Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Ich verwende ein K8200 Board. Nur leider kann ich mich ja nicht an den Velleman/3Drag Plan für das LCD halten, da ich ein anderes LCD benutze (DOGL128M), dass ganz anders angesteuert wird (per SPI). Grundsätzlich wird dieses LCD aber von Marlin unterstützt.

Ich glaube ich baue das ganze heute/morgen abend mal auf nem Breadboard zusammen und probiere einfach obs funktioniert...

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist unser Board doch eigentlich ein Arduino Mega 2560 mit Erweiterungen.

Glaube danach weiß ich mehr!

Gruß
Daniel

P.S.:
Der Arduino Mega, den ich da habe, ist leider noch n 1280, aber habe gerade mal probiert, zumindest kompilieren kann ich Marlin ohne Probleme dafür. Mal kucken ob der per seriell auch wie Marlin antwortet.

Quote
donboy
@Samurei:
Repetier-Host ist seit 31.07 in der Version 1.0 verfügbar. Das Release verfügt über eine Message-Push-Funktion die auf das neue Repetier-Informer-App für Smartphone Meldungen liefert über den aktuellen Status des Druckers..Ich glaub die Jungs (sind übrigens Deutsche) waren hier einen Tick schneller als Du

Hallo Donboy,

das habe ich bereits gesehen. Ich brauche ja sowas prinzipiell nicht.
Wollte nur sagen, dass ich schon einiges mit LPT-Schnittstelle und Software gebastelt habe und das kein Problem wäre sowas zu machen.
Auf meinem Gerät, das den Drucker steuert (in Igel-Thin-Client) läuft Repetier ohnehin nicht wg. der Grafikkarte bzw. 3D-Rendering.
D. h. dort müsste ich mir eh was eigenes Basteln.
Passt schon alles! Danke für den Tipp!

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hey leute könntet ihr mir mal sagen wie lange euer Slicer angeblich für den Testkörper (dreieck mit loch braucht) , möchte mal einmal was bei mir überprüfen.
Bei mir Steht 35min 37sec.

hier noch mal die datei für die es nicht mehr haben oder nicht finden

Testkrper.stl

@Ampel, hängt sehr stark von den Einstellungen im Slicer ab !
von 30 Sec - über ne Stunde....

Gruss Don

@ Ampel, das ist schwer vergleichbar.
Da die Anzahl der Perimeter, die der gefüllten Boden und Deckel-Lagen,
sowie die Geschwindigkeiten und auch das Füll-muster in die Rechnung mit eingehen.

Edit: Fast vergessen die Düsen-breite fällt auch nochmal ins Gewicht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 13:18.

Ja ich hätte gerne nur mal so ein ca vergleich ob bei mir alles "normal" läuft , habe das gefühl das meiner extrem lange an den sachen druckt . auf der seite www.K8200.eu steht "Eine normale Smartphone-Hülle dauert etwa 30 Minuten."
Ich weiß es ist nur ein Richtwert aber bei mir dauert es 2std10min für eine einfache Handyhülle .
Da muss ja etwas an meinen Einstellungen ziemlich zeitraubend eingestellt sein.

Quote
samurai1967

Hast Du den Steppertreiber vom Extruder auf z. b. 0,55V einstellt?
(Die früher von Velleman empfohlenen 0,45V können etwas mager sein.)

@ samurai1967

Genau das war der richtige Tipp. Vielen Dank dafür. Nachdem ich jetzt 550 mV eingestellt habe, druckt er ohne Probleme.

Jetzt muss ich nur noch das Heizbetttuning von Selgor richtig anschließen. Hat da evtl. jemand ein Bild von der fertig gelöteten Platine? Ich bin kein Elektroniker und mir daher nicht sicher wie das dicke runde Bauteil (wie auch immer es heißen möge) mit den 4 Beinen richtig eingelötet wird.

Manfred

@ Ampel, bei den Zeiten kann man sich ganz schön vertun.
Die wabenfüllung kostet z.B. zeit.
Aber schau erstmal das die Qualität stimmt, bevor du an das optimieren der Geschwindigkeit gehst.
Das ist alles sehr zeitintensiv und Langwierig.
Ich hab das Teil jetzt schon ein jahr und binn immer noch am optimieren.

Vorbemerkung: Schön, dass es das hier gibt, allerdings funktioniert die Suchfunktion offenbar nicht, und 85 Seiten mit je ca. 30 Posts habe ich (mit viel Interesse) bis S.14 durchgeackert, aber noch nichts Hilfsreiches für folgende Probleme gefunden (warum sind hier hunderte von Themen zu 8200 alle in einem Thread?)

