Quote
Kourou
le stopend X- me dit crête d'alimentation du port concentrateur méga dépasse les limites d'alimentation

court circuit ?

tu as un multi-mètre pour tester ton câblage HORS branchement sur la carte ?

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RepRap Air V2 - Toulouse
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]

OUI BUBU

après avoir tout désossé et remis dans l'ordre avec un coup de multimètre sur chaque câble ,un petit écrasement des prises des fois que les fiches se barrent ,remise en place et en train de faire une grosse pièce pour ma dremel .

un court circuit ,oui , je pense ,mais ou? en tout cas pour le moment je print va falloir que je mette un lien vidéo mais faut que je regarde par ou ça se passe !
je suis encore a 185° / 110° pour le print et pas de soucis avec le noir ,faut que j’essaie avec le blanc mais jusqu’à maintenant que de la daube .

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kourou

bon bien parti mais j'ai fait une Connerie j'ai abaissé la t° du lit de 110° A 60° pendant l’Impression et bien la pièce sait décollée et le temps d’arrêter la machine trop tard !

il me semble avoir lu sur le site que l'on pouvait reprendre un print mais en essayant ça a arracher le kapton et foutu la zizanie! donc si quelqu'un se souvient ,merci d'avance moi je ne l'ai pas retrouver.

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kourou

A mon avis, ta sonde de température "lit" ne te donne pas la bonne valeur. Elle doit être trop loin du plateau chauffant, ou bien, mal configurée. A 60 degrés (théoriques) chez moi, les pièces ne se décollent pas du tout...

Je devrai mesurer mes vraies valeurs avec un thermomètre pour être sur.

@+

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RepRap Air V2 - Toulouse
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Bonsoir,

Je viens de faire aussi le grand saut dans le monde de l'impression 3D avec la Ord Bot Hadron.
J'en suis au déballage et j'ai hâte d'attaquer le montage ... et les moments de bonheur qui suivent ^^

a+
Kali.

bonsoir et bienvenue,

a toi les joies du montage ,demontage ,gueulage et autres réglages
prends ton temps et pense a lire sur le site les conseils ne manquent pas et ne sont pas vains .

un très bon tuto ici [mchobby.be]

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kourou

Bienvenu M. kalibar ;-) !!!

Je dirais aussi prend bien ton temps, et fait un beau câblage, comme si tu étais en train de faire une machine que tu exposeras, il faut que tout soit jolie.... Un beau câblage, une belle construction = une imprimante qui marche....

N'oublie pas que ton alim va cracher pas loin de 30A, le moindre court circuit pourra être fatal !

Prend également du temps pour les réglage au 1/2 mm près, c'est dommage de devoir tous refaire lors du premier grabouilli plastico fusionné...

Mais ce n'est que tu trip, du plaisir....

A+
Yoann

apreès quelques heures d'efforts intenses, la machine était enfin prête à s'animer



premières impressions pas terrible



après quelques réglages notamment le layer height passé à 0.3 et le infill à 0.1




Je vais m'attaquer au support de la bobine, ca sera pas du luxe et affiner encore les réglages...

a+
Kali.

Jolie bête ! Tu imprimes en ABS ?

@+

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bubu Wrote:
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> Jolie bête ! Tu imprimes en ABS ?
>
> @+

oui pas encore testé le PLA

Le PLA est plus facile pour commencer (je trouve). Il n'y a pas de wrapping et les températures bed/extrudeur sont plus basses.

Moins de prise de tête en général quoi...
Amuses toi bien !!!

@+

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RepRap Air V2 - Toulouse
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Bonjour à tous

Je n'ai pas trouvé de section "Présentation"
Donc, moi cest Jean-Luc
Je suis nouveau sur le forum et dans le monde du Reprap, je découvre seulement maintenant qu'il existe un forum Reprap en Français, c'est top.
J'ai acheté un OrdBot hadron en septembre (en kit) sans alim ni extruder.
Je ne savais pas vraiment ou je mettais les pieds et j'hésitait même à acheter l'électronique plus tard.
J'ai commencé à regardé à droite à gauche et je l'ai finalement acheter chez RepRapdiscount (sur un coup de tête) ce sont les seuls qui ont répondu rapidement et clairement à toutes mes innombrables questions dans les 12heures. (Lors de mes recherches en septembre).
La livraison a été très rapide commandé le lundi reçu le jeudi par FedEx.

