Proyecto Prusa aire en Pamplona

Lo mejor es ir por partes, lo primero es determinar si el extrusor funciona como debe:

1) ¿si le das la orden extruir sale filamento fundido por el hotend?
2) ¿Entra la cantidad deseada de filamento en el extrusor cada vez? (Al menos cuatro o cinco veces seguidas tienen que ir bien para que puedas estar seguro).

En ocasiones esto falla porque la velocidad seleccionada para el motor del extrusor es demasiado elevada (más de 15mm/s puede dar problemas, no confundir esto con la velocidad de impresión que para una boquilla de 0.5 será de unas seis veces más).

El ajuste de la temperatura es algo también que tendrás que determinar, ya que tanto tu filamento como tu hotend pueden necesitar temperaturas diferentes de la de otros usuarios, conviene experimentar (si el extrusor pierde pasos elevar un poco la temperatura y repetir). El ajuste de corriente del motor del extrusor también puede ayudar para que pueda hacer fuerza suficiente.


El segundo tema es que la impresión funcione. Realizar un Home al principio de la impresión es algo que un programa puede añadir y otro no al gcode generado, lo que explica que según que programa uses para generar el gcode la impresora va al home al principio o comienza a imprimir en donde esté. (La orden es G28).


La tensión de las correas las tendrás que ajustar para que te salgan círculos aceptables.

Buenas otra vez:
Parece que ya voy avanzando poco a poco.
De mometo, puedo decir que ya tengo localizados mis dos problemas principales, y algo parece que avanzo.

-SOFTWARE: Estoy usando el Repsnapper, que de momento me parece mas sencillo que el Pronterface.
Estoy viendo que no sé muy bien como crear el gcode.
Si cargo un .stl y le doy "convert to gcode" y luego le doy a imprimir, no me crea bien el gcode, la impresora se mueve hasta el punto de inicio, sube los niveles que se supone tiene la pieza, y se vuelve a home, no hace mas.
Si cargo un gcode (en la carpeta de los cubos de calibración había .stl y gcodes), si imprime. Es raro que se me pausa la impresión haciendo la "cama" donde imprimirá el cubo o algo, lo tengo que pausar-despausar para que siga. Esto lo hace dos veces, y luego ya imprime el cubo sin parar.
¿que hay que hacer para generar el gcode de un .stl? yo creía que lo hacía automatico, y que ya luego podríamos tocarlo si quisieramos, pero que por defecto lo hacía mas o menos bien...
También he tenido problemas a veces, cuando cancelas una impresión, y lo intentas de nuevo, a veces deja de darle fuerza a la cama y hot-end, y la temperatura empieza a caer. aunque el botón esté como encendido, hay que apagarlo y encenderlo otra vez, y eso aún me cuesta, a veces no sé si esta bien o mal, y me tengo que quedar mirando a ver si la temperatura sube o baja un rato.

-EXTRUSION: Como bien decías Misan, la velocidad que tenía puesta el Repsnapper por defecto era uno de mis grandes problemas el otro día. Sale por defecto a 3000, y lo he bajado hasta 75, la cosa cambia un montón.
Aún así, parece que sigo con problemas con la extrusión.
Estos son los cubos que he hecho, teniendo problemas con la extrusion, el motor hacia "clock-clock", temperatura del hot-end a 240ºC....



Bastante tristes los pobres.........
Pero como estaba viendo todo el rato que era el extrusor que no terminaba de empujar bien, he hecho otra prueba de impresión, poniendome asi:



Empujando el filamento hacia abajo, y manteniendome en esa posición durante toda la impresión, he logrado esto:



Parece que lo hace bastante bien, y que está bastante bien calibrada, pero tengo que solucionar este tema del extrusor.

-En la parte superior estan bastante prientos los tornillos, el PLA se queda marcado como estrias, del engranaje del motor.
-Cuando hago la prueba sin hot-end, no hay ningún problema, mueve el filamento a diferentes velocidades, todo va muy bien.
-Cuando hago la prueba extruyendo ya es otra cosa, el hilo sale bastante fino, pero el motor se ve que empieza a sufrir, y si no le ayudo con la mano no lo hace bien.

