Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo Rebecca,

es ist schon so wie Tommi schreibt es wird wesentlich leiser je höher man mit dem Microschritten geht.

Und Tommi geht es darum die THB6128 Treiber zum laufen zu bekommen, da das ganze von Marlin aber aus welchen Gründen auch immer nicht so recht laufen will sucht er eine Möglichkeit Repetier in das Board vom K8200 zu bekommen. (zumindest habe ich das so verstanden)

Ich habe mich dazu entschieden gehabt von Angelo ein Set zu kaufen (3xTHB6128, Arduino DUE und RADDS) als er es noch nicht als Set angeboten hatte, momentan gibts das ganze bei ihm für 200€ mit 4 Treibern. (mal im Kommerziellenbereich suchen)

Die 200€ sind schon nen mächtiger happen, ganz klar, aber dafür ist danach Ruhe wenn der Drucker läuft ... man hört eher die Lager auf den Wellen laufen als die Motoren.
Und der Vorteil von der Repetierfirmeware ist eben das sie mit den 1/128teln eben wirklich laufen.

Wobei in deinem Fall ein Umstieg von 1/16tel zu 1/32tel schon was bringen sollte. Und die Frage nach dem Mischbetrieb .... ich habe die 1/128ter auf X,Y und am Extruder und Z läuft nach wie vor mit 1/16teln ...
Warum sollte man das nicht mischen können? Auf dem RAMPS bestimmst du die Schritte ja über Jumper, und nochmal in der Firmware (also wieviele Schritte jede Achse braucht) ich kann mir nicht vorstellen das das Probleme gibt.

Gruß Peter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.14 15:31.

Mischbetrieb Z+E 4988 und X+Y THB6128

Edit: @Peter: hast Du genau richtig verstanden

Quote
Rebecca
@turbotommi

Hast Du eigentlich eigentlich einen Mischbetrieb, also an einer oder zwei Achsen 4988 und am Rest dann 8825 oder alles rein 8825.

Ich hatte schon einmal, bevor ich den Velleman gekauft habe, versucht aus einer Fräse einen 3D-Drucker zu machen und habe daher noch eine Ramps 1.4 und zwei 8825.

Wenn das was bringt (außer leisere Ansteuerung), würde ich die dann auch einsetzen.


Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.14 12:32.

Quote
turbotommi
Edit: @Peter: hast Du genau richtig verstanden

Dann gehe ich bestimmt auch recht in der Annahme das es, solange wie du jetzt schon dran bist, gar nicht mehr um die paar Euro für einen DUE und evtl das RADDS geht, sonder einfach nur ums Prinzip?



Find ich gut, wenn jemand so verbissen an einer Sache dran bleibt, bis diese dann auch eher ein "persönliches Problem zwischen ihm und der Ursache" wird, ganz ehrlich


Gruß Peter


PS: ich dachte mir heute morgen schon fast das in der PDF für dich wenig neues drin steht

Das Problem ist, das ich derzeit kaum am Drucker "hänge", weil ich an einer neuen Batterielösung für meinen E-Roller tüftele. Nebenbei warte ich auf 2 Kugelspindeln die in FFM beim Zoll liegen.

@PeterKu

Ich habe am Velleman nicht die Ramps 1.4 dran, sondern den Controller des 3Drag. Ich hatte schon einmal die Ramps 1.4 am Velleman versucht, aber das ging, ich weiss nicht mehr warum, nicht. Ich hatte die Firmware von Velleman in den Ramps geladen, aber er ließ sich dann nicht mehr ansteuern.

Kurze Zeit später kam der Controller aus Italien und damit hatte sich die Ramps erst einmal erledigt.

Aber durch Dich weiss ich nun, warum ich die 8825 damals an der Ramps nicht zum laufen bringen konnte. Mir war nicht klar, dass ich die Schritte über die Jumper definieren musste.

Übrigens habe ich die RADDS bei einem Shop schon für rund 145 Euro mit 6 DRV8825 gesehen. Inklusive DUE.