J'ai attendu de recevoir alim, J-Head et Extruder pour commencer le montage du Kit (Un Wade extruder et une J-Head en 1.75mm et 0.35).
J'ai ensuite découvert d'autres sites comme celui de MCHobbit qui ont traduit pas mal de docs et sont très utiles lors du montage.

Au début j'hésitais sur l'emplacement de l'Arduino, d'ou les cables pas rangés.

Je me suis mis au montage mi octobre, ce n'est pas très long çela prends du temps (une à deux heures tout les soirs en rentrant du travail pendant une semaine).
Me voila donc avec un OrdBot hadron pratiquement assemblé, j'ai déjà lancé plusieurs impressions et je me suis confronté à différents types de problèmes.
En voici quelques uns : (pour info, je suis sur MacOS)


1) La première connection avec l'Arduino...n'a donné aucune réponse.
J'ai donc suivi cette méthodes et ca a marché. Arduino Forum Student Mac OS
Méthode qui consiste à supprimer dans les Preférences reseau du mac l'Arduino (reconnu comme un modem)
J'ai aussi installé le driver FTDI même si en théorie pas utile.
Puis un reset de l'Arduino,
La communication établie, je me familiarise avec l'Arduino

2) Le firmware.
On peut se poser la question de prendre celui de Marlin ou même un firmware modifié special OrdBot hadron comme celui de McHobbit ou de Punchtec si on n'a suivi leur tuto et ou video ?
J'en ai essayé trois ou quatre on peut même tenter le mixte mais je n'y suis pas arrivé.
Certains changent les sens des moteurs et la vitesse il faut donc inversé la prise du moteur concerné. (Pas sans danger, j'ai eu chaud dans une mauvaise manipulation, merci au bouton stop du LCD).
Certains ajoutent des fonctionnalités dans l'écran LCD comme le réglage du Z (particulièrement utile).
Et surtout configurer la taille de la zone d'impression et l'extrusion.

3) Les premières impressions commencent, après réglage du plateau à l'horizontale.
L'accroche du filament sur le plateau "chauffant ou non" n'est pas toujours évidente.
J'ai fais plusieurs essais, chaud, froid, avec du blue tape, du verre, le dos du miroir.... PLA et ABS
Hauteur en jouant avec le Z.
Conclusion : Encore des essais à faire certaines pièces se déforment.
Si ca ne colle pas commencé par nettoyer et vérifier le Z
Le verre chaud c'est top pour l'ABS pour le PLA aussi mais pas trop chaud car si non il se déforme.
Le blue tape ca marche bien avec le PLA froid ou tiède, j'ai testé jusqu'a 50°C avec un rendu correct.
J'ai acheté 4 petits miroirs dans un magasin de Brico pour moins de 5euro.
Je ferais l'essai avec le Kapton quand je l'aurai reçu.
Premier soir de test, voici ma 2eme impression en PLA avec le Firmware McHobbit


4) L'extruder (un wade pour J-Head) fait parfois des caprices, souvent lorsque le filament est trop comprimé.
J'ai chauffé le ressort pour qu'il s'encastre en fondant un peut la pièce pivontante afin qu'il ne glisse plus (Voir photo ci-dessus)

5) Les logiciels, selon les réglages ... je ne suis pas certain que le résultat soient les mêmes.
Slic3r, Kisslicer, Pronterface... sur Mac il y a aussi du choix mais moin.
En ce moment je joue avec le réglage de l'extrudeur sur Slic3r (avec le même réglage entre 2 PLA je n'ai pas le même résultat).

6) J'ai en même temps découvert, que la structure (Le OrdBot entier) n'était pas parfaitement orthogonale, avec une simple équerre.
J'ai donc démonté et remonté à l'aide d'une petite équerre métalique.