¿cual será el problema? ¿mas chicha en el pololu? ¿menos o mas velocidad de extrusión? ¿mas temperatura aún en el hot-end?
Creo que puedo descartar el tema del firmware, pues sin hot-end, mueve tanto filamento como le pido.....

Saludos y Gracias!

El tema de generar gcode creo que aunque menos cómodo te va a dar los mejores resultados al principio usar Slic3r. Este programa te genera gcode a partir del stl. Sólo hace eso, pero es más sencillo de usar que skeinforge y creo que te aseguras de tener resultados aceptables desde el primer momento.

El problema de la extrusión no sé cómo resolverlo, ya que no conozco bien ni tu extrusor, ni tu hotend ni tu filamento, pero si experimentas con ellos puede que más temperatura ayude. Más corriente en el Pololu puede ayudar pero sólo si haces algo para que el Pololu pueda desalojar el calor extra, si no, te perderá pasos no ya por que no tenga fuerza sino por exceso de temperatura el el Pololu. Cuando he probado con extrusión directa he tenido que poner el Pololu a unos 1.5A con un ventilador pequeño soplando directamente sobre él (esto son unos 0.6 voltios entre el cursor del pololu y masa si no recuerdo mal).

De nuevo la velocidad de extrusión puede ser el problema. Yo probaría a imprimir entre 15 y 30mm/s, no más y me refiero a los valores que se ponen en Slic3r para espeficar a qué velocidad se realiza el perímetro, relleno, puentes, etc de la pieza (recuerda que esto está en el gcode, por eso los archivos que ya te vienen hechos no son una buena idea porque podrían trabajar a más velocidad).

OLEEEEE! YA ANDAAAA!

[www.youtube.com]


Al parecer, el mayor de mis problemas es el ajuste de los tornillos del extrusor.



Lo tenía excesivamente prieto, y ha sido complicado, pues en un par de vueltas te pasas a un lado o al otro, y no hay que pasarse ni de fuerte ni al contrario..... con 4 tornillos, uf.... me he pegado un ratazo, y estoy seguro que se puede pegar uno un rato mas para sacare mas partido....



Este es mi primer cubo sin ayudar al extrusor empujandole......


Gracias, sin vosotros no lo hubiese conseguido!

P.D: ¿os fijais como se ha deformado el cubo en forma de U en su base? ¿a que se debe? ¿demasiada o demasiada poca temperatura en la cama?
Gracias!

Edited 2 time(s). Last edit at 03/17/2012 04:09PM by Yamagata.

Enhorabuena Yamagata. Parece que has impreso sobre la base de aluminio lo cual es algo insólito.

No sé si la base estaba caliente o no, pero cuando los objetos se curvan por la parte de abajo (la que está en contacto con la base) es debido a la contracción del material. En teoría se usa una base calefactada para evitar este efecto. Sin embargo has usado un gcode que crea lo que se llama un "raft", imagino que no lo has generado con Slic3r. Es mejor que pruebes a imprimir un objeto cuya cara inferior sea plana y esté en contacto con la base calefactada. Si está a la temperatura correcta la base debería de quedar totalmente lisa y plana. (Pero me temo que el aluminio no es un buen material para que sea adhiera el PLA, algunos utilizan un cristal bien limpio ... pero probar es parte del juego).

Yo te recomiendo probar a imprimir sin "raft", con la cama calefactada sobre cristal (un marco de fotos de 20x30 de 3eur funciona de lujo).
O en su defecto sobre kapton tape (la kapton tape se pega con cuidado de forma uniforme sobre la cama calefactada).

Sobre cristal, el pla se pega muchísimo. Una vez termina de imprimir y se enfria la cama, cuando baja a unos 35ºC el pla salta solo del cristal separandose sin esfuerzo.

En el kapton tape, suelo tener más problemas, porque las piezas con mucha superficie quedan muy adehridas incluso con la cama ya fria. Por lo que quitarlas puede llegar a dañar la capa de cinta que puse.


Por otro lado, dentro de las temperaturas que te permite el material y que pueden dar salida a un resultado mas o menos óptimo. A mi me funciona utilizar la más baja una vez hice la primera capa. De esa forma, prevengo un poco en la medida de lo posible la diferencia de volumen dada por la dilatacion del pla.