Bei Interesse bitte eine PM, dann teile ich mit, wo ich das gesehen habe.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hi beisammen,

nur so zur Background-Info für alle die gerade "BAHNHOF" verstehen:

Ob RADDS oder RAMPS / MEGA oder DUE oder 3Drag(Velleman) ? Das ist (fast) immer die gleiche Sache! Grundsätzlich : Es arbeitet immer(*) ein ATmega-Prozessor (der Firma Atmel) als Controller der mit zusätzlicher Hardware Motoren und Heizung steuern kann. Die Open-Source Platform ARDUINO hat vor Zeiten einen Schaltungsaufbau und eine Entwicklungsoberfläche (IDE) auf Java erarbeitet, mit dem es sehr einfach wurde Microcontroller (Ein-Chip-Computersystem) zu programmieren und zu betreiben.

RADDS und RAMPS sind sog. "Shields" die es für die Arduino-Baureihen gibt (und es gibt ettliche) -> INFO. Das sind Platinen, die auf ein Arduino-Board gesteckt werden können, und in unserem Fall die die Motor-/Heizsteuerungen übernehmen . Die Sensoren, könnte man sogar direkt mit den Controller-Boards verbinden. Einzig die Steckplätze/Beschaltung für die Motortreiber und Heizung macht hier den Unterschied zwischen den beiden Shields.

Unterschied MEGA <-> DUE : Der DUE ist der direkte Nachfolger vom MEGA und ist somit schneller, hat mehr Speicher und hat noch ein paar kleine Features. Der wirklich grobe Unterschied (für unsere Zwecke!) ist, daß alle Schalt Ein-/Ausgänge (I/O) beim DUE nicht mit 5V sondern mit 3V arbeiten und somit die Shields unbedingt darauf ausgelegt sein müssen !!!
(*) der DUE hat einen ARM Cortex Prozessor
@Tommi: Das Dein Display nicht mit der FW von Repetier läuft könnte durchaus ein Performance-Problem des MEGA auf dem 3DRAG sein.

Der 3DRAG- oder Vellemann-Controller (ist das gleiche) ist eine Weiterentwicklung des Sanguinololu und ist ein Board, welches einen MEGA und das Motor-Shield zusammen auf einer Platine drauf hat.

Allen gleich ist die Firmware(FW), die darauf läuft. Ob Marlin oder Repetier, beide sind für die Arduino-Baureihen "geschnitzt" worden. Velleman verwendet eine Marlin-Version, welche ebenso wie die Repetier-FW im Ursprung damals eine Sprinter-FW war (ganz am Anfang : Hydra-mmm) die mit dem Sanguinololu eingesetzt wurde. Beide sind sich sehr ähnlich.

Langer Rede kurzer Sinn : Man kann für den K8200 jeden der genannten Controller verwenden. Die Firmware, falls man daran bastelt, muß in jedem Fall in der Konfiguration Schritt für Schritt eingestellt werden. Welchen Controller oder Firmware man verwendet hängt jetzt letztendlich davon ab, wo die Stärken der jeweiligen Komponenten sind und in wie weit man sich mit der Materie auseinander setzen möchte.

Hoffe ich konnte für einige neu dazugekommene Mitleser ein wenig Licht ins dunkle bringen
Greeze Don

Super Zusammenfassung! Cudo rüberschieb

Hallo an alle,

wie versprochen die Fortsetzung von der Geburt meines "Erstlingswerkes"

Heute:

22.09.2014
Der mechanische Aufbau steht seit gestern komplett. Hat doch etwas länger gedauert als geplant. Macht aber alles einen sehr zufriedenstellenden Eindruck. Bisher konnte ich nichts finden, was meinen Maschinenbauerverstand überfordert hätte.

Die Verdrahtung habe ich wie folgt fertig:

- Extrudermotor und Lüfter
- Motor Z-Achse und Endschalter
- Motor X-Achse und Endschalter

Morgen:

Hoffe ich, dass der Ersatz-NTC kommt. Dann kann ich das Druckbett fertig machen und vielleicht schaffe ich noch die Y-Achse.

Übermorgen:

Hot-End und Restarbeiten.
Dann ist der Tag der "Lebenserweckung". Mal sehen, was der bringt!?



Ich werde weiter berichten.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Hallo
ich habe nun schon einige Einträge gelesen wo ihr von 1/32; 1/64 oder gar 1/128 Microstep redet.
Bedenkt ihr dabei auch den Drehmoment verlust???
Als ich meinen K8200 zu einer Fräse umgebaut habe, bin ich bei der Z-Achse auf 1/2 Schritt zurückgegangen. --> ca.70%
Bei den Achsen X und Y auf 1/4 Schritt. --> Drehmoment ca.50%

Bei 1/16 Schritt ist der Drehmoment des Steppers auf ca.9%!!!
Also schätze ich mal das man bei 1/128 Schritt so um die 0,irgendwas hat.