Et j'ai donc du re-mettre le plateau chauffant à l'horizontale, j'en ai profité pour mettre des petits tubes en caoutchouc entre plateau et support (faisant office de ressort). (Je n'ai rien inventé j'ai vu ca sur la Prusia i3)
Pour régler l'horizontalité du plateau je vis (plus besoin de dévisser). Et si le Z descent un peut plus par accident j'ai 5mm pour amortir avant la casse.
Et si votre charriot à du jeu, c'est l'occasion de serrer les roulettes contre le rail en aluminium en vissant/dévissant la(les) vis entourée en rouge sur l'image ci-dessus.


7) J'ai également ajouté un bout de LED autocollante sous l'extruder.
J'ai dessiné un support pour remonté la J-Head et y fixer un ventillateur (pour impression ABS) pas encore imprimé.
Et là (photo de droite) j'ai commencé à ranger les fils avec de la gaine thermo côté moteur et au dos avec des spirales à reliures (en attendant de trouver mieux).


Voilà, c'est peut être un peu long comme premier message mais il fallait bien commecé par quelque chose, vos commentaires sont les bienvenus

A bientôt

JLuc

Edited 10 time(s). Last edit at 11/06/2013 01:19PM by Jean-Luc.

Salut et Bienvenu parmi les heureux possesseurs de Ord Bot

Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2013 01:00PM by kalibar.

Quote
kalibar
Salut et Bienvenu parmi les heureux posseceurs de Ord Bot

Merci


Ce WE j'ai fait divers essais et il y a des trucs que je ne comprends pas.

J'ai parfois une ligne légèrement décallé (Un cube presque parfais mais au milieu une ligne trop ou pas assez imprimé, bref mal imprimée)

Ca peut être

1) Mécanique :
J'ai (comme vous avez pu voir) un Wade Extruder avec une J-Head (la J-Head bouge légèrement si je la bouge à la main pas toute seul).
L'épaisseur du filament qui ne serait pas continue ? J'obtien de meilleurs resultat en ABS qu'en PLA.
J'ai rencontré un problèmes en imprimant une tasse d'env 10cm un des 2 moteurs Z c'est bloqué ca vous ai déjà arrivé ?
Le plateau Y une des roulette à pris du jeu (je l'ai déjà serré pourtant).


2) Electronique :
Le firmware ? j'ai mis le punchtec c'est un Marlin modifié qui permet de régler le Z avec l'écran LCD mais j'ai des doutes sur certain réglages

3)Soft,
Le logiciel de CAO qui fabrique le STL

Le logiciel qui transforme le STL en GCode (ca c'est sur que ca change beaucoup)

Et le soft d'impression, je doute que ca change grand chose (Repetier ou pronterface)

Ce WE j'ai fait un test avec CURA en impression direct et en passant par prontface et repetier (le resultat était pratiquement identique, sur des petits trucs)
En revanche entre créer un fichier avec Cura et Slic3r, ca change tout.
Dans certain cas Slic3r est complètement à la ramse dans d'autre cas c'est le contraire (Je n'arrive toujours pas à utiliser Kisslicer sur Mac)

J'attends vos retours.

Ce WE j'ai dessiné un réausseur de J-Head, impossible de l'enregistré depuis Slic3r, après plusieurs manips j'ai réussi à l'ouvrir sans erreur (en l'enregistrant en DWG, puis ouvert dans Sketchup et enregistré en STL et là ca a fonctionné) sauf qu'il m'a bouché deux ouvertures.
J'ai ensuite essayé d'imprimé avec Cura et Slic3r.
Dans Cura il a commencé à imprimé le volume vide (et j'avais bien indiqué le remplissage) il a pris mon fichier pour des facettes et non un volume plein. (Ce qui est parfois le cas depuis Sketchup)
Dans slic3r impression lente mais pas trop mal.
Au passage sur Mac je n'arrive pas à obtenir la vue 3D dans Slic3r ?

Ca fait pas mal d'interogation, mais je pense que ca peut servir à d'autre.

@ kourou tu utilises quoi pour gainer les cables (ca semble pas mal en photo)
Et pour info, je ne sais pas si tu as eu une réponse à cette question de blue tape.
J'en ai trouvé au supermarché près de chez moi (un équivalent) car l'original est difficile à trouver en France il faut prendre le lisse pas le gauffré.
L'original, j'en avait trouvé chez Accastillage Diffusion en largeur moyenne (Scotch de masquage).

