Proyecto Prusa aire en Pamplona

Tiene muy buena pinta, sin embargo creo que podría tener una mejora.

Tener tanto aluminio para sujetar los lm8uu es contraproducente. La razon es sencilla, cuanto mas peso se le meta al carro que tienes que mover, mas inercia va a tener por lo que limitarás mucho antes las velocidades que eres capaz de usar sin que el motor salte pasos.

Además al tener tan poco espacio en la zona central estas limitando el poder algún día poner otro tipo de extrusor como el de luzbolt o el de arcol que en la parte superior tienen mucho diametro.

Creo que para sujetar los lm8uu en su sitio, con dejar 2mm de aluminio sobre el diametro del lm8uu, con el lado plano como tan bien has hecho, eliminando todo la mitad del circulo para dejarlo abierto y unos agujeros pasantes para unas bridas de electricista es suficiente. Además eso te permite desmontar facilmente el carro para hacerle el mantenimiento que sea al extrusor o al hotend.

Vamos son ideas.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2012 07:02PM by electropluma.

Y son buenas ideas, pero ese tamaño para sujetar los rodamientos es porque tenemos un torno muy pequeño, y cuesta mucho agarrarlo para hacerle los rebajes. Si te fijas en las piezas, verás que tienen una marca de agarrarlos malamente, no ha sido facil esa parte....
La ventaja de tener los rodamientos ahi metidos es que no se mueven un pelo, van perfectamente centrados....

El extrusor se desmonta del carro con dos tornillos por debajo, pero no hemos pensado en cambiar de extrusor y mantener el carro.....

El peso total no es mayor que el que tenía antes, pero eso ya veremos cuando lo ponga en marcha, es una de las cosas que mas miedo nos da, pero bueno, ya veremos.

Gracias por tus ideas.

P.D: ¿has visto las maquinas esas i-rapid? me ha encantado la falta de las correas y la supervelocidad....

Creo que el concepto de diseño está bien, pero hay muchas cosas que no me terminan de gustar.

El sistema cremallera piñón esta muy bien pero siempre que el proceso de fabricación sea excelentemente bueno y los materiales resistentes.
Ya que las holguras que se puedan generar por desgaste o que vengan del proceso de fabricación son imposibles de eliminar.

Mientras que las poleas son consumibles y el ajuste es trivial.


Por otro lado, estoy en contra de que las plataformas se muevan, es más el mayor de mis problemas subiendo la velocidad en mi reprap es que el eje Y me limita.

Es muchísimo mas eficaz que sea el tip (la herramienta) la que se mueva y no la base donde esta la pieza.

Porque de esta forma evitamos mover tanta masa, y además nadie cuenta con la maleabilidad del pla caliente, que con el movimiento, cuando haya un poco de altura en la pieza se notará mucho. Y solucionar eso con ventiladores, no deja de ser una chapuza.

Yo eso lo veo con piñon y cremallera de metal de alta calidad en la parte superior, y dejando solo la plataforma con el ejeZ

Hombre está claro que necesitarás que los materiales sean resistentes, pero parece que ellos han llegado a esas velocidades de 80 mm/s principalmente quitando las correas, por lo que si se mueve la cama que se mueva, está claro que ellos no han tenido problemas con el eje Y, por lo menos hasta los 80 mm/s.......
Si que tienes muchisima razón que el día que se desgaste no es tan facil cambiar, ni tan brato, desde luego....


....y volviendo a mi prusa.....
Hemos acabado de montar el extrusor. La verdad es que es una gozada, ahora uso 4 rodamientos lm8uu (en vez de 3, para el x-carriage), y no es porque sean 4 sino porque están mucho mejor alineados en aluminio que en la pieza de plastico, el x-carriage se mueve mucho mas suave. Habrá que verla en funcionamiento, peeeeroooo.....
Claro, ahora con el extruder y su engranaje, la extrusión me va al reves, cuando le doy a extruir va para afuera, y cuando le pongo "extrude - reverse" va para adentro.
He estado echando un ojo al Sprinter, y creo que he encontrado la linea para solucionarlo, pero me gustaría confirmarlo con alguno de vosotros....

