Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis.

Warum nutzt Du nicht Wellenkuplungen zum ausdrucken *lach* druck dir die und gut. Die sind selbst zentrierend, haben keine Madenschrauben aber halten wie Bolle und sind wenn ich mich nicht vertue niedriger als die Alu Dinger. Die sind schon mehrfach hier im Forum gedruckt und genutzt worden. HIER nochmal der Link.

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Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r

Hey kleinerDrache,

ja, die Idee ist eigentlich gut, nur bisher war ich nicht sicher, ob ich wirklich neue benötige... . Daher hab ich auch keine gedruckt. Im Moment geht sowieso nichts mehr mit ausdrucken, die linke Spindel ist komplett ausgebaut... . Und da sie damit eh schon neu kalibriert werden muss, kann ich auch gleich die Halterung vollends aufbohren. Aber vielleicht drucke ich mir dennoch neue, dann hätte ich wohl auch das Wobbeln endgültig besiegt... .

Danke noch mal für den Link und herzlichen Glückwunsch zum ersten Post auf Seite 15 .

Gruß Jochen

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Moin!

Also, noch steht mein Drucker still, aber ich sehe Licht am Horizont! (Vermutlich morgen mehr dazu .)

Was ich heute tun konnte, war zunächst einmal aufzuräumen!

Das Kleinteilesortiment lag noch ungenutzt (und nach vielen Jahren auch mit ner dicken Staubschicht versehen) herum. Nun hat es wieder einen Zweck .

Dann habe ich Adapter für die neu gelieferten Lüfter gebaut. Mit den neuen Steckern und Buchsen, aber sehr selbst:

Sieht richtig gut aus und funktioniert. Zu den neuen Lüfter kann ich nur sagen: Im Standby ist der Drucker nun fast völlig geräuschlos! (Am GT2560 Board ist immer noch ein leichter Luftzug zu spüren, denke das genügt für die Schrittmotortreiber, die ja direkt angeblasen werden... .)
Die Stecker haben auch allesamt sehr gut gepasst, daher kann ich sagen: Stecker und Buchsen aus der "Übersicht" sind getestet und passen (zumindest an meinem 3D-Drucker). Somit für das GT2560 Board passend (solange die nicht was daran ändern). Dank meines neuen Wiki-Accountes werd ich dazu aber noch eine Wikiseite erstellen... .
Vorwarnung jedoch: Das ist ne ziemliche Fummelei, bei den kleinen Steckern und Buchsen, gerade auch die Lötarbeiten. (Insbesondere wenn man leicht zittert, wie ich... .)

Gruß Jochen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.17 11:18.

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Schick Schick

Sieht richtig gut aus wenn du dir etwas Arbeit sparen willst lass das gelbe Kabel weg ist unnötig, da KEIN Board ein Tachosignal auswertet. Bei meinen kleinen Lüftern liegen sogar gelb und rot am Selben Pol des Lüfters. In so einem Fall wäre es je nach Board sogar Tödlich fürs Board weil dann da 12V ans Board zurück kommen (eventuell der Grund warum dein Regler abgeraucht ist ?)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.17 12:50.

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Von den kleinen habe ich zwei Stecker gecrimpt und dann auf Dupont gewechselt

Ansonsten hoffe ich mal von dir morgen (oder übermorgen) etwas positives in Sachen Druckbett lesen zu können

@Tim: Das mit den 12V ist mir neu. Gut zu wissen Wobei ich beim Drucker das Tachosignal weg lasse.

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Gruß
Siggi

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Anycubic i3 Mega

@ Siggi

Muss ja nicht bei jedem Lüfter so sein bei meinen ist es so. Aber besser wechlassen als Board grillen *gg*

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Wo soll man das denn auch anschließen? Vielleicht ginge es ja mit einem Raspberry oder Nano o. ä. das auszuwerten, aber dafür fehlen mir dann auch wieder die Kenntnisse

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Gruß
Siggi

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Die Drehzahl abfragen beim Arduino ist super simpel scheitert wahrscheinlich eher an den nicht mehr zur Verfügung stehenden Pins aber damit könnte man Lüfterausfall erkennen und darauf reagieren.

