Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@rowa:
die Spannungsrisse können auch von zu schnellem Abkühlen oder zu niedriger Umgebungstemp herrühren.
Und wie schon erwähnt, ein Hotendlüfter.... Hatte das gleiche Prob, bis ich durch Zufall drauf stieß, dass der Lüfter volle Kanne nach unten blies.
Die "Jahresringe" entweder mittels geringerer Schichthöhe, was aber die Druckzeit deutlich erhöht.
Oder in nem Aceton-Dampfbad egalisieren, ne andere Möglichkeit wäre noch, das Druckteil zu polieren. Beides nicht unbedingt die angenehmste Arbeit, aber das Ergebnis zählt
Die Nasen kommen wohl von zu viel Material.
Grüße
seefew

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Bei ABS-Druck hatte ich seinerzeit den Lüfter kpl. abgeschaltet und damit die besten Ergebnisse.
Das Material soll langsam abkühlen um möglichst wenig Spannungen zu bekommen.

Kann man im Slicer ausschalten.

Ich habe mir auch einen Schalter gebastelt bei dem ich Lüfter EIN/AUS/AUTO schalten kann.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Diesbezüglich nochmal der Hinweis an alle, die meinen E3Dv6 Halter nutzen: Da müßt ihr auf jeden Fall was zur Abschirmung tun. Durch den Anstellwinkel gelangt der Luftstrom des 30er Hotend Lüfter unweigerlich auf das Druckobjekt.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@samurai1967, @turbotommi

Habe heute mit dem Multimeter nachgeguckt und bei dem Extruder,Y- und Z- Motor kamen so um die 0,900 bis 0,800 V raus und bei X- Motor kam nur 0,003 raus. Daraus schließe ich mal das der Treiber für die X-Achse kapputt ist oder was sagt ihr ?
Danke außerdem für die alte Anleitung habe nur die neue wo der Teil komplett weg ist.

Wenn sich nix tut wenn Du am Poti drehst, würd ich sagen er ist hin. Die anderen beiden sind zu hoch. Die Dinger bitte nur stromlos auf/abstecken

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Threema: 7RVXK99W

Quote
seefew
@rowa:
die Spannungsrisse können auch von zu schnellem Abkühlen oder zu niedriger Umgebungstemp herrühren.
:
:
Grüße
seefew

Das u. ähnlich von Wurstnase: "Drucker einhausen. Zumindest soweit, dass keine Luft von der Seite kommen kann. Zug ist der Tod bei ABS!" könnten der Grund für mein Ergebniss sein, der Raum ist momentan bei 12 - 14°, u. der Lüfter arbeitete wie bei PLA.
Ich werde wohl mit ABS-Versuchen den Frühling abwarten o. mit Zentralheizung u. Zugluftschutz testen.
Danke an Euch!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Mein Raum ist auch bei 15°, da meine bessere Hälfte darauf achtet, dass ich nicht zu viel Kunststoff schnüffel. Ich hab einfach nen Karton um meinen Drucker gepackt.
Mein Lüfter (ich habe ein E3D) bläst von untern leicht nach oben, sodass ich keine Probleme mit Rissen mehr habe. Ist allerdings bei mir auch eine Eigenlösung (allerdings nicht für ein K8200).

Es kann auch helfen mit bissl Kapton die Luft vom Lüfter zu "leiten".

Zum Lüfter für den Druck. Bei ABS gehört der zu 99.99% aus!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.15 11:33.

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@nigiomati:
Schließe mich voll der (erfahrenen) Aussage von TurboTommi an.

Ich fasse es nicht, dass das jetzt in der Anleitung nicht mehr drin ist.
Das Einstellen der Treiberbausteine ist doch (für Neulinge in diesem Thema; war ich übrigens auch) elementar.

Ich empfehle hier 0,55V als Startwert (und ohne aktive Kühlung nicht über 0,65V) zu gehen.
Bei meinem Hauptdrucker habe ich Kühlkörperchen auf den Teilen drauf und einen kleinen Lüfter, der die Wärme von den Bausteinen wegbläst.
Am 2. Drucker habe ich auch die 0,65V ohne Kühlung, aber die Teile werde doch recht warm. Deshalb zwar keine Kühlkörper auf den Teilen
aber den kleinen, ausrangierten Original-Lüfter vom Bausatz (zur Bauteile-Kühlung nehme ich etwas größere Computerlüfter; so hatte ich die kleinen Lüfter noch über).

Wenn man die Stepper-Motoren im Ruhezustand pfeifen hört, ist das meist ein Anzeichen für einen an den Treiberbausteinen zu hoch eingestellten Strom.

Die in der ursprünglichen Anleitung angegebenen 0,4..V waren auf jeden Fall recht niedrig bemessen.
Im Velleman-Forum wurde dann diese Standardeinstellung mal auf 0,55V angehoben.
D. h. in der Anleitung kann noch ein zu niederer Wert stehen, der aber nicht unbedingt falsch sein muss.
Wenn der Tisch leicht läuft und alles OK ist, kann der geringere Wert durchaus ok sein.