En la primera capa es usual utilizar una temperatura superior dentro de las que admita el pla para hacerlo más viscoso, que se pegue mejor y que admita si cabe alguna ligera falta de nivelacion en la cama. En mi caso, estoy hablando de una primera capa cercana a los 200º y despues bajo a los 185º-190º


El cubo tiene una pinta tremenda. ánimo.

Pero....
yo copié la cama de mecano..... [www.thingiverse.com] creí que se podía imprimir sobre el aluminio....
¿entonces tengo que modificar la cama y ponerle cristal?
que curioso, siempre ando con temperaturas bastante superiores que las vuestras....
Veo que voy a tener que tocar muuucho aún, pero la verdad es que es muy divertido si....

Ahora me estoy empezando a meter con el slic3r, hasta ahora no lo había hecho ni ver. Lo del raft ese me lo ha hecho, porque en una carpeta llena de "test"-s, ya venía así el gcode, no es algo que lo haya hecho yo queriendo...
Demasiados conpectos nuevos...
¿me recomendais cambiar alguna cosa mas de esas "por defecto" del slic3r además de la velocidad y temperatura?

Muchas gracias!


EDITO: ¿porque creo un gcode (bastante automatico, como sale, sin tocar mas que el lugar de empezar a imprimir), y luego cuando le doy a imprimir va todo tan lento?

Pues eso, he creado un gcode, y le he dado a imprimir, y se ha puesto a moverse super-despacio, lleva 5 minutos y aun no ha encontrado el punto de inicio....
Esto ya me había pasado con otros gcodes ya hechos.... ¿que es lo que hago mal?

RE-EDITO: jkadhkljhadkljhdakljhdajklhiuh!!!! ¿y porque de repente la impresión se para? pauso-despauso y continua, y solo lo hace al principio varias veces, luego le da por ahi, y termina........

GRACIAS!


RE-RE-EDITO: mecaguenlalecheputalamadrequelopariolaxdeloscojonesquesemueve.....
jkdhlkjhdaslkjhdkajhkljhjkl!!!!

-hago en sketchup la palabra yamagata en 3D
-lo exporto a .dae
-abro el .dae con meshlab, y lo exporto a .stl
-abro el stl con slic3r, y genero el gcode, bajando las velocidades a la mitad, poniendo a 240 grados el hot-end
-abro el repsnapper, y le mando imprimir

La verdad es que no lo hace mal, (hay que solucionar el tema de que al principio vaya a pedo burra, y el tema de que al principio se esté parando constantemente), pero en un momento en el que el eje de X pierde pasos, en un momento en el que pasa de ir hacia la izquierda, a ir a la derecha.
Es una leche, lo he intentado dos veces, y pierde pasos en el mismo punto, en un momento en el que el extrusor hace un cambio brusco de dirección....
He intentado corregirlo con la mano, (empujandole al lado contrario), y aunque no ha estado mal, podéis ver si observais, como encima de la primera "a" hay un intento de "Y", y como a la derecha del todo se han salido unos cuantos hilos....



¿a que se debe esto? ¿la correa está demasiado tensa? (lo contrario lo dudo, si lo aprieto un poco mas no anda...) ¿mas chicha en el pololu de la "X"? ¿o menos? ¿podría tocar algún parametro del slic3r para que no haga esos cambios bruscos?

GRACIAS!

Edited 3 time(s). Last edit at 03/18/2012 08:52AM by Yamagata.

Yo imprimo sobre aluminio a 60º el Pla de Reprap World y no llendo a mucha velocidad en la primera capa se pega. Cuando termino tengo que esperar que la plataforma esté por debajo de 40º para sacar la pieza. A temperatura ambiente unos 22 grados se despega muy facilmente.

De eso doy fe.....
Intentaba sabar la pieza a 40 grados y no habia manera! estaba pegada, eso seguro.

Mecano, ya que estas por aqui.... ¿que tienes puesto debajo de la cama? estoy buscando un corcho en condiciones, pero de momento no tengo nada puesto, y la cama no me alcanza mas que 50 o 60 grados......

Por cierto, ¿viste las "u"-s que ha hecho mi padre sobre el soporte de la cama que tu diseñaste para poder calibrarla? jolin me hace ilu poder aportar algo.....