Edit: Hab gerade nochmal ins Schematic vom GT2560 geschaut da ist der Tacho-Pin einfach nicht auf dem Board irgendwohin verbunden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.17 14:25.

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Moin Ihr beiden ,

also aus dem Gespräch ergeben sich interessante Ideen, Notabschaltung aufgrund Lüfterausfall, etc. . Denn ich hab "zufällig" ja nen Pi als Steuereinheit dran . Aber leider auch viel zu wenig Ahnung vom Pi. Hab den ja auch erst seit 3 Wochen... .

Aber das der TachoPin einfach nicht verbunden wird ist schon blöd. Zumal ja alles "vorhanden" ist an Leitungen. Hatte gehofft, dass die das TachoSignal verwenden, daher danke für die Info. Brauche ich ja meine Adapter in Zukunft mit weniger Aufwand ausstatten... . Aber das Tachosignal mit auf +12V zu klemmen würd ich auch nicht machen. Sicher, das kann klappen, könnte sogar für zusätzlichen Speed sorgen, aber mir wär es das nicht wert....

Gruß Jochen

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@Jochen

Du hast mich falsch verstanden "MEINE" billig Lüfter haben gar kein Tachosignal. Da ist am Lüfter selber das gelbe und das rote Kabel am selben Lötpunkt angeschlossen. Wäre jetzt das Tachosignal vom Board ausgewertet worden hätte der Eingang da volle 12V abbekommen, je nach Beschaltung nicht wirklich gesund für den Controller. Muss ja nicht bei allen Lüftern so sein.

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Aaah. Ok. Habe mir auch (bei der Großbestellung) ein paar 2 Euro Lüfter ohne Tachosignal mitbestellt. Allerdings sind die magnetgelagert, was ich total klasse finde... . Mittelfristig möchte ich den Extruder auf die Version mit dem großen Rad umbauen, daher die Lüfter... .

So sieht jetzt meine linke Seite aus:

Habe den Pi noch einmal komplett drehen müssen, er schaut jetzt nach unten. Vorher hat der Stromstecker nicht gepasst . Hätt ich vorher mal dran denken müssen, aber es ging ja auch so.
Zusätzlich ist der neue Lüfter verbaut, mit Gumminoppen befestigt und somit entkoppelt. Sowie ein (nicht wirklich sichtbarer) Extruderkühler. Der empfohlene Noiseblocker, ist kaum zu hören .

Gruß Jochen

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Hmmmm Schicke Sache muss mir auch noch ein paar Pi's besorgen (warscheinlich 3er oder Zeros) für meine Hausautomation mal sehen ob da noch einer überbleibt für den Drucker. mit der Lüfterkontrolle setz ich mich mal auseinander hab im Schaltplan vom GT gesehen das ca 18 Pins ungenutzt sind und zwei zwar genutzt werden aber in der Marlin-Firmware nicht ausgewertet werden.

Dazu muss ich mir aber erstmal noch ein GT-Board besorgen das im Drucker brauch ich leider zum drucken iss zum Basteln nicht frei *lach*

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.17 15:41.

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Moin!

Heute gab es gute Nachrichten!

Es kam ein Päckchen mit einem Extrudersatz und einer passenden Carbonplatte an!

Und das ganz unverhofft . Meinen ganz herzlichen Dank an siggi60 für diese wunderbare Überraschung! (Er hat mich am Sonntag angeschrieben, er bräuchte meine Adresse. Ich solle nicht nachfragen und mich überraschen lassen!). Ich freu mich jedenfalls RIESIG darüber, vielen, vielen Dank auch ganz offiziell.