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Danke für die Tipps. Es ist der Lüfter. Wenn er ganz aus ist sieht es schon viel besser aus.

Hallo Gemeinde,

ich hoffe, Ihr seid alle gut "rüber gekommen"!

Hier meine Lösung zur Endstufenkühlung:



In Verbindung mit Kühlrippen kann man damit gleichzeitig Bier kühlen!
Es geht aber auch ohne Gehäuse mit nur einem 40 mm-Lüfter, welcher direkt auf die Treiberbausteine bläst. Kühlrippen sind nach meinen Erfahrungen allerdings Pflicht.

Wenn ich mich nicht schwer irre, hat seefew die Treiber-Spannung auf 0,8 V oder sogar noch höher eingestellt. Läuft seitdem völlig problemlos.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.15 09:28.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

!!!! Halleluja !!!!

1/128 Steps mit K8200 (3drag) Controller (Atmega), Marlin und den RAPS128 von Angelo. Aktuelle Marlin aus dem Git. Nur die Enable Pins invertiert. X+Y GT2 40teeth (320 steps/mm)

[www.youtube.com]

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HMPF...ABS ist ne sache für sich. Nach ca.8h Drucken immer verstopfer im Hotend. Meine Vermutung ist das die Termalbarriere beim Original Hotend die ABS Temperatur auf Dauer nicht aushält.
Das Filament ist Butterweich in diesem Bereich. Resultat eingraben der Schraube = stucking.
Habe da jetzt mal einen Lüfter dran gebastelt zum runterkühlen. Kühlung geht schonmal. Das PTFE-Mopped ist jetzt schön Kühl.

Danach war ein Drucken sofort wieder möglich ohne runterkühlen des Bettes&Hotend's während dem mod.
Zuvor keine 2min Drucken möglich, spätestens nach dem Brim war das Hotend zu

Parameter bei mir:
erste layer 230/110°C
Dann 225°C/100°C
5mm Brim
auf Glas mit Pritt-stift (Tese-stift funkt nicht so gut, muss mal den UHU-stift testen)
Kühlung aus. (Muss aber gucken wie ich diesen nur beim Bridging einschaltet. weiss das einer für Slic3r?)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.15 13:46.

Quote
turbotommi
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...

Hättest ja wenigstens die Muttern und U-Scheiben wegräumen können!

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Uli
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@Uli: des passt schon! Sonst find ich die nieee wieder

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Und die Plastikfussel und tropfen sind auch immer gut zu haben. Brauch man ständig

Jopp, kann man wunderbar Frauchen in den Schuh tun und sich dann Dresche abholen

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Threema: 7RVXK99W

joa, deshalb bleiben sie ja auch auf dem Tisch vermute ich..Um ja nicht Gefahr zulaufen einen auf den Boden verschwinden zulassen.

Hallo TurboTommi,

Respekt mit den 1/128-Treibern.

Sieht ja alles TOP aus.

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@ka-sk:
Das mit der Thermal-Barriere in PTFE ist sicherlich bei ABS nicht der Hit, da Teflon ja bei entsprechender Temperatur nicht formstabil ist.
Ich habe mal einen Test mit einem Teil aus PEEK gefahren, dort blieb dann aber das Filament direkt drin hängen, da diese fettige/abweisende Eigenschaft
von Teflon nicht vorhanden ist.

Wie Du das berichtest ist wahrscheinlich ohne aktive Kühlung des Hotends bzw. der Barriere (ähnlich wie bei E3D) wohl auf Dauer mit ABS nichts zu machen.

Bzgl. Slicer, würde ist ja in der Abteilung "Filament Settings" unter "Cooling" bei Briding 100% Lüftung eingestellt.
Hier würde ich mal das "Enable Auto Cooling" ausschalten und schauen ob dann der Slicer nur noch beim Bridging den Lüfter anwirft.

Übringens: Fa. Membino bringt demnächst ein ABS raus, dass sich ähnlich wie PLA verarbeiten läßt.
Ich hatte hier mal ein Stück von den Leuten bekommen und das ließ sich super verarbeiten. Allerdings war die Druckdauer keine halbe Stunde.
Ist die Frage ob das repräsentativ ist. Der Preis ist mit ca. 60 Euro für 750g deutlich höher als beim Standard-ABS (30 Euro für 1 kg).

Ich komme hier mit PLA in 99,9% der Fällen klar und bleibe da auch erstmal.

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Wenn dein Extruder gut eingestellt ist brauchst du auch bei längeren Brücken kein Kühler. Ich habe bisher noch keinen Lüfter für den Druck und vermisse den Lüfter höchstens bei kleinen filigranen Teilen.