PS : Attention pour ceux qui souhaitent essayer le firmware Punchtec, les axes sont inversés en Z, X et E, mais régler le Z devient un plaisir (en plus lors des réglages il chauffe la tête à 200°C pour la dilatation)
J'ai aussi trouvé une petite astuce si la tête se met à frotter, je remonte le Z (afin de dégager le capteur fin de course)
Je met un bout de scotch sur le fin de course et le Z remonte d'env une demi épaisseur de feuille de papier.
Il arrive qu'une fois le plateau et la tête chaude dilaté l'écart change.
Autre astuce si le capteur est positionné comme sur le Tuto MCHobbit, remplacé la vis par une vraie vis avec une tête, mettre une cale en caoutchou (ou papier) et serrer, en serrant plus ou moin fort ont peut jouer légèrement sur le Z (il faut que le serrage soit un minimum ferme).

@ Yoann2 je viens de découvrir ton blog, bravo.

A+

JLuc

Edited 2 time(s). Last edit at 11/12/2013 08:44AM by Jean-Luc.

Hola Jean Luc,


Merci pour ton retour, très intéressant :-) ! Bon pour ma part cela fait un petit bout de temps que je n'ai plus fait de réglage, vu que pour l'instant j'arrive à imprimer ce qui me faut avec la suite Skecth > Slic3r > Ponterface > Marlin.
Pour les réglage du Z, je suis un fainéant, mais lors de mon premier démarrage (lorsque l'imprimante fait le périmètre), je regarde la tête du fil imprimé, et en fonction, je remonte ou je descends l'axe Z à la mimine en jouant direct sur les moteurs pas à pas . Je pense que l'effet contexte (T° tête, T° extérieur, etc...) joue pas mal sur la précision du point de départ de l'axe Z.

A bientôt !
Yoann

Hello,

Merci Yoann2 j'ai moi aussi l'impression que le Z a parfois besoin d'être ajusté. (Il y a en fait du jeu dans les support et si il n'y en avait pas les axes se bloqueraient régulièrement en un côté et l'autre).
L'idéale serait d'avoir un seul axe fileté.

Ce WE j'ai imprimé un cube (il était temps) et là j'ai réalisé que mon imprimante n'est toujours pas droite.
En regardant bien les axes du Z penchent vers l'avant.
En faisant le tour j'ai constaté que la platine allu (celle qui supporte l'arduino et le LCD) est complètement todue et que même si les axes sont parfaitement perpendiculaires si ils sont décalés l'impression sera tordue.
Je vais me pencher la dessus.
Mais je pense remplacé la platine (qui fait poigné) par quelque chose de plus fiable, et également les base car 2 équerres en cornière ce n'est pas top non plus.

A+

JL

PS : Mes caoutchou ca marche mais pas pour de l'ABS lorsque le plateau chauffe les coussins se ramolissent, je vais mettre des ressorts.

Je croyais être le seul, mais je fais exactement comme Yoann2, pause et hop je monte ou descend en tournant à la main les deux axes du Z.

Quote
OlivierK
Je croyais être le seul, mais je fais exactement comme Yoann2, pause et hop je monte ou descend en tournant à la main les deux axes du Z.

C'est peut être la méthode la plus simple ;-)
Avec le firmware de punchtec je régle directement le Z depuis le LCD mais j'avoue que parfois à la mano c'est pas mal non plus.

Je vais chercher une solution pour rigidifier le haut du bati, car non seulement ce n'est pas droit mais ca manque de rigidité, les railles Allu sont assez rigide mais pas les fixation et encore moin la platine supèrieur.... donc à suivre

COMMANDE DE FILAMENT
Je pense commander du PLA, PVA, ABS, Ninjaflex, Des couleurs glow in the dark ou des couleurs originales...
J'achèterais bien du filament flexibles, du glow in the dark, du doré et de l'argenté mais pas pour 4 kilos....par 250gr ca me semble plus pratique dans un premier temps.
Je propose donc de faire une commande groupée afin de
1) réduire les frais de livraison
2) permettre à certains de partager ou diviser les bobines de filament. (3x 250gr c'est moin chère que 1x 1kg est plus sympa à mon sens)