Saludos!

Edited 1 time(s). Last edit at 03/18/2012 09:23AM by Yamagata.

Yo tengo puesto el aluminio, encima unos taquitos pequeños de corcho de ikea, la mk2 pcb heatedbed y encima el cristal.

Lo que esta anclado es la de aluminio. Lo demás esta cogido al aluminio con unos clips de papel.

Sobre la lentitud inicial revisa el valor del multiplicador de velocidad de la primera capa en Slic3r, yo lo pongo a 0.3, pero si el valor fuera mucho menor podría ralentizar la impresión de la primera capa.

Sobre la perdida de pasos,

Puede que tengas demasiado cerrado el polou de ese eje, comprueba que el polou actualmente no se esté calentando demasiado y que el motor tampoco se calienta demasiado. Si es así abrelo un poco más.

Comprueba también que no tienes demasiada friccion en ese eje, mueve con la mano el eje y que se note suave.

Tener tensionadas las poleas es una buena idea para evitar el retroceso o backslash, pero un exceso puede hacer que sea dificil para el motor mover el eje. Revisa que no tengas una tensión excesiva.

Cuidado con la cantidad de masa (peso) que tiene que mover el eje. Si tiene mucha incercia, puede provocar perdida de pasos, por lo que es necesario bajar la velocidad. Por norma general, cuanto más liviano sea el peso que tenga cada eje, tanto mejor.

Muchas gracias por vuestras respuestas y consejos, luego pruebo y os cuento!

Bueno, la velocidad a la que pongo la primera capa es 6 mm por minuto (20 x 0.3). A raiz de leer esto estoy haciendo una prueba que es pegar cinta kapton sobre el aluminio e incrementar la velocidad un poquito, la he subido a 9 mm/min (30 x 0.3), en el Slic3r en el la casilla Bottom layer speed ratio pongo 0.3.
Aun no he puesto nada debajo solo una capa de kapton, estoy como tu, buscando algo que aisle y además sea sólido para poder apoyar sobre el.
Me gustó mucho ver la mejora que hiciste a la plataforma, yo la verdad es que regulo el pequeño desnivel que puede haber girando la varillas del eje Z. Es una pequeña chapucilla pero si no hay mucho error en las piezas cortadas por laser y las guias van rectas, funciona.

Con mi configuración de aluminio de 3mm + separador termico + pcbheatedbed + cristal de 2mm.
Yo he probado los siguientes materiales con igual resultado:

- Plancha de Fibra de vidrio de 1cm.
- Plancha de Teflon de 3mm
- Corcho de 1cm.

Ninguno dio buen resultado si se cubría toda la superficie de contacto entre la heated bed y el aluminio. tocabas el aluminio y estaba a mucha temperatura (disipandola) .

La solución fue usar corcho solo en las 4 esquinas y un taquito en el centro. Permite que el aire haga de barrera termica, y los unicos lugares donde hay un poco de contacto es con un buen aislante.
Dee sa forma he llegado a obtener 30º mas con la pcbheatedbed hasta los 95º.
Pero nunca he llegado a los 110 que se supone que llega.

Buenas:
Después de todo el fin de semana haciendo pruebas, ya he podido sacar mis primeras conclusiones:

-Mi problema de perdida de pasos en los cambios bruscos era debido a tener la correa excesivamente prieta. La verdad es que en el siguiente "diente" de la correa en el que lo puedo pillar, me parece incluso demasiado poco tensa.

-Ese "demasiado poco tensa", hace que si con slic3r le pongo la velocidad que sale por defecto, pierda pasos hacia un lado poco a poco, poniendome cada piso, un poco mas desplazado hacia la izquierda.
Si pongo el siguiente diente, se queda demasiado tensa otra vez, perdiendo muchos pasos de un tirón, en algún cambio bruso de sentido.