Außer der Lautstärke und dem sicheren Schrittverlust kann ich mir nicht vorstellen das dies Sinnvoll ist...

Aber belehrt mich ruhig....

LG
DCM

---

K8200 by DCM
Take a look [www.youtube.com]
[forum.velleman.eu]

Also das Drehmoment unter 1/128 reicht bei mir locker aus. Das liegt aber auch sicher daran, das man bei den THB6128 die Stromstärke auf bis zu 2,2 A hochnehmen kann ohne das sie abfackeln. Das Haltemoment ist beachtlich, habe ich gemerkt als ich den ENABLE Pin fälschlicherweise invertiert hatte. Das Problem bei den Pololus ist ja, das sie recht schwachbrüstig sind und schon bei 1A glühen.
Größere Tests konnte ich bis dato nicht machen, da immer ein schiefer Turm dabei rauskommt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.14 21:11.

Moin , Moin !
Da ich wegen dem defekten Board eh nix machen konnte ,habe ich mal angefangen das Heizbett auf 24 Volt zu bauen mit MK 3 . Außerdem nochmal den Y- Schlitten zerlegt wegen schwergãngigkeit ,aber ohne Riemen lief es eigentlich recht gut . Nur teilweise etwas hakelig und da habe ich mal neue Lager bestellt,gereinigt und gefettet .

Mit leichtem druck aufs Bett läuft es super leicht jetzt . Nachmittags klingelte es an der Tür ,TNT - Postsendung aus Italien ,mein neues Board !
War schön eingetütet im Karton sogar mit Beschreibung und Schaltplan dabei . Der
Schutzbeutel war aber nicht mehr richtig
versiegelt,verschweißt wo das Board drin lag. Vielleicht haben
die es vor dem Versand noch überprüft ,ob es
in Ordnung ist !?


Jedenfalls sieht das genauso aus wie das
Originale , auch mit den Steckbuchsen so, das man die Stecker nicht falsch aufstecken kann, wie eben
beim Velleman Board . Ich glaube bald das die
wegen dem günstigeren Preis was das Board
dort kostet ( 36,?? € plus Steuer und Versand
66,?? ) die Firma in Italien defekte Boards dort
repariert und diese
denn wieder günstiger verkaufen als B- Ware .
Ansonsten kostet das Board ja über 100 Euro (
beim großen C sogar 139,99€ ). Auch fand ich ne
paar Haare auf dem Board und unter der oberen Steckleiste für Motorcontroler klemmt ne lange Pinselborste ,als ich es mit der Lupe
untersucht habe .
So sieht das mir jedenfalls aus ,was ich Heute
erhalten habe und kein 3drag -Board so wie
donboy es hier mal gezeigt hatte zum Vergleich .

Morgen werde ich das denn mal einbauen und schauen ob es denn überhaupt lãuft ,muss ich denn nur noch Software aufspielen oder schau
erst ob da evtl. schon eine Software für Drucker
drauf ist . Jedenfalls hatte die Firma mir noch ne
mail mit 64 MB Zip geschickt ,scheint wohl die
Betriebssoftware zu sein dafür .

Ach in configuration h muss ich doch wegen dem extra beheizten 24 Volt Bett noch auf bang _bang umstellen . Wie mache ich das da ,einfach in der Textzeile wo das steht und darunter ist ne freie Zeile dort define bang_ bang eintragen ? Oder einfach darüber wo es steht die beiden // entfernen um es zu aktivieren .
Bilder mache ich Morgen mal vom Aufbau des Heizbetts und dem angeblich neuen Board vom open- electronics .

PS : Conrad hat sich Heute auch gemeldet und entschuldigt etc . . Geben das Board zu Prüfung und Reparatur weiter und teilen mir denn mit wie lang das dauert !
LG.
Dieter

Hi, glaube nicht das die Firma dort B-Ware verkauft.
Der 3Drag ist das Original welches Velleman nur unter eigenem Namen vertreibt.
Das die Board Tüten nicht mehr original versiegelt sind war auch damals beim Velleman so.
Die waren schon damals billiger als Velleman und hatten den Drucker auch schon einige Monate vorher im Shop.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.14 03:59.