Si certains de vous sont sur Paris ou la région n'hésitez pas à me contacter.
Et pour les autres on trouvera une solution, pour info une lettre max allant jusqu'a 1kg c'est 3euro01 (dans un sens comme dans l'autre ;-) )

A+

JL

Bonjour,

J'ai également fait l'acquisition de ce joli joujou
J'ai donc écouté Jean Luc j'ai mis un renfort pour que les deux profilés alu verticaux soient bien alignés
Car j'ai eu bien du mal avec l'axe Z
j'ai tordu la patte du fin de course mini axe Z toujours, pour plus de précision
(voir photos)
puis j'ai pris conseil sur Kalibar: layer heigt 0.3
ça a presque fonctionner du premier coup (pb d'accroche)
autre chose
le lit chauffant ne chauffait pas
j'ai donc branché ce dernier en direct sur l'alimentation car pas de courant sur D8
je soupçonne le composant a trois broches avec le radiateur d'être HS
on verra bien
et merci au tutoriel de mc hobby, j'en serait pas là sans lui

ci joint 5 photos

Bravo bon choix
Tes premieres impressions ont l'air très réussies.
Ta buse est de combien ?
Pour info avec une buse J-Head de 0,5 je descend maintenant à 0.175 de layer height avec un rendu très satisfaisant.

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[jmv.kalibar.fr]

Salut Kalibar

Tu tombes bien car j'avais des questions à te poser
D'après la fiche technique ça doit être du 0.4 ma buse
C'est quoi ce fameux infill car je suis passé de 0.4 a 0.2 mais je n'ai pas vu vraiment de différence
et c'est quoi ce layer height au juste pour pouvoir redescendre encore la valeur autant ?

merci!

Salut ledjo

Bien que tu poses la question à Kalibar je me permet de repondre à tes deux dernieres questions.
Le infill, (matiere du contenu), c'est le remplissage, si tu prends un cube avec un infill de 1= 100% de remplissage 0 un cube vide.
Tu peux ensuite choisir ton type de infill ( carré, nid d'abeille...) sur le manuel en pdf de Slic3r c'est illustré.
Layers height, c'est la hauteur de tes couches. (Plus c'est fin plus c'est propre, plus c'est long...pour resumer sur une machine bien reglée).
Pour l'accroche vas sur le forum (à la base du forum donc en Anglais) il y a plein d'astuces pour ça. La BASE c'est de regler parfaitement le plateau et d'avoir LA juste hauteur entre buse et plateau... Cette hauteur peux changer entre ABS et PLA (pour moi c'est le cas).
Et si tu as mis du caouchouc pour regler ton plateau, remplace le par des ressort, car avec le lit chauffant ils se ramolissent et s'écrasent... J'ai decouvert ça apres coup.

A+

pas mieux

---

[jmv.kalibar.fr]

Hello,
Où trouver des ressorts de 3 mm de diamètre ? Avez-vous une astuce pour récupérer ça quelque part ?

@ kalibar... Merci

Pour les ressorts, Ebay ou Amazon.
Ou boutique d'electronique peut être.

Edited 1 time(s). Last edit at 12/08/2013 08:28AM by Jean-Luc.

Avec des ressorts c'est vraiment beaucoup plus pratique en effet

Quote
ledjo
Avec des ressorts c'est vraiment beaucoup plus pratique en effet

Oui avec des ressort c'est top et si tu peux ajouter des entretoise c'est encore plus pratique. (3€ les 10)

Cela permet de faire les reglages avec un tournevis et rien d'autre.

Excellente idée, merci !

bonsoir,

je suis passé de 0.3 de couche a 0.2
effectivement on voit la différence
moi qui pensais qu'avec une buse de 0.4 on ne pouvait faire que du 0.4...

que ce passe t il si on descend trop la valeur de layers height?

bonjour,

J'ai imprimer une pièce de 25*25*25

pour calibrage, qui fait 25 de haut et 24.6 en Y et en X

Quand on corrige les paramètres pour obtenir la cote exact ne corrige t'on pas l'élasticité naturel des courroies?
Je me pose la question car je trouve la même valeur en Y et X

est ce que la tension des courroies ont de l'importance
est ce que quelqu'un a fait des essais en ce sens?

merci