// Inverting axis direction
const bool INVERT_X_DIR = false;
const bool INVERT_Y_DIR = false;
const bool INVERT_Z_DIR = true;
const bool INVERT_E_DIR = false;

¿aqui no? lo que me sorprende es que tenga el eje de Z invertido..... ¿el modelo original tiene los motores abajo?
En mi caso será invertir la E y listo ¿no?

Gracias!

Sí, pero si le das la vuelta al cable que enchufa el eje a la ramps probablemente tendrás el mismo resultado sin cambiar el firmware

Buenas:
Me falta mucho por hacer y ajustar, pero parece que este extrusor funciona MUUUUCHO mejor. Aún tendré que ajustar algo, pues me ha pasado ya dos veces que se atasca, y el tornillo se come el filamento, pero no por ello avanza. No sé si lo pongo demasiado prieto, o demasiado flojo todavia.....
También debería probar a ajustar el pololu, no he hecho nada, mas que poner y funcionar.
He tenido que volver a ajustar el final de carrera de la Z.....
Tambien tengo que ir tocando cosas en el gcode como el "retraction", pues retraía demasiado y luego el principio del hilo siguiente no echaba. Lo he ajustado un poco y parece que va mejor, aunque es posible que aún tenga que tocar mas cosas...
En fin, nada que no se solucione con unas horillas de ajustes.
Por cierto, la primera capa la estoy poniendo a 230ºC y las demas a 210ºC sin problemas.
Por fin estoy apunto de imprimir sin mirar......

Saludos y Gracias a todos!

El retraction lo puedes configurar en el slic3r sin problema.
Si el motor te hace una muesca que ya no es capaz de superar en el filamento es que tienes demasiado prieto los muelles.
También observa que los pasos por milimetro del motor del extrusor sean los adecuados. Ya que si están mal, el motor podría estar tratando de sacar por el agujero del hotend mas presion de la que puede y eso provocara que haga la muesca en el filamento.

En el firmware configuré la "E", como el "wade accesible extruder", podría ser diferente?
Lo ideal sería hacerle el calibrado como a cualquiera de sus ejes usando la formula ¿no?
Ayer se paró ora vez haciendo lo mismo, y cuando toque el pololu estaba ardiendo. Comprendí que estaba perdiendo pasos por el pololu caliente, pero realmente no sé si la solución pasa por enfriar el pololu o darle menos caña, o si son simplemente los muelles demasiado duros, que hace hacer mas fuerza al motor, y por eso se calienta.
¿que opinais? ¿que fué antes? ¿el muelle duro o el pololu? ¿la gallina o el huevo?


Muchisimas gracias

La prueba de calibración del extrusor básicamente comprueba que si le pides que extruya 20 mm el extrusor meta 20 mm, quiero recordar que quitando la boquilla lo conseguías perfectamente ¿verdad?

Si efectivamente iba perfecto sin nozzle, pero ahora tengo el nuevo extrusor, y he cambiado el firmware tambien para ponerle el valor de wade accesible extruder (no sé si lo has visto en la pagina anterior, por eso lo repito).
Ahora mismo tengo secando la nueva tira de leds que le he puesto, y el conector para el ventilador de la RAMPS, por lo que no la puedo tocar (jdkhkjdhkljschjdlnkn dljdk dlhjdklah!!! jhhljkhkjlh!!)
Cuando lo tenga seco haré las labores de la re-calibración desde 0 a ver.....
Tengo que probar a ver si enfriando el pololu la cosa mejora, pero efectivamente creo que el problema sería demasiado prieto...

Gracias, ya os invado luego a preguntas!

He quemado el ventiladoooor!
Tengo un ventilador 12V con tres cables, (amarillo negro y rojo), pero no va con amarillo-negro.
El tio de la tienda me dijo que eran rojo y negro aunque me sonase raro, pero he quemado el ventilador.
¿alguno sabe cuales son los colores? tengo mas ventiladores.......

GRACIAS

¿Que le pasa a la salida D9? he quemado otro ventilador, pero este era de 12V con dos cables....
¿tiene mas amperios de la cuenta o que me está pasando? ¿acaso está al reves el + y - en la segunda salida del extrusor?

He conectado el ventilador, y lo he encendido con la orden M106 como decíais..... Para apagarlo es la M107 ¿no?

Si lo que estuviera intercambiado fuesen los cables de polaridad, solamente giraría en sentido inverso el ventilador, no lo quemarías por esto.