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turbotommi
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Na siehste, ich wollte schon fragen, ob das Video ohne Ton ist. Aber nach dem 2. Mal schauen und genauen hinhören ist dann doch das Getöse vom Lüfter
zu hören. Superleise, nun kann man das Teil auch im Schlafzimmer laufen lassen und immer ein Ohr drauf haben

Also das einzige was man hört, ist der 30mm Lüfter vom E3D und die Retracts. Der Ton ist unverändert - video mit Galaxy Note2 aufgenommen und direkt auf Youtube hochgeladen. Der erste Druck (Video) ist noch mit 10mm/s. Mittlerweile bin ich problemlos bei 60mm/s (accel 800) Mittlerweile ist der Übeltäter auf den anderen THB Treibern recht gut eingekreist. Es muß der Optokoppler am DIR Pin sein. Wenn ich mal ein wenig Zeit habe, werde ich mal versuchen den zu Brücken. Einfach um das Thema "Chinesische THB6128 Treiber" mit irgend einem Ergebnis für die Nachwelt abzuschließen. Da die RAPS128 mit 15EUR sogar fast billiger sind als die chinesischen Boards und bis auf das invertieren des ENA sämtliche Bastelei entfällt ist das Thema eh durch und der Beweis erbracht, dass man mit dem ATMEGA sowas nutzen kann.

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Threema: 7RVXK99W

Hallo allerseits,

hier mal ein paar Bilder eines Druckversuches:





Einstellwerte:
Düse: 200 °C
Heizbett: 60 °C
Layerdicke: 0,2 mm
Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s
Retract: 60 mm/s / 4,5 mm
Filament: PLA 3 mm, Fabrikat Membino

Füße bestens, Superman-Logo sehr gut, Unterbauch teilweise gut, Rest Sch....e!
Hat jemand eine Peilung???

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Gruß
Uli
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Hallo Forum,

erstmal danke für die vielen vielen Infos zu unserem Drucker. Ich konnte bisher vieles umsetzen und habe dabei sehr viel gelernt.

Dummerweise hatte ich Anfang Dezember folgenden Sensor für das Auto Bed Leveling bestellt: Amazon und dachte schon... Mist, der Falsche!
Glücklicherweise fand ich in meinem Bestand noch ein paar gute alte MB101. An die Dioden-Anode einen 3k2 Widerstand, den Sensor mit 15V versorgt und den Kollektor und Emitter mit dem Velleman-Board verbunden. Fertig. Man muss lediglich den Anschalter in der Firmware invertieren.

Als Display habe ich übrigens dieses Amazon im Einsatz und bin sehr zufrieden.

Viele Grüße und 1000-Dank für die vielen Infos,
Carsten

Edit: Am Velleman-Board sind keine Änderungen nötig (5V/12V Brücke unberührt).

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.15 15:21.

@Opipi:

Hallo Uli,

kann es sein, dass das Teil auf den Füsschen hin und her wackelt und dadurch weiter oben die Layer nicht mehr richtig aufeinander liegen?

Gerade bei kugelformen hatte ich schon Probleme, dass ohne Support beim Aufbau der Kugel sich die Ränder hochbiegen und dann nicht mehr
sauber aufgebaut werden. An den Armen fehlt scheinbar Support Material. Dort wurde das Material "in den freien" Raum gedruckt. Ev. wird
da dann auch noch was mitgeschleppt.

Auf der einen Seite sieht man die "rectangular"-Füllung statt den äußeren Perimetern.
Zuwenig Kühlung?

Mit was wurde gesliced?
Cura oder Slicer?

Das Filament würde ich erstmal nicht als Übeltäter in Betracht ziehen, da die Filamentfäden ja doch recht gleichmäßig aussehen.

Kannst Du mir mal Deinen G-Code/Slice schicken?
Dann schaue ich mir das Objekt gerne mal an, wie es bei mir aussieht.

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@samurai1967:

Vielen Dank für Dein Hilfsangebot. Mittlerweile habe ich mich schon ein Stück nach vorn geforscht. Deshalb bringt es wenig, Dich damit zu belästigen, es kostet nur Deine Zeit. Nur soviel, Vermutung mit dem Support ist richtig, Layerversatz ist keiner - Modell sieht so aus und gewackelt wurde auch nicht, dafür sorgt der Brim.

Das Filament ist super, da macht das Zuschauen beim "Austritt" schon Spass.

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Gruß
Uli
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[kaputtflieger.de]

Härtetest für die 1/128 Treiber aktuell auf dem Drucker: [www.thingiverse.com] 26 Stunden in 0,2mm Layer. Heute morgen war er bei 40% Gegen Mitternacht sollte der fertig sein. Drückt mir die Daumen

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@turbotommi:

Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Ich habe noch gar nicht richtig erfasst, was Du da ausprobierst. Layerdicke 0,2 mm dürfte doch für Dich keine Herausforderung sein. Gut, die (wesentlich) kleineren Schritte führen zu (wesentlich) langsameren Druck, aber bringen die wirklich den Qualitätsschub? Oder um was geht es Dir???

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Gruß
Uli
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Die Treiber selbst laufen 'nur' auf 1/32. Der größte Vorteil der Treiber, die Motoren sind deutlich leiser.

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26 Stunden?! Mit welcher Geschwindigkeit druckst du (oder ihr K8200 Besitzer) denn so?

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Grüße
Marco

Thingiverse