@MaxTheCat:

Ich habe mir als Ersatzboard schon vor ca. 1 Jahr ein Board von Open-Electronics geholt. (Dort waren noch die alten Stecker drauf; ohne Nasen nur Pins!)

Technisch ist das Board gleich. Ich habe die Velleman-Firmware draufgeflasht und gut war.

Nun habe ich mir für meinen Eigenbau (habe da 2 Boards geschrottet; an einem den USB-Stecker abgerissen und am anderen einen Kurzschluss am Endschalter gemacht; war übrigens über die USB-Schnittstelle
mein alter heißgeliebter Shuttle-Rechner komplett gehirntot. Na ja, meine Frau meinte nur trocken, dass ich nun früher als geplant auf Win7 umsteigen müsse!) wieder 2 solche Boards nachbestellt und siehe da
die Teile sind absolut baugleich mit dem Velleman-Original.

Übrigens glaube ich nicht, dass Open-Electronics die Board sehr billig verkauft (Richtung B-Ware oder so), sondern dass eher der Rest der Manschaft (Velleman, Conrad, etc.) da ordentlich was draufhaut.
Conrad ist z. B. bei den schwarzen originalen Plastikteilen für unser Schätzen mit 28 Euro recht günstig im Verhältnis zu anderen Firmen. Es gibt auch noch einen Händler in Villingen-Schwenningen für
K8200, komme aber im Moment nicht auf den Namen. Der war in allem recht teuer.

Ich bin ein absoluter Fan von Boris Landoni bzw. Open-Electronics und versuche dort zu kaufen was geht. Im Schnitt sind zwar 11-15 Euro Versand per UPS o. ä. drauf, aber wenn die Preise etwas vergleicht,
kommt man da meist günstiger davon als bei den üblichen Verdächtigen!

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Moin !
Ich kam nur darauf , weil ich dort ein lockiges Haar und eine Pinselborste unter der Stiftleiste für die Motorcontroler gefunden habe und der Schutzbeutel offen war ! Die sind ja sonst ab Produktion verschweißt und mit Siegel dicht gemacht . So undenkbar ist das doch garnicht ,defekte Boards aufkaufen oder umtauschen bei Garantiefall und die denn wieder vernunftig reparieren , günstiger anbieten . Ist ja auch nichts schlimmes daran wenn einer die Idee hat/te ,zumindest sind die günstiger im Preis wie in D !

Bilder lade ich nachher mal hoch ,Akku ist leer von der Kamera ! Wie ist das denn jetzt bitte mit dem Heizbett ,wo bzw. wie oder brauch ich da nichts umstellen,weils eh schon so läuft auf bang_bang mit Histeresse ? In der configuration h habe ich das ja gesehen mit dem Abschnitt zum Heizbett . Nur weiß ich jetzt nicht , ob ich das da selbst reinschreiben muss oder einfach in der Textzeile wo es steht die // entferne zum aktivieren von bang_bang bei Nutzung eines extra 24 Volt Netzteils für das Heizbett mit SSR dazwischen am Board .

Angeschlossen habe ich weder Board noch Heizbett ,weil ich noch auf GT2 Pulleys , Abstandshalter für das Heizbett und die Stiftleiste für den Monitoranschluß warte . Mit den Federn kommt mir das vielleicht zu hoch und dadurch eventuell zu viel Schwingungen beim schnelleren Verfahren reinbeim Druck . Obwohl die Federn ja recht steif sind , nur hatte ich dazu mal gelesen das eine fixe Montage des Heizbettaufbaus besser sei . Deswegen wollte ich es mit den Messing Gewindeabstandbolzen 3 mm x 15 mm befestigen auf der 4 mm Makrolonplatte und dem Schlitten , das ginge wohl eh besser fest zu montieren als mit Schraube und Feder .