Normalmente los ventiladores "cuadrados" contienen un motor si escobillas que se alimenta a través de un chip contenido en el propio ventilador. La alimentación que le proporcionas es la que alimenta al chip que finalmente da las señales adecuadas a los devanados (un poco como los Pololus). Por eso la polaridad es esencial así como la tensión de alimentación.

Si lo alimentas al revés no gira al revés sino que te cargas la electrónica de control. (Cuando SI gira al reves es porque tiene un motor de continua, pero esto es cada vez menos frecuente en ventiladores). En el conector D9 la polaridad va "al revés" que en los de alimentación.

Recuerda la polaridad!

[reprap.org]

Si lo conectas al reves, como dice misan la electronica se le puede ir.

jhdckjahcñkljhclkjhcñxkljhñljkh!!!!! kjhskldhxkljahsdkljshakljhgjk!!!!!
En mi placa no viene el dibujito del positivo.......
¿es posible que tenga el hot-end y la cama calefactada conectadas al reves y como son resistencias no pase nada?
Porque yo puse los cables como las demás salidas Dx.......

En mi placa tampoco viene, por eso enlace la imagen.

Las resistencias son elementos pasivos que no tienen polaridad.

Gracias, ya tengo el ventilador funcionando ok, y en cuanto termine le doy la vuelta a los demás cables, solo por tenerlos logicamente bien puestos, que no de pie a mas errores.
Me ha pasado una cosa MUY rara. Igual (espero que sea por eso, pronto os lo diré) es porque usaba un cable USB demasiado largo o estropeado, pero de repente se ha empezado a parar la impresión así porque si.
Me ha pasado 3 veces seguidas y acabo de cambiar el USB a ver que pasa.
Se para, y no da ningún mensaje de error, el log ha parado, cuando voy a hacer algo desde el repsnapper, me dice que está imprimiendo, y si le voy a dar al pause no hace nada.
Luego me he fijado, que cuando pasa esto, no hay leds encendidos en la arduino (si en la RAMPS), por eso lo de cambiar de USB.
Que disgusto me ha dado, ahora que empieza a ir esto bien.....

Gracias por vuestros consejos y respuestas!

Si usas una fuente de ordenador para alimentar el ramps, puedes usar los cables de +5 y GND para alimentar el arduino, evitando que lo alimente el usb del ordenador, claro que si tambien se cortan los datos vas a tener el mismo problema.

Muchas gracias electropluma, cambié el cable USB y de momento no ha vuelto a fallar.
Ahora mi problema es otro. Ha llegado el segundo kit de electronica (para la segunda impresora que haremos para mi padre y para mi), y en el pedí dos pololus extra, pero esta vez los genuinos.
Se me ha ocurrido la "brillante idea", de cambiar unicamente un driver, el del extrusor, poniendole el bueno, por eso de que aguantará mas en caso de que le suba el potenciometro....
¿resultado? "clackclackclackclack...." pero el motor no se termina de mover.
¿que hecho mal?

Gracias!


EDITO: Al quitar el pololu estaba ardiendooo! he probado con el otro pololu nuevo y hace lo mismo pero con menos fuerza (supongo que cosa del potenciometro)
Curioso, toco la rueda con el dedo con el aparato encendido y ya casi se mueve, hace clackclack.....

Edited 1 time(s). Last edit at 04/02/2012 07:50PM by Yamagata.

El Pololu puede estar ajustado para entregar más corriente de la necesaria. Si ese es el caso se sobrecalentará y hará clacl clack al estar dando y quitando potencia al motor (debido a la protección térmica). De nuevo lo que toca es bajar el potencióemtro hasta un punto en que el motor no haga ruido e ir subiendo progresivamente hasta que se mueva correctamente (pero no más allá).

También puede hacer eso si en la maniobra se ha desconectado uno de los cuatro cables del motor.

Buenas:
Voy por partes, que tengo un par de problemillas:

POLOLU:
Ya se me ocurrió bajar el potenciometro a lo mas bajo posible... pensé que podría ser alguna soldadura fria, pero era tardisimo, y aún no he probado a re-soldar, pero me parece muy raro que los dos hiciesen lo mismo.....
Y yo me pregunto:
No hace falta hacer ningún cambio en el firmware ¿no? Ni tampoco importa mezclar unos pololus con los otros ¿no? usease, no hay que cambiar los 4 o ninguno ¿no?