Habe zunächst also einmal den Drucker wieder grob zusammengezimmert um (ohne Kalibrierung) neue Wellenkupplungen zu drucken. Der erste Satz mit der "Langversion" ist fertig, vom zweiten Satz in "Kurz" sind nur noch die Muttern im Druck. Dann bin ich meine eiernden Dinger auch endlich los . Noch auf der Glasplatte, mir fehlt im Moment zum Einsatz der Carbonplatte ein halber Millimeter, daher nun die neuen Wellenkupplungen wie von kleinerDrache empfohlen... . Musste nen gewaltigen Brim verwenden, damit das überhaupt gehalten hat, tsss... . Bin froh wenn ich die in die Schublade legen kann und auf der Carbonplatte drucken darf!

Ich berichte über den Einbau und über die Vorteile der Carbonplatte, sobald ich Sie verbauen kann.

Gruß und nochmals mein Dank an siggi60,

euer Jochen

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Nabend

Aber gerne doch und viel Erfolg.
Ich hoffe die Teile helfen dir etwas weiter.

Gruß
Siggi

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Gruß
Siggi

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Carbonplatte suche ich auch gerade und wäre fast auf den selben E-bayer wie Jochen reingefallen. Allerdings finde ich keinen der ne passende Platte anbietet. Entweder sind die gewaltig zu groß oder auf mindestens einer Seite zu klein ist zum Mäusemelken. Im Momwnt drucke ich mit Haarspray auf dem Bett, geht ganz gut mit PETG und nachn dem Auskühlen kann ich die Teile von der Platte schubsen aber iss ne ziemliche Sauerei und geht bestimmt mit der Zeit auf die Spindeln und Führungsstangen.

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Die Teile helfen auf jeden Fall! Danke nochmal .

So, die neuen Wellenkupplungen sind nun montiert, unter Zuhilfenahme einer Bohrmaschine und eines nicht gerade kleinen Hammers... . Fragt lieber nicht... .

Das Gute ist: Ich hab nun deutlich mehr "Spiel" nach unten.
Das Schlechte: Es wobbelt immernoch... . Aber zumindest nicht mehr so stark. Denke die Anti-Wobbler fangen das komplett auf, die laufen frei (bis 6 cm hochlaufen lassen und wieder zurück).

Als nächstes kommt dann ein Testdruck auf dem Carbon, ich freu mich schon!

Gruß Jochen

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Und ich frage doch warum Bohrer und Hammer?? Haste Etwa die Falschen gedruckt ??? oder waren die so zerwobbelt das da die Wellen nicht rein gingen ?? Bei mir haben die Saugend gepasst.

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Ok, dann antworte ich auch .

Also, irgendwie war das Innenspiel bei meinem Druck geringer als vorgesehen. Also mit der Bohrmaschine (versucht) das (zerstörungsfrei) aufzubohren. Hat so mehr mäßig geklappt, aber immerhin.

Den Hammer dann, weil es immer noch zu wenig war und schon alles zerlegt war... . Alles soweit es ging von Hand zusammengesteckt und dann oben druf. Hat gut geklappt! Sitzt jetzt wirklich bombenfest, im Notfall bin ich aber zuversichtlich das gelöst zu bekommen.

Zum Testdruck: Das Bauteil hat sich leider doch wieder auf der 3. Schicht gelöst. Wollte den Frosch drucken, aber wie gesagt, hat nicht gehalten... . Leider! Aber es hat im Prinzip genauso gut gehalten, wie auf dem beschichteten Glasbett. Also mehr so mäßig. Irgendwas muss ich nochmal anders machen, zumindest die ständige Beschichterei bin ich aber nun los!

Gruß Jochen, der mal munter weiter experimentiert... .

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Gerade bei Carbon musst du ETWAS mehr Druck auf die erste Schicht packen also entweder minimal näher rann oder den Multi etwas hoch. Steht auf jeden fall überall so in den Foren *gg* da iss wohl der Grad zwischen hält ,hält nicht und sitzt Bombenfest recht schmal.

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OK, dann werd ich ich das machen.

Danke Dir!

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So, 5 Versuche später: Es hält besser, aber nicht bombenfest, sprich, hat sich wieder gelöst... . Und das obwohl die erste Schicht fast plattgewalzt wird.

Muss mal PLA von DasFilament bestellen, nicht das es am Filament liegt... .