Dazwischen kommt noch Kork und diese feuerfeste Gewebematte . Naja ich probiere es halt mal aus was davon besser ist . Die Litzen vom Sensor habe ich die 10 cm unter dem Alubett nach hinten raus angeklebt mit Kaptonband .Zuerst 2 Lagen Kapton auf das Alubett und denn mit paar Steifen die beiden Litzen fixiert , den Sensor selbst im Loch mit dem roten Silikon befestigt . Geht das so mit den Litzen oder besser erst die Dammung drauf und da die Litzen drauf längs führen . Weiß ja nicht ob die Ummantelung der Litzen das so aushält auf dem Aluheizbett von den Temperaturen her ! Gut ich heize das eh jetzt nicht volle pulle bei PLA ,wie gehabt nur die 50 - 60 Grad , sollte das Kabel doch verkraften .
Gruß
Dieter

Hallo an alle,

erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!

Heute:

24.09.2014
Heute habe ich (als alter Heizungsbauer) meine Aufmerksamkeit der Wärmedämmung des Heizbettes gewidmet. Da muss doch was zu verbessern sein, bevor man das Ding auf den Drucktisch schraubt...

Also, Alu-Klebefolie in einem Laden, welcher alles für 1 EURO anbietet, gekauft. Die Folie habe ich oben auf eine Korkplatte geklebt. Das Prinzip ist folgendes:
Die Folie wirkt wie ein Spiegel, d.h. der Teil des Wärmeverlustes, welcher als Strahlung abgegeben wird, wird reflektiert. Der Teil der den Wärmedurchgang ausmacht, wird hoffentlich durch die 5 mm Kork ausreichend zurück gehalten. Soweit die Theorie!
Wärmetechnisch gesehen ist das Heizbett des K8200 nämlich eine Katastrophe!!!

Dann kam der Ersatz-NTC. Es ist mir Senior doch tatsächlich gelungen, das Ding ins "Bettchen" einzulöten. Widerstandsmessung an den gleich noch mit angelöteten Drähten des Heizbettes ergab 120 kOhm. Also weiss er, was er zu tun hat!

Morgen:

Werde ich die Y-Achse fertig verdrahten und dann sollte ich so langsam zum Hotend vordringen.

Übermorgen:

Da denk ich noch nicht dran.


Ich werde weiter berichten.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Moin !
So wie versprochen hier die Bilder vom neuen Board , am Freitagabend bestellt und Gestern geliefert von open-electronics Italien ( die Motortreiber sind meine ) und mein neues Heizbett mit dem 24 Volt Netzteil - SSR Aufbau davon . Testen geht ja erst wenn es an dem Board hängt , sonst schaltet das Relais ja nicht ein ohne die Steuerspannung vom Board . Ich hätte ja ne rote und grüne SMD - LED da ,nur weiß ich nicht wenn ich die da noch neben dem Heizwiderstand anlöte, ob die dafür gehen und nicht gleich durchbrennen bei der 24 Volt Version . Die sind ja meist nur für 3 Volt ausgelegt die SMD - LED's . Wozu auch ,sehe ich in der Software oder externen Monitor wenn die Temperatur erreicht ist .

Angeschlossen : + 24 Volt Netzteil geht direkt an + Heizbett , - Heizbett geht an + SSR Ausgang , der Minus - 24 V Netzteil geht an - SSR- Ausgang . Am Input SSR hängt denn + und - vom Board Heater 2 ,Termistor an Term 2 . Fertig !
LG.
Dieter



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.14 19:17.

@Max:
das mit den "Litzen" geht so wenn es kein Flachbandkabel ist ! Wenn Du mit Kaptonklebeband die beiden Leitungen deutlich getrennt isoliert hast, hast Du (wenn keine dynamischen Bewegungen drauf sind) bis ca. 150° keine Probleme. Selbst wenn die original Ummantelung darunter leidet, im Sandwich auf der Aluplatte würde ich es auch so anbringen. Schick mal ein Foto, dann kann man das besser beurteilen.

Also Kork + Gewebematte sind fast zu viel des Guten. Nicht daß es dadurch schlechter wird, ganz im Gegenteil. Aber denke daran, daß das alles mit bewegt werden muß und Du dann mehr Hitze an den Motoren/Treiber verlieren wirst als am Bett

@Opipi: Weiter so . Noch ein gut gemeinter Tip: Falls Du Deine Glasplatte wie beschrieben kleben willst, bedenke daß diese einer sehr thermisch dynamischen Belastung unterliegt.
- Unterschiedliche Wärmeverteilung in der Heizphase [thermische Expansion]
- Unterschiedliche Abkühlung während des Drucks (Lüfter, Druckteil) [thermische Kontraktion]
- Verformung des Grundträgers (auch aufgrund ungleichmässiger manueller Bettjustierung) [4-Punkt-Biegung]
- dann die dynamische Bewegung des Betts

-> Das Glas macht irgendwann nicht mehr mit und Du hast dann Probleme beim Austausch !
Besser wäre ein schwimmender Aufbau + zusätzlich besseres Material. Du kannst Ofenbau-Gläser nehmen, als Heizungsbauer kommst Du bestimmt gut ran. Oder noch besser wäre eine Glaskeramikplatte (wie diese Cerankochfelder). Für dieses Zeug würde ich mich dann aber auch interessieren!