EXTRUSION:
Parece que con el nuevo extrusor sigo teniendo algunos problemillas con la extrusión, aunque esta vez parece mas de ajuste, desde luego ya no tengo problemas de fuerza para meter el filamento.
Al parecer no echa un hilo que sea del mismo grosor constantemente. de repente empieza a echar un hilo muy fino (como el de una tela de araña) que no se pega bien claro, y lo deja mal situado, luego vuelve a extruir correctamente, pero le cuesta un par de pasadas corregir el 1º error.
Durante estos fallos, la rueda del extruder sigue dando vueltas sin problema aparente. (he probado tambien poniendolo lo mas duro posible, o lo mas flojo posible, el tornillo que aprieta el filamento contra el hobbet bolt ( <--- ¿era asi?), obteniendo los mismos resultados, de poca extrusión aleatoria.
La verdad es que con el color azul vi mucho menos problemas, y conseguió terminar las piezas correctamente, pero en cuanto puse el rojo se multiplicó el problema hasta el punto de no poder imprimirla.
En el mejor de los casos, los fallos de extrusion solo son en el interior, haciendo el "fill". Problema que si persiste muchas lineas se complica, pues no las pega en los perimetros, y deja cosas feas.
En el peor de los casos, lo hace al hacer los perimetros. Cuando lo hace en estos casos y encima haciendo engranajes, el mini-hilo no se pega bien, haciendo una especie de circulo en vez de engranajes, haciendo que luego los siguientes niveles, deforme totalmente la pieza.
En fin, parece que sea un problema de slic3r o algo, pues cuando desde el Repsnapper le doy a extruir, lo hace sin problemas.
La temperatura es de 230 en la primera capa, 210 en el resto. La velocidad TODO a la mitad.
La verdad es que estoy bastante perdido, y no sé que tipo de pruebas hacer para llegar a una buena conclusión. Tampoco sé para que sirven un montón de parametros del slic3r y en que afectan estos, por lo que ando bastante perdido.
¿algun consejo tipo "prueba esto" o "prueba lo otro"?

Gracias!

sdjkfljskldjlkjslk!!!! dslkjdlkjsñkldfjdslñkj!!! jlkjcdkljlkj!!!

Me he calentado, y he puesto los tornillos super-prietos, pero super prietos a muerte y luego quitarle una vuelta, y ahora va bien el muy ca...jdfjkjfkddfkl!!!
Está claro que tendré que aprender mucho aún, con el otro color no hizo falta apretar tanto ni de coña, pero la verdad es que lo que lleva hecho está insuperable, de una calidad excelente.....

Jolin, soy un atacado, sorry por molestar tanto!

Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2012 11:52AM by Yamagata.

Hola,

Disculpad nuestra ausencia pero llevamos un lio con los workshops... al fin hemos sacado 6 máquinas montadas en tiempo "record".

No he podido leerme al detalle todos los post, pero por lo que he visto Yamagata tiene problemas con nuestro material, lo cual nosotros tambien tenemos nuestros propios...

Lo del levantamiento de la pieza en la parte inferior (en contacto con la heated bed) lo hemos medio salvado instalando la nueva version de Slic3r que permite modificar la temperatura de la heated bed una vez se pasa la primera capa. La idea es empezar con una temperatura medianamente alta y luego bajar la temperatura para que la diferencia de temperatura entre la parte superior y la parte inferior no arranque la pieza por contracción.
Esto es nuestra teoría, lo hemos probado y funciona.

En general no estamos muy satisfechos con el material. Los colores hay que reconocer que son espectaculares y la presentación muy buena (aparte de algunos problemas de "lios" cuando se llega al final de la bobina grande). Como le pasa a Yamagata, es dificil que el infill llegue al perímetro. Hasta cierto punto esto lo hemos solucionado imprimiendo con el "extruder ratio" del slic3r un poco mas elevado (parámetro que hay justo debajo del diámetro de hilo) y imprimiendo mas poco a poco.
El material funde a 200ºC. Realmente una temperatura elevada, pero a menos tenemos lo que yo le digo "goteo" y es que no sale continuo el material.