La solución, ponerla menos tensa, y bajar la velocidad (de momento a la mitad, luego iré subiendo poco a poco a ver). Así si imprime bien y sin problemas. Habrá que probar otras correas u otra forma de tensionarla, que no dependa de diente a diente.
Tampoco tengo problemas de adherencia o deformidad quitandole el raft, pero si tengo otro problemilla:

-El extrusor directo no me está gustando demasiado, (y eso que aún no he probado el otro....) el hot-end no tiene ningún problema, tampoco se me atasca, y le he hecho de todo (terminar y dejar todo metido hasta que se enfrie y luego empezar alegremente, quitarlo a 260 grados, quitarlo a 100....) no parece tener problemas, a veces si veo un hilillo que se queda ahi, pillado en el motor, le doy "extrude reverse" y sale todo de tirón.
Bueno que me desvio:
El extrusor, va bien cuando has ajustado bien los 4 tornillos que aprietan el filamento. Es una leche, que cada color tenga un diametro diferente, (los dos que compré en RepRapBCN y el que compré en alemania, los tres diferentes), teniendo que ajustar una vez mas, los 4 tornillos de turno.
El problema es que tiene un equilibrio muy justo de fuerza que le tiene que hacer. Si me paso de flojo no va, pero si aprieto demasiado tampoco, y la diferencia no es tanta.
Además, mi mayor problema, están resultando los dobles en el filamento. En los dos de RepRapBCN tienen bastantes menos (y se agradece... ), pero el negro que compré en alemania está lleno de pequeños dobles.
Esos dobles, atascan mi extrusor con facilidad. Se queda ahi, haciendo clockclock, para el motor es como si el filamento fuese mas grueso, hace el mismo efecto, porque ese "doble" no se endereza al paso del extrusor.
Es una leche, pausa la impresión, sube el eje Z 10mm, echa para atras la bandeja 10mm, empuja con fuerza a ver si pasa, limpia pegote, si no pasa, echa para atras, quitando el filamento, corta el "doble cabron", vuelve a meter el filamento, vuelve la bandeja sus 10, la Z sus 10, continua la impresión.
.....y eso no es lo peor, lo peor es tener que andar vigilandolo todo el rato, a ver si coge filamento o no.

En fin, hay que hacer un par de modificaciones, una seguramente será cambiar el extrusor, y la otra hacer que la correa podamos tensarla milimetro a milimetro, no diente a diente.

Da gusto ver los primeros resultados positivos, aunque tenga que tener el ojo encima, hoy por hoy no me molesta, todavía me parece ver "magia", pero me gustaría darle a imprimir, y poder ponerme a hacer otra cosa.
La maquina está perfectamente calibrada exceptuando lo que cuento por supuesto, y que me falta muuucho que aprender sobre el slic3r y el Repsnapper. Me falta también limitar los ejes de mi impresora, hacer esos "finales de carrera" virtuales.

Pofr cierto. ¿como puedo hacer en el slic3r, para que cuando termine de imprimir, antes de que la x vaya a "home", levante la Z x mm para que no roze con lo recien imprimido?

GRACIAS!

Bueno vamos por partes,

Si tienes problemas con la tensión de la polea, imprimete un tensionador de polea. tienes 100 en thingiverse.
Con estos tensionadores, con un simple giro de tornillo eres capaz de tensionar a la perfeccion.
[www.thingiverse.com] por ejemplo. Pero en serio, busca un poco porque hay de todos los gustos.

Sobre los diámetros. Yo tengo mis tornillos bastante suaves y cambio de filamento sin tocarlos. depende imagino de la cantidad de diente que tenga el hobbed bolt y la presión de los muelles.

Sobre los filamentos, no he probado nunca los de BCN, imagino que eso son defectos. Lo mejor es que te comuniques con ellos, y asi puedan determinar si esa partida de filamento por alguna razon el proveedor se la dio mal.
la búsqueda de proveedores de fiar que den un filamento de calidad, que mantengan esa calidad a lo largo del tiempo y que este libre de defectos es muy dificil. Estoy seguro que la gente de reprabcn respondera adecuadamente si les consultas.

Por norma general no suelotener problemas con los filamentos, he usado de reprapworld y grrf.de

He estado haciendo pruebas con la plataforma calefactada MK1 invertida con plancha de 3 mm de aluminio encima y sin aislamiento abajo (solo una capa de kapton) después de mucho esperar, llegó a 85 grados.
Seguidamente he aislado con cartón por el lado de abajo y los resultados han sido los siguientes:
De 29º a 49º en 3 min 20 seg
Llegó a 65º en 7 minutos
A los 10 minuntos tenía 77 grados
A los 20 minutos 94 grados
A los 25 min 98 grados.