Gruss Don

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 03:17.

Moin !
@donboy : Das sind so dicke Litzen wie an den original Termistor fürs Hotend die am Termistor am Heizbett sind . Habe die zusammen auf 2 Lagen Kapton und mit Kapton mehrfach auf die Aluseite geklebt vom Heizbett .

@Opipi : Ich hatte meine Glasplatte mit ein paar Stücken 3 M Wãrmeleitfolie ( an den 4 Ecken und 1 in der Mitte geklebt ! ). Das hãlt damit sehr gut und da diese 3 M Folie auch etwas flexibler ist sollte das keine Probleme wegen der Ausdehnung beim aufheizen geben . Die hãlt das Glas bombig auf dem Heizbett fest ,brauchst keine Klammern extra dafür nehmen .
LG.
Dieter

Ich hatte wegen dem Umbau auf 24 Volt Version echt mühe die Glasplatte vom original Heizbett zu lõsen ,ging aber ohne Bruch ab. Habe vorsichtig dünne Klinge an den Ecken mit der Folie untergeschoben und leicht abgehebelt .

@donboy: Das mit dem Heizungsbauer ist laaange her. Derzeit bin ich quasi im Zieleinlauf und oben drüber steht "RENTNER".
Danke für die hilfreichen Hinweise. Die Sache mit der unterschiedlichen und vor allem wechselnden Wärmedehnung zwischen Glas, PCB, Kork und Aluminium lässt mich schon einige Zeit nicht in Ruhe. Du hast Recht, man darf die Glasplatte nicht verkleben! Ich hatte ein wenig darauf gehofft, dass der Wärmeleitkleber elastisch ist, aber selbst wenn, eine Schichtdicke von 0,3 mm (ich verwende Pads) bringt's auch nicht. Aber wie sieht eine funktionierende Lösung aus?

Denkansatz: Gar kein Kleber, Platte einfach auf das (umgedrehte) Heizbett auflegen und mit der bewährten Büroklemmenmethode fixieren. Aber nur zweiseitig! Dadurch hat die Glasplatte die Chance zur Wärmedehnung. Eventuell noch Wärmeleitpaste unter die Glasplatte.
- Vorteile: Völlig einfache Lösung, jederzeit bei Bruch problemlos reparierbar
- Nachteile: Es bildet sich u.U. eine Luftschicht unter der Glasplatte. Besonders wenn das Heizbett nicht absolut plan liegt, und das tut es ja offensichtlich nicht. Ob die WLP hier ausreichend Abhilfe schafft, muss ausprobiert werden.

Trotzdem denke ich, das wird meine erste Lösung sein, mit der der Drucker in Betrieb geht.

@alle: Was meint Ihr denn zu dieser Problematik? Oder habt Ihr diese gar nicht?
Ich suche schon seit einigen Tagen und ich weiss, ich habe es hier im Forum gelesen, den Beitrag über den Umbau auf autarken Betrieb ohne PC. Es kam dabei ein Display zum Einsatz, welches nicht unbedingt ein Königreich kostete.
Ein zweiter Beitrag beschäftigte sich mit dem Umbau des Heizbettes auf 24 V.
Für entsprechende Links (Wie macht man sowas eigentlich hier im Forum? ) wäre ich sehr dankbar!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Mach das Glas mit den Wärmeleitpads drauf das geht ,hatte ich doch auch und da geht nix gleich kaputt . Das Velleman Display 8201 habe ich für 46 Euro bei voelkner - elektronik gekauft . Conrad oder reichelt wollen für das originale Velleman Display 56 -59 Euro haben !