Ich versuche neuerdings, mit dem K8200 u. Repetier-Host V0.95F mit ABS zu drucken.
Bereits vorhandene Schwierigkeiten wurden dadurch potenziert:
Unter "Slic3r" habe ich neue Einstellungen erstellt u. eingeschaltet:
Verändert habe ich "Filament Settings" auf neue Temperaturen:
Extruder, First Layer: 225 Grad, Other Layers: 220 Grad
Bed, first Layer: 115 Grad, Other Layers: 110 Grad, gespeichert.
"Print Settings", "Filament Settings" u. "Printer Settings" unter "K8200_ABS" gespeichert u. beim Druckauftrag eingestellt.
Im "G-Code Editor" erscheint dennoch
"M190 S115 ; wait for bed temperature to be reached"
und
"M109 S190 ; wait for temperature to be reached"
besonders Letzteres verstehe ich nicht!
Unter "Manuelle Kontrolle" wird es noch wunderlicher:
Unter "Heize Extruder" ist voreingestellt 190 Grad, natürlich zu kalt für ABS!
Unter "Heize Druckbett" ist voreingestellt 110 Grad, besser, aber nicht voreingestellt.
Vorher hatte ich auch Voreinstellungen v. 250 Grad früher schon mal eingestellt, nichts mit dem Druckauftrag übereinstimmend, aber auch schon erschienen.

Offenbar verstehe ich etwas grundsätzlich nicht, wie sich veränderte Einstellungen auswirken, wer kann mir helfen????!!!!!!!!!!

PS: Druckbett-Heizung versorge ich mit einem Extra-Trafo mit 24V, gesteuert über Relais.
Druckbett umgedreht u. mit Hilfe von Wärmeleitpaste u. Glasscheibe bedeckt.
Grüße von rowa

@samurei:

Ein Igel eignet sich doch perfekt um Octoprint drauf laufen zu lassen. Habe ich hier n paar Wochen lang so benutzt. Einfach n Debian drauf und Octo drüberinstalliert. Läuft perfekt. Nur Webcam auch noch darüber habe ich mich nicht getraut. Meine Igel sind 3/4 und 2/3. Die sind bei nem Kunden aussortiert worden und geschenkt ist billiger als n Raspberry ;-)

Bin inziwschen auf Repetier-Host auf nem richtigen Rechner gewechselt, da man da während des Drucks besser eingreifen kann.

Gruß
Daniel

@rowa
schau mal in die Printersettings unter Costum g-Code
Vermutlich ist die Temperatur dort fix eingetragen beim Start code.

Ich hab hier für den Start code:

G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M104 S[first_layer_temperature] ; set nozzle heater to first layer
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for nozzle heater to be ready M109 S210 wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle

und das für den Endcode eingetragen:

M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0; turns off heat bed
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors

Zu Thema warum hier alles Querbeet zum K8200 ist?
Eine Antwort könnte sein weil es ein kommerzieller Bausatz war
Und weil wir hier freundlicherweise unser Lager aufschlagen durften um uns nicht im Englisch/Französisch Sprachigen Velleman Forum rum treiben zu müssen.
Und weil wir nicht das Forum mit Anfängerfragen zuspammen wollten (um sie nicht mit unseren kleinen Wehwehchen zu belästigen ).

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 14:58.

Quote
daniel79
@samurei:

Ein Igel eignet sich doch perfekt um Octoprint drauf laufen zu lassen. Habe ich hier n paar Wochen lang so benutzt. Einfach n Debian drauf und Octo drüberinstalliert. Läuft perfekt. Nur Webcam auch noch darüber habe ich mich nicht getraut. Meine Igel sind 3/4 und 2/3. Die sind bei nem Kunden aussortiert worden und geschenkt ist billiger als n Raspberry ;-)

Bin inziwschen auf Repetier-Host auf nem richtigen Rechner gewechselt, da man da während des Drucks besser eingreifen kann.

Gruß
Daniel

Hallo Daniel, ich hätte ja einen Pi übrig. Da wäre Octoprint auch kein Problem.
Ich bin aber Windows-Fan und bin mit dem Pronterface eigentlich recht zufrieden.
Bzgl. Einstellungen während dem Druck ist Repetier sicherlich besser, aber generell funktioniert
das mit dem Pronterface recht gut. Einige Macros habe ich auch definiert, die ich dann über
Fernwartung gut ausführen kann. Ich habe auch ein Server-Blade mit Repetier zum Rendern am
Laufen, der zieht mir aber zuviel Strom.

Aber Danke für den Tip.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Der erste Anlauf hat fast gepasst. Wenn der Y Riemen mittig wäre und der Riemenhalter 2 mm flacher. Auf ein Neues also und die AchsenLöcher gleich für M3 verkleinert. Ich habe noch Lager 3x10x4 die passen grad so in die pulley. Könnte heute noch mit nem Foto klappen.