Mi plataforma calefactada la tengo normal con una fuente de ordenador a 12V capaz de entregar por el rail de 12V hasta 18A (La potencia que pone es 350 watios). He comprobado con el polimetro los valores y está dando una tensión de 11.84 V y los Amperios que pasaban por el cable de la platafoma eran 6.3 al principio y 5.8 cuando estaba a mas de 80º.

No sé como estará hecha la programación de RAMPS pero supongo que una vez que abre la corriente hacia la plataforma será todo o nada ¿verdad? Me imagino que las diferencias de amperios medidas serán por culpa de la diferente resistencia en función de la temperatura, no porque el RAMPS esté regulando la intensidad.

En definitiva que no sé si es que mi fuente pone que es capaz de dar 18 A pero es mentira o que la plataforma MK1 es incapaz de consumir mas corriente. ¿Vosotros que decis?

Otra cosa, en slic3r tienes dos opciones para escribir start code y endcode
Codigo que se ejecuta antes de imprimir y despues.

Previo al G28 que manda hacer el home de todos los ejes puedes poner

G91 ; (Ponemos ahora el modo coordenadas relativas)
G1 Z10; (Subimos 10unidades el eje Z)

Yo uso:

M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ;turn off bed heater
M107 ; turn off fan
G91 ; (Ponemos ahora el modo coordenadas relativas)
G1 Z10; (Subimos 10unidades el eje Z)
G28 X0 Y0 ; home X Y axis
M84 ; disable motors

que se eleve sobre la posición actual 10mm puedes hacerlo añadiendo al código de final de Slic3r las órdenes:

G91 (pasa a modo de medida relativo)
G1 Z10 (sube 10 milímetros)

vaya, parece que hemos contestado a la vez a lo mismo :-)

Mecano cuanto más masa tiene que calentarse más lento irá y menor temperatura máxima se podrá alcanzar (la masa actúa como un disipador y la energía máxima es limitada).

En algunos videos puedes ver que hay usuarios que imprimen directamente sobre la MK1 (con esto disminuyen la masa total a calentar y pueden alcanzar más temperatura).

RAMPS no regula la corriente sino que abre o cierra el MOSFET.

te gané por poco! jajaja


Como bien dice misan, el MOSFET de la ramps es el que abre o cierra corriente a los calentadores, sean heatedbed o hotends.

Y lo hace con un todo/nada. Si pones un led en la heatedbed verás como se enciende hasta llegar a la temperatura programada y se apaga esperando que baje un par de grados.

Mi nueva(recien estrenada y ahora calibrando) prusa aire, consume 130w con los dos calentando (bed y hotend) y 34w mientras imprime (a no mucha velocidad) manteniendo las temperaturas.

Ojo a pesar de que una PSU pone 500W en realidad, por canal es capaz de emitir menos. Fijaos en la etiqueta de la PSU y viene por cada canal de 12v, 5v, 3.3v etc cuanto es capaz de emitir. Yo por ejemplo con una PSU de un pc pequeño que ponia 200w estoy pidiendo demasiado cuando tengo los dos funcionando.

Yamagata respecto a lo del tensor para la correa del eje Y, las piezas de aluminio verticales tienen un taladro justo debajo del rectangulo por donde entra la correa:



Si roscas ese taladro a M3 puedes introducir un tornillo que presionará y tensará la correa fácilmente.

Por otro lado un buen blog donde explican casitodos los parámetros de Slic3r es:
[richrap.blogspot.com.es]
Son tres partes, en perfecto inglés pero está muy claramente explicado con fotos.

Electropluma cuando hablas de consumo en watios ¿Es por que lo estas midiendo en alterna en el cable que va desde el enchufe hasta la fuente?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/20/2012 07:07PM by Mecano.

jhsdakljhlkjsahdkljhlksajhdkjsahdlkjhsldkjh........ me he debiso explicar mal, jjajajaja..... sorry.....

