:0.74

Mache ich nun ein G1 Z0 schwebt die Düse gerade so 0.10 mm über dem Druckbett (mittels Fühlerlehre gemessen).

Könnte mir da mal jemand die Denksperre lösen ?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.15 13:41.

G30 und G29 sind Versetzt. G30 ist unter deinem Sensor. G29 unter deinem Hotend.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Dennoch müsste durch G29 die Einstellung von

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2

mit übernommen werden. Egal was ich hier eintrage, und neu mit Arduino übertrage, es wird immer nur der Wert Z=1.70 im Repetierhost angezeigt, wenn ich ein M114 absetze.
Auch wenn ich die Justierschraube am Sensor (Kapazitiver PNP) drehe, dann steht die Düse zwar weiter oder näher am Bett, je nach Einstellung, aber der Wert im Repetierhost ändert sich nicht ...
Gebe ich ihm dann ein G1 Z0 fährt er auf 0 und zeigt dies auch an.
Wie wird denn das genau eingemessen ? Offset vom Extruder ... und der Abstand zum Bett ? Vielleicht mache ich ja hier schon irgendwo einen Fehler.
Das im ersten Post verlinkte Video gibt ja bezüglich der Einmessung nich sonderlich viel her.

Lg

Andy

EDIT:

Ok, die Einmessung wird im Video Part 3 beschrieben ....
Genau so habe ich das auch gemacht, allerdings scheint meine Config das #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.60 zu ignorieren ... mal weiter testen ...

Trotzdem danke für die Antwort.

Lg

Andy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.15 16:39.

EEPROM überschreiben!
M502
M500

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Moin moin..

Nachdem beide sensoren anscheinend defekt sind hat ein freund von mir dieses hie besorgt scheint induktiv zu sein und ein PNP.
Wie ich festgestellt habe schaltet er bei 2mm abstand, ist das nicht etwas wenig? Einstellen kann ich da nichts soweit ich sehen kann. Die zweite geschichte ist, kann ich diese schaltung benutzen? oder muss ich dafuer eine andere nehmen. Und bei einigen habe ich gelesen das an der software nichts verstellt haben, einfach direkt angeschlossen (mechanik schalter raus indu. rein)ist das wuerklich so einfach? kaeme mir recht da ich an meine congig.h nicht rankomme, leider ist mir meine festplatte abgeraucht wo meine software configuriert war Mein drucker ist sehr gut eingestellt und habe ueber eine woche gebraucht den so hinzubekommen und wollte mir nicht das alles nochmal antun die software neu einspielen und configurieren

Ich habe eine Prusa I3 Rework E3D 0.4 duese Marlin software drauf + LCD

Viele gruesse aus Portugal

Blex

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Viele gruesse aus Portugal

Carlos

Hallo zusammen,

nach meinem Umbau auf den Sensor funktioniert das eigentliche "Bed Leveling" hervorragend - die Ausdrucke sind absolut gleichmäßig und in bis dahin unbekannter "Ebenen-Qualität"
Mein Problem ist allerdings, das ich auf meinem Druckbett irgendwie Weg verliere und zwar genau um den Offset des Sensors

Beispiel:

Sensoroffset (x=50 Y=0 Z=-1 die tatsächlichen Werte sind in der configuration.h siehe Anhang)

Nach G28 habe ich als "Current position" -50 0 1 in der Anzeige - ich wäre eher von 0 0 1 ausgegangen, da die Enstops in XY ja "Null" sein sollen und der Z-Endstop der Offset des Sensors sein sollte.
Wenn ich jetzt in der Software auf z.B. 0 0 5 fahre liegt das auf X 50mm weiter nach rechts und somit verschenke ich viel Platz auf dem Druckbett.

Ich habe keine Ahnung woran das liegt, vielleicht kann mir jemand von Euch weiter helfen. Konfiguration ist angehängt, Marlin ist ein aktueller Download von GitHub, allerdings sagt er mir im Display 1.0.0

Bin für jeden Tip dankbar

P.S.
Anbei der Pre GCode in Cura, aber das eigentliche Drucken funktioniert ja tadellos

;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 		 ;Home Position
G29			 ;Auto Bed Level
G1 X0 Y0 Z10.0 F{travel_speed} ;move the platform down 10mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 04:36.

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Cheers
Axel

Prusa i3 Advanced Laser Cut / Marlin 1.1.0-RC8 / BLTouch / Pertinax Print Bed /
E3D V6 3mm - 0.4mm Nozzle / Titan Extruder with NEMA 17 Pancake Stepper