Kann mir jemand sagen, wo die Ursache liegt, Wenn die perimeter sich nicht verbinden sondern quasi lose nebeneinander liegen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 15:54.

Quote
turbotommi
...., Wenn die perimeter sich nicht verbinden sondern quasi lose nebeneinander liegen?

??? Wie, seit dem Umbau jetzt oder hattest Du das schon öfters ? Deinen Fotos nach zu beurteilen war bisher alles okidoki.

Folgendes kann ich ausmachen:
- Filamentmenge zu Layerhöhe passt nicht
- Temperatur zu gering (bei etwigem zu hohen Tempo) .. oder Du kühlst mit nem TopGun-Triebwerk
- Wenn Sie "nebeneinander" liegen, kann es sein, daß das Bett nicht synchron in + / - Richtung verfährt ?

Düsen Durchmesser falsch oder xy falsche kalibrierung.
Vieleicht auch düse zu.

Es ist, seit ich die Beschleunigung auf 300 habe. Das macht Wulstecken und die "losen" Perimeter. Und ja, ich habe ne Turbine als Lüfter. Aber die habe ich ja schon immer. Düse ist bei 200°. Der Effekt ist rundrum - läßt sich also nicht an X oder Y festmachen. Die Steps habe ich wieder eingestellt wie vorher, nachdem ich wieder auf Zahnriemen umgebaut habe.

@eyetec:
Danke für die schnelle Antwort, Start- u. End-Gcode waren mir neu, Inhalt leer. Laufen tut nach Änderung dennoch nichts, ich bin hilfloser als vorher.

Sorry, dass ich als Anfänger hier blöde Fragen stelle, ich suche seit Wochen nach einem geeigneten Forum.
Für bisher sehr befriedigende Foren zu "kommerziellen" Waren wie z.B. Fiat Panda o. Panasonic FZ150-Kamera fand ich einen Weg, der mir schon oft geholfen hat oder ich helfen konnte.
Ich musste mich nicht tagelang durchwühlen durch z.B. Fragen, wie ich das Kühlwasser nachfülle, wenn es bei meiner Frage zum hinteren Bremsbelag ging.
Schade, dass es für den vielversprechenden 3D-Drucker 8200 dieses offenbar nicht gibt. Oder doch? Wo?

Ein neues Forum anzulegen ist nicht sonderlich schwer, warum nicht auch für 8200er-Anfänger (waren wir das nicht alle mal?)

Neuer Versuch:
Was muss ich wo einstellen, damit mein Vellemann ABS druckt?

Grüße, rowa

Im start code sollte eigentlich immer etwas drinstehen.
Du kannst vieleicht für den anfang auch die settings von Velleman nehmen, die haben dort ein profil für ABS erstellt.
Damit solltest du gleich ergebnisse erziehlen können.
Du brauchst dich hier nicht für Anfänger Fragen entschuldigen.
Mein letzter satz wegen den Wehwechen bezog sich mehr auf die Kommentare derjenigen die uns hier "begrüßt" hatten und nicht auf dich.
Das Rad neu zu erfinden und auf das wissen der nicht k8200ler in einem neuen Forum zu verzichten macht wenig Sinn.

Ach ja wie schon erwähnt hat velleman ein Forum für den k8200 aber halt nicht in deutsch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 17:58.

Ich glaube im oberen abschnitt der Firmware "Configuration.h" gab es ein Hard-Limit von 225 Grad.

Ich würde es mal auf 250 Hochsetzten.

Ansonsten würde ich dir mal die 1.00 Empfehlen und dazu gleich die Firmware noch Optimieren bzw Arduino ein bisschen Kennenlernen.

@rowa:
Zu den M-Befehlen:
M104 > Extruder-Temp aufheizen und weiter zum nächsten Befehl
M109 > Extruder-Temp aufheizen, wenn Temp erreicht zum nächsten BeBefehl
M140 > Bett-Temp aufheizen und weiter zum nächsten Befehl
M190 > Bett-Temp aufheizen, wenn Temp erreicht zum nächsten BeBefehl

Hier im Wiki gibts ne Liste mit allen Befehlen: [reprap.org]

Wie Xargon schon schrieb, in der Configuration.h die Max-Temp erhöhen, ggfls für Hotend und Bett.
Und evtl die PID-Steuerung für's Hotend aktivieren, hatte bei mir nen positiven Effekt.
Grüße
seefew

Es könnte ja eiiiiiinmal was auf Anhieb klappen

Der Halter vom Y Riemen muß 3mm gekürzt werden und der X FreilaufPulley muß ein paar Millimeter tiefer. Mit der X Rolle noch tiefer zu gehen wirde nichts mehr bringen.

Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher aber ist das Limit nicht schon bei 285°C in der Firmware. (Bett 150°C)
(So ist es jedenfalls in der V1 Firmware von Velleman eingetragen die ich im Oktober letzten Jahres heruntergeladen hatte.)
Und wen ich mich nicht irre hatte ich Nylon schon vor dem Ändern der Firmware mit 246°C gedruckt.
(Bei der V2 Firmware wurde das Limit auf 275°C gesetzt)

Junior so, mit Rucksack auf dem Weg zum Ferienhort, ein Blick auf den Drucker werfend: "Papa, warum machst du den Riemen oben lang? Unten ist doch viel mehr Platz."
Ich so: "Taschengelderhöhung genehmigt!"

Wenns klappt können wir ja hier ne Schokoladesammlung für deinen Junior machen! ;-)

Aber ne andere Frage:

Was ist das fürn Ding? Zur Betätigung des Home Schalters? Gibts dazu ne Datei irgendwo? Hast du sowas auch für Y?

Jopp, habe ich auf Thingiverse geupped [www.thingiverse.com] "K8200 Endswitch XY" War meine allererste Konstruktion. Damals noch mit Sketchup. Das ist dann nicht mehr einstellbar, aber wer braucht das schon enstellbar bei XY

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.14 03:59.

Cool, hab ich direkt mal auf meine to-print Liste gesetzt!
Danke

@Hi rowa,
ich hatte anfangs auch große Probleme mit dem Drucken von ABS, bin dann auf Cura umgestiegen, weil dort die Eingaben meines Erachtens um ein vielfaches einfacher zu machen sind als mit Repetier (wo du unter slic3r erst die ini-Dateien abspeichern musst und dann auch noch darauf achten musst das du diese auch ausgewählt hast.)
Unter Cura lädst du deine STL-Datei, machst die Temperatur eingaben für Bett und Hotend (bei mir 90° und 230°) und läßt den Drucker arbeiten.
Es kann passieren, das du die Geschwindigkeit und eventuell den Filamentdurchfluß reduzieren musst, das ist dann abhängig von Ergebnis, unter diesem Link hatte ich meine ersten Ergebnisse gepostet und meine Probleme mit ABS geschildert. Wie bereits geschrieben, die Reduzierung der Geschwindigkeit und des Durchflusses haben dann brauchbare Ergebisse geliefert. Da muss du dich dann rantasten, da bleibt dir dann nichts anderes übrig. Aber wenn du dann die Einstellung gefunden hast wirst du womöglich überlegen, nur noch ABS zu drucken.
Übrigens ist bei diesen direkten Eingriffen der autonome Controller extrem hilfreich, weil damit kannst während des Druckens direkt auf die Parameter einfluss nehmen.
Eine Anmerkung vielleicht noch, warum hier ein riesiger Thread läuft und "Anfängerthemen" nicht seperat behandelt werden.

Hier hast du das geballte Wissen von denen, die sich, ich glaube, seit Beginn dieses Druckers mit diesem beschäftigt haben und somit Themen beackert haben, die man selbst erst mit der Zeit erkennt und ich habe solange ich diesen Thread begleite und das ist zumindest vom lesen her, von Anfang an, noch nicht erlebt oder mitgekriegt, das hier irgendjemand wegen "Anfängerfragen" in die Schranken verwiesen wurde oder unhöfflich darauf aufmerksam gemacht wurde, doch selber nach zu lesen oder die Suchfunktion zu benutzen.

In diesem Sinne, häng dich mit dran und du wirst die Erfahrung machen, das du hier genau das gefunden hast, was du suchst.
Irgendwie sind wir doch alle noch "Anfänger"

Guenny

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2133.33,600} so stimmts oder? weil die vorderen werte auch mit . sind :O

Quote
Guenny
Achja, eine weitere Frage die sich mir im Bezug auf das bestellte E3D V6 Hotend stellt, läßt sich das mit gelieferte Heizelement einfach anstelle des normalen Heizelements anschließen oder muss das originale demontiert werden und in das

die Heizpatrone wird ne 12V sein, Du fährst mit ~15V rein,
= heizt schneller auf, wenn´s dein Netzteil hergibt.
Ich hab das Vele-NT und mit dem Merlin-Hotend auch ne 12V-Patrone.
Klappt ganz ordentlich.
Grüße
seefew

@seefew,
danke dir für deine Antwort, habe die Doppelnetzteil-Lösung von eytec im Einsatz und über eine weitere Optokopplerschaltung das Noozle angesteuert.

Funktioniert auch super.

Gruß Günter