-Respecto a la tensión de la correa que no puedo terminar de ajustar a mi gusto es la de la X (perdón por la confusión), pero el consejo me sirve igual (el de mirar en thingiverse), de todas maneras creo que le haré esa modificación de la que hablaba, luego os subo unas fotos...
La mayoría de las piezas salen bien, pero a mitad de velocidad de lo que sale por defecto en slic3r, sé que ajustandola un poco mejor podría elevar un poco la velocidad.
La correa de la bandeja la tengo exactamente como tu mecano, esta perfectamente ajustada.

-Respecto al plastico, no se si me explique bien; El plastico de RepRapBCN está en perfectas condiciones, es el que compré en una tienda "reprap" en alemania a traves de ebay, el que está curvado, como maltratado, y esas curvas hacen que quede atascado.

-Respecto al extrusor, la verdad es que no sé que hacer.
Sin hot-end, anda perfectamente lo que se le pide, con hot-end, la cabeza a 260 ºC, cuando empuja el motor, empizan los clackclacks, el driver del motor del extrusor se calienta, empieza a extruir mal......
No puedo quitarle el ojo a ninguna impresión, porque en cualquier momento puede dejar de extruir bien.
Aprieto o aflojo tornillos y consigo que vaya algo mejor, pero sigo sin poder quitarle ojo.
Es curioso, desde el Repsnapper con la cabeza a 260 ºC le pongo a extruir 5 a velocidad 70 y lo hace perfectamente sin rechistar ni clackear (echa un hilo rapido sin problemas), asi que ¿igual podría ser algo del gcode?

Gracias por vuestra ayuda con los comandos, luego los experimento!

Veamos:

Mecano: cuando ha lo de 130w de pico y 35w de media en impresión estoy hablando de consumo en alterna previo a la PSU. De hecho lo he comprobado a mano con un multimetro midiendo la corriente y el voltaje y después con un cacharrito del tipo kill-a-watt. Por lo que ahi ya tenemos la perdida de la psu medida.

La salida de los canales de 12v de las psu de ordenador suele venir marcada con sus respectivos amperajes maximos. Por lo que con un multimetro es sencillo calcular por cada seccion de la impresora cuanto consume. Y ver si es demasiado para esa psu en particular



Yamagata:
¿Esposible que tu problema no sea que tienes el piñon demasiado apretado junto a la rueda dentada haciendo que los engranajes tengan demasiada fricción?

Edited 2 time(s). Last edit at 03/21/2012 04:06PM by electropluma.

Yamagata y compañía, disculpad que me salga de tema. Estoy en Pamplona también. Llevo tiempo con ganas de lanzarme a hacerme mi RepRap. Viendo en los foros el proceso de ajustes y el calibrado después de montar las máquinas, sentí dudas y además todo quedaba como lejos de aquí.
Yamagata, he seguido tus pasos en el foro y la verdad es que es casi un tutorial. Además no te rindes con nada. Geniales las respuestas y aparte de que planteas fácil las pegas que fueron saliendo. Con ese apoyo me lanzo a la piscina. Me encantaría ver la impresora en marcha.
Saludos a todos

Buenas y bienvenido:
Que sepas que si quieres verla andar, puedes llamarme cuando quieras, te mando un privado con mi telefono. Vienes la ves, se te ponen los dientes largos, te puedo imprimir lo que necesites (cuando este totalmente activa jkldjkldjkjlkfdjñl....)

Con mi extrusor, SI, a veces me paso de prieto, y otras de flojo eso ya me doy cuenta, pero el equilibrio es muy justo y no me termina de gustar.
Me pasa que el motor sin el hot-end mueve perfectamente, y hasta que el filamento pega en el nozzle tambien lo mueve, pero cuando está imprimiendo, se nota que empuja y no lo mueve, hace clackclack.....
He subido a temperaturas mas altas y funciona mejor, pero no se que pasa, cuando llega a 275 grados la resistencia se para en seco, y la temperatura empieza a caer.
¿tiene acaso una temperatura maxima desde el firmware a modo protección?

Gracias.

Los firmwares tienen una opcion por defecto que desconecta por seguridad la maquina si se llega a los 275º

Yo me refiero a lo prieto que esté el motor contra el piñon grande, no a los tornillos que ajustan el rodamiento contra el filamento.