Ob das eventuell mit einen günstigen 12 - 16€ Display auch geht weiß ich nicht ,da muss man denn bestimmt auch wieder an der Software rumschrauben und beim lõten die Pinbelegung wissen , beachten damit es am Board lãuft .
Gruß
Dieter

@Opipi : steht doch zwei Betrãge hõher von mir wie das angeschlossen wird mit einem 24 Volt Netzteil extra nur für das Heizbett und SSR - Relay ! Das Board selbst lãuft weiter über 15 Volt Netzteil . Die beiden Netzteile bekommst bei reichelt für ca. 60 € mit Versand ( das original Velleman NT taugt ja nicht viel !) Das DD 40 Fotek Solid State Relay bekommst beim Chinesen über ebay , heißt dort sure-electronics bei ebay der Händler . Ich habe gleich 2 Stück gekauft falls eines kaputt geht , beide mit Versand 16,88 € !

Und wenn es soweit ist sagen wir dir schon wie es angeschlossen wird und was in der Software umgestellt werden muss !
LG.
Dieter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 06:49.

Moin !
Da fãllt mir noch was ein zu hitzebestãndigen Glas ? Diese Ceranfelder von Herd sollte es doch in Mengen auf dem Werkstoffhof der õrtlichen Entsorger geben . Da vielleicht mal hin und was von rausschneiden und Zuhause passend mit Glasschneider auf Maß bringen fürs Heizbett .
LG.
Dieter

3 Sachen sind beim Bett wichtig:
a. Anheizdauer (= Komfort)
b. Maximaltemperatur (=deutlicher Vorteil)
c. Plane und glatte Oberfläche die sich nicht verzieht/wölbt (=zwingende Eigenschaft)

Allgemein kann ich nur sagen: Macht euch wegen dem Bett nicht zu sehr den Aufwand. Die hier beschriebenen Lösungen reichen aus um gute bis sehr gute Ergebnisse zu erzielen (wenn Ihr bei PLA bleiben wollt). Ihr werdet merken, daß es noch weit aus interessantere Stellen gibt die man verbessern kann.

Mein Vorschlag bzgl. Heatbed-Optimierung für den K8200 (der Reihenfolge nach)
1. Zweites Netzteil mit 24 V / ~6A (bei mehr müsst Ihr die Kabel tauschen) dazu ein passendes SSR -> zu a + b: bringt eine enorme Verbesserung.
2. PCB drehen und Kork drunter. Glas drüber (meins hol ich vom Laden mit den 1EUR zeichen für 2€ ) + Klammern -> zu a+b : bringt moderate Verbesserung + c: guter Boden für Haftung und Planheit
fertig.
3. Wenns nicht haften möchte (Temp. + Filamentabhängig) dann zusätzlich mit der einfach/praktischen Klebestick-Wassermethode arbeiten.
(Alle Tipps stehen im Thread)

Alles weitere (MK2, Wärmleitpasten, Ofenvlies, Kaptonoberfläche, etc.) liefert natürlich auch Verbesserungen aber das sind dann eher kleinere Sprünge zum obigen Ergebnis. Natürlich hab ich jetzt den Spaßfaktor am Umbau weggelassen Der ist nicht mit der Aufzählung zu vergleichen und rechtfertigt jeden Umbau (auch bei mir)

@Opipi: "Link im Text"
Im Editor Text markieren und auf "Insert URL"-Button klicken


- Link reinkopieren


- fertig. Kannst aber per Hand wie folgt reinschreiben

Hi !
@donboy : Opipi meinte wohl eher das wir ihm die Links zu den Umbauten posten bzw. verlinken sollten .
Ich mache da auch nicht son heckmeck von beim Heizbett ,kommt Glas oder Sõrli drauf ( habe ich 8 Stück von ) . Unter dem Bett einfach diese Glasfasermatte und gut ist das für Pla allemal !
Ob ich jemals ABS oder was anderes zum Druck an Kunststoffen nehme weiß ich jetzt noch nicht .
Gruß
Dieter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 08:34.

Quote
Maxthecat
@Opipi : steht doch zwei Betrãge hõher von mir wie das angeschlossen wird mit einem 24 Volt Netzteil extra nur für das Heizbett und SSR - Relay ! Das Board selbst lãuft weiter über 15 Volt Netzteil . Die beiden Netzteile bekommst bei reichelt für ca. 60 € mit Versand ( das original Velleman NT taugt ja nicht viel !) Das DD 40 Fotek Solid State Relay bekommst beim Chinesen über ebay , heißt dort sure-electronics bei ebay der Händler . Ich habe gleich 2 Stück gekauft falls eines kaputt geht , beide mit Versand 16,88 € !