Seguiremos investigando.

Realmente, el otro material que tenemos (mas translucido) es mucho mas amigable para la impresión... pero la verdad, los colores rojo, azul y verde de este proveedor son muy bonitos.

Os dejo una imagen de una de las plataformas con color rojo, Imprimiendo poco a poco (35-45 mm/s) llega hasta el perímetro y no se nos levantan las piezas...


Impresión serie por Reprapbcn, en Flickr


Impresión serie por Reprapbcn, en Flickr


Impresión serie por Reprapbcn, en Flickr

Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2012 02:52AM by RepRapBCN.

Si aún así continuas teniendo problemas de que se te levante la pieza de la cama, prueba a ponerle además kapton tape.

Al kapton se pega increiblemente bien.

También me comentaron en el irc sobre una cinta azul de pintor llamada Scotch Blue, que al menos yo no he sido capaz de encontrar en españa. [www.scotchblue.com]

La cinta PET no me ha servido bien. Así que no la recmiendo.

Buenas:
La verdad es que llevo un par de dias desesperado, y cansado ya de intentar imprimir y no conseguir nada.
Es cansino que sin cambiar nada absolutamente, pase de imprimir medianamente bien con algún problema de extrusion ocasional en algún piso, a no conseguir pasar del los primeros niveles.
Me pego el día haciendo intentos de todo tipo. temperaturas, presiones de los tornillos, fuerza del pololu, cambio de filamento... desde que me levanto hasta que me acuesto.
Aún tengo problemas con la extrusión, y ahora mismo estoy en blanco, no sé que pruebas hacer, en realidad ahora mismo ya no sé ni explicaros el problema, a veces cada vez estoy mas lejos de conseguir algo decente.
Igual tener un filamento "dificil" de RepRapBCN y uno estropeado de Alemania ayuda a que me cueste, pero aqui el problema parece ser otro, tipo hot-end o algo asi.
A ver si me despejo un poco, y consigo encontrar que es lo que está fallando, o por lo menos poder explicaroslo para poder pediros ayuda.

Gracias y saludos!

EDITO: Electropluma, tengo la cama y su chapa de aluminio envuelta en cinta capton, y la verdad es que se nota si. Primero puse por encima, y noté que adhería mas, pero además subía un par de grados mas la temperatura, por lo que puse cinta capton tambien debajo. No he ganado mas que un grado mas, pero la cama calienta un poco antes.
Parece estar todo bien, calibrada, calienta bien, adhiere bien... mi problema es unicamente extrusión. Empiezo a pensar que ese hot-end tan largo no me hace ningun favor....

Edited 2 time(s). Last edit at 04/05/2012 07:10AM by Yamagata.

Yo tengo PLA negro y PLA rojo de reprapworld.

Si quieres hacemos un cambio, te envio un poco de mi material y me envias un poco del material de BCN. De esa manera a ver si os puedo ayudar a usarlo adecuadamente.

Yamagata, veo que tus sospechas van hacia el Hot-end, yo tenía el V6 de mendelparts, que es muy parecido al tuyo, estoy ofuscado por la irregularidad con que trabaja, para que una impresión salga bien, salen 10 mal, siempre tengo que trabajar con una velocidad muy lenta.

Finalmente lo he quitado y voy a comprar otro, no sé si será porque se ha oxidado por dentro (el orificio de salida está negro). Mi opinión es que el espacio que queda entre la rosca de la boquilla y la rosca del tubo superior es el origen de que se atranque. Otros hot-ens no tienen ese hueco.



El nuevo lo voy a comprar a Arcol.hu, cuando le comenté mi problema y le mandé el plano del de mendel parts para preguntarle si su diseño tenía ese hueco me dio un No rotundo y me dijo que eso era razón suficiente para que no funcionara.

Es que esto es increible! ahora va como excelente con cualquier color!
He estado leyendo en los foros de mendel-parts, he leido esto que me ha paecido muy interesante, sobre todo porque el que contesta está ahi en mendel-parts en todos los hilos, y porque ha hecho su propia versión de hot-end en la wiki:

did you set the extruder motor current a bit higher? (direct drive needs more then 50%, probably around 80% for the pot-meter on the PC
But you should hear that.. if it cant keep up.. sort of knocking sound.