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Noch einmal ein Nachtrag: Ich hatte mein Druckbett mit der Carbonplatte auf ca. 50°C geheizt, vielleicht auch etwas weniger (nicht so lange vorgeheizt). Wobei, bei den späteren Versuchen hatte Die dann schon Ihre 50°C. Ist das zu viel/zu wenig? Nicht das da mein Fehler liegt... .

Gruß Jochen

edit: Nach einem Bericht, den ich gelesen habe, sollte man da ruhig in der Temperatur hoch gehen, jemand hatte auch das Problem, dass PLA nicht gut gehaftet hat. War bei Ihm so, dass er zwar 60°C eingestellt hatte, das aber definitiv erst bei 100°C Voreinstellung auch tatsächlich 60°C angelegen sind.

@ siggi60: Mit welcher Temperatur betreibst Du Die Platte denn?

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.02.17 18:04.

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Moin zusammen

Ich hatte gehofft positiveres zu lesen und muss gestehen dass ich PLA noch nicht auf CFK gedruckt habe.
Bisher nur PETG, Green-TEC und ABS. Bei den Materialien war ich dann auch im vom Hersteller empfohlenen Bereich mit der Temperatur.

PLA deswegen nicht weil ich keine Bauteilkühlung habe

Den Extruder bzw. Teil(e) davon konntest du verwenden?

@Tim: Ich habe mein CFK von hier: KLICK.

Gruß
Siggi, der jetzt doch etwas bedröppelt ist

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Gruß
Siggi

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@ Siggi

Danke für den Link werd da mal schauen.

@ Jochen

Ich drucke mein PLA mit 55°C auf der beschichteten Glassplatte hab aber auch schon gelesen das da einige Leute mit 70-90°C rangehen wenigstens für den ersten Layer.

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Quote
kleinerDrache
Ich drucke mein PLA mit 55°C auf der beschichteten Glassplatte hab aber auch schon gelesen das da einige Leute mit 70-90°C rangehen wenigstens für den ersten Layer.

70° für PLA und 90° für PETG muss ich auf der PEI-DDP momentan auch einstellen für den first layer.
Wenn du gerade auf der Suche bist, schau auch mal nach Hartpapier/Pertinax.
Scheint mir auch etwas preiswerter zu sein als Carbon.

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Best regards / Viele Grüße
Till

Ich will eine Platte wo ich nach möglichkeit weder Schleifen noch irgenwelches zeug draufschmieren muss wie lange hält denn sone Pertinax Platte ?

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In der Bucht nach FR4 suchen. Ist Leiterplattenmaterial. Stinknormales GFK und billig produziert.
Die passend geschnittene Platte habe ich einfach auf meine MK3 geklemmt ( Foldback-Klammern 25mm).
Die Platte habe ich kurz mit Aceton gereinigt, um Wachsreste zu entfernen und drucke PETG mit 70/50 Grad.
Haftung ist absolut perfekt! Eigentlich könnte ich nach dem ersten Layer das Bett ausschalten. Nach dem Druck nehme ich die Platte runter, biege sie nen bisschen und die Teile fallen einfach ab.
...und wirklich billig die Platten!

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MfG
Torti

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Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z

Quote
kleinerDrache
wie lange hält denn sone Pertinax Platte ?

Solange bin ich noch nicht dabei, ich habe noch nicht gelesen, dass jemand eine verbraucht hat.
Im Zweifelsfall hält die bis du mit dem Schleifstein wieder beim Transferkleber angekommen bist

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Best regards / Viele Grüße
Till

ok Ich such mal *gg* auf Amazon bekomme ich nur welche mit Kupferkaschierung denke die gehen net oder ?

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Schau mal in den Blog von Lars, da sind auch Bezugsquellen dabei: [scheuten.me]

Vielleicht kommt Torti ja auch noch mit einem Link und genaueren Angaben (Stärke in mm) um die Ecke, dann hast du mehr Auswahl.
"FR4 Platte 1mm" gibt's bei Ebay ab 5 Euro plus VSK.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 05:37.

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Best regards / Viele Grüße
Till