Und wenn es soweit ist sagen wir dir schon wie es angeschlossen wird und was in der Software umgestellt werden muss !
LG.
Dieter

@Maxthecat: Uuups, ich schäme mich.
Wie groß sind die Wärmeleitpads mit denen Du punktuell verklebt hast? Die Glasplatte "schwebt" auf den 5 Klebepunkten über dem Heizbett. Es ist also Luft drunter? Luft ist als dünne Schicht ein sehr schlechter Wärmeleiter! Aber vielleicht macht das ja nicht soviel aus.
Ich werde es mal Deinem Vorschlag entsprechend machen.

@donboy: Danke für die Link-Hilfe!!!

Gruß
Uli

Wieso Opipi ,brauchst dich hier für nix schämen ! Ich habe so ein Stück 10x10 cm von der 3 M Wärmeleitfolie in der bucht gekauft gehabt und damit Kühlkörper auf die Motortreiber geklebt . Ebenso dachte ich mir da ja hitzebestãndig ,nimmst mal so 20x20mm Steifen und klebst damit das Glas auf das Heizbett . Hält erstens prima und ist nicht sehr hoch diese Folie .

Luftschicht ist doch minimal und dient auch zur Wãrmeisolierung in Mauerwerken ! Kann also nicht sooo schlimm sein auf unserem Heizbett ,zumal das Glas dadurch ja nicht sehr weit vom Heizbett absteht . Also meins heizte in den Werten die 50 Grad auf wie es normal bei den anderen auch so war .
Im Vergleich zum Hotend aufheizen natürlich elend lange ,gefühlt zumindest . Aber das lãsst sich durch extra 24 Volt Netzteil mit SSR dazwischen denn auch auf 2-3 Minuten reduzieren .
Gruß
Dieter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 09:23.

Quote
Opipi
... Es ist also Luft drunter? Luft ist als dünne Schicht ein sehr schlechter Wärmeleiter! Aber vielleicht macht das ja nicht soviel aus...

Jepps, aber ohne müsstes Du wahrscheinlich ein viskoses Klebe-/Leitmittel nehmen um eben schwimmend das Glas zu verkleben.

Wenn ich an mein K8200 Bett nochmal rangehe, dann wird es in etwa so aussehen:

1. Einen Y-Schlitten, der direkt die 3-Punkt Justier-Schrauben für das Bett beherbergt
2. Das Bett ist eine Glaskeramikplatte mit unterseitig 24V / 205W KaptonHeizmatte und integrierte Justierschrauben.
3. Isolierung wäre eine dünne Alublechschale (als Gehäuse unten drunter) die ein Ofenbau-Vlies beherbergt.

So ähnlich (aber nicht optimal) hab ich es bereits in meinem weiterentwickelten SparkCube Nachbau eingebaut und bin absolut begeistert.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 09:21.

Quote
Maxthecat
Ob das eventuell mit einen günstigen 12 - 16€ Display auch geht weiß ich nicht ,da muss man denn bestimmt auch wieder an der Software rumschrauben und beim lõten die Pinbelegung wissen , beachten damit es am Board lãuft .
Gruß
Dieter

Läuft gut, man muss aber die Pin Belegung haben und dann selber umlöten.
Läuft dann sofort , LCD + Drehimpulsgeber + SD , mit der MarlinV2 FW von der Vellemann Seite.


Habe dies hier bestellt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 10:24.

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mcgyver100

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Maxthecat
Ob das eventuell mit einen günstigen 12 - 16€ Display auch geht weiß ich nicht ,da muss man denn bestimmt auch wieder an der Software rumschrauben und beim lõten die Pinbelegung wissen , beachten damit es am Board lãuft .
Gruß
Dieter

Läuft gut, man muss aber die Pin Belegung haben und dann selber umlöten.
Läuft dann sofort , LCD + Drehimpulsgeber + SD , mit der MarlinV2 FW von der Vellemann Seite.


Habe dies hier bestellt

@mcgyver100:
Hallo, sind bei "...dies hier..." alle Bauteile (ausser Display auch SD-Kartenleser usw.) komplett dabei?

Gruß
Uli