Also with v9 the tension on the springs is pretty important.. but that is mainly with 1.75mm. (not too tightened for 1.75)
but for 3mm you can set the springs pretty tight.. (so it pushes hard against bearing).

Also v9, you can try to set temperature higher, i set it at 220-230C, because in the innercore it will be a bit lower there.. so you can even try upto 240-250 for PLA.
When too hot you will notice, (dripping, boiling etc) but too low you wont notice and just jams..

but another important thing, (depending on your firmware), make sure to lower the extrusion speed!
with new firmware and REPSNAPPER, the default extrusion speeds is 20x too high... so you just are overrunning it then (with manual extrusions)... and you will get same problem as you describe.

And last but not least, measure the filament diameter, since v9 3mm is drilled to 3,2mm your filament has to be correct size, max 3,0 / 3,05mm..
(ive had experience with Blue translucent from Ulti where i measured sizes upto 3.10mm.. so thats getting really close and can possible jam (ive had this few times, but rare, however im thinking of going to 3,3 or 3,4mm for next serie.)

And maybe try to give some more input, what software/what temperature/what filament (I assumed PLA?) etc. the more the better we can respond.

Después de leer eso de que el maximo de diametro del filamento, he medido los mios. El negro de alemania, siempre y cuando no esté doblado a muerte es el mas fino, 2,95 mm. El rojo de RepRapBCN 3.08 mm, y el azul 3.10 mm.
Según el post de arriba me paso en el grosor del filamento, con 2 colores, y con el negro no puedo hacer demasiado pues está roto.

Esto me lleva a pensar en que pasa cuando mi impresión va tan bien, y de repente deja de extruir. Me ha tocado sacar el filamento muchas veces, y en todas noto como la punta ha engordado. Quiero decir, al llegar al segundo barrel, engrorda a todo el ancho que le deja el barrel calentito, y que como pone en el post, tal vez esos barrels sean demasiado estrechos.

Pero ¿porque coño (perdón la expresion, pero quiero remarcar la ofuscación) a veces imprime bien, y de repente no consigo imprimir nada, poniendo los mismos parametros?
Algo tenía que tener dentro. Ya me ha pasado una vez que imprimiendo un color, de repente echa un trozo de color anterior o algo, una mancha "rara"....

He desmontado el nozzle, he puesto el hot-end, he calentado a 270 ºC, y ha empezado a caer por si solo todo el PLA que había dentro. No todo era rojo (ultimo color impreso). Lo he montado todo otra vez, y ahi esta funcionando excelentemente, de momento.

Mi teoria es que en algún momento se queda algún resto dentro de ese tubo, que ya de por si es mas estrecho de lo que debería, haciendo mas dificil la entrada del PLA, por eso, va siendo progresivo. Primero parece imprimir bien, luego parece que le falte fuerza para empujar y no saca todo el flujo que debería, y por ultimo echa un hilo de mierda.

Supongo que no será muy dificil ganarle unas micras pasandole una broca, y como esos barrels ya los hemos copiado y tengo de sobra, supongo que podré hacer pruebas de este tipo.

O es eso, o es que el filamento "engorda" antes de entrar en el segundo barrel, haciendo que no pueda pasar, pero entonces no sé porque eso no me pasa ahora mismo que funciona bien....

Otra cosa, los infill esos que no llega a plantarlos en el otro lado, pasa lo mismo, a mi no me los llegaba a pegar, pero igual RepRapBCN lo soluciona con el extrusion multiplier, pero creo que podría tener el mismo problema, un filamento demasiado gordo para esos tubos, consiguiendo no sacar el flujo necesario de PLA fundido. Para mi, ha sido "limpiar" el hot-end, y sin cambiar ningun tipo de parametro ya está pegando los "infill" correctamente.


P.D: Mecano, yo no creo tener ese "hueco" que tienes tu, mira las fotos:






P.D: Luego os documento mis investigaciones con las fotos y pruebas que he hecho (muchas, jajajajja), con las que he llegado a esa conclusión.

Saludos y gracias!

Tú mismo lo has dicho: El filamento engorda al calentarse antes de fundirse. Si un hotend es demasiado estrecho esto puede causar problemas.

El diámetro interior que recomiendan para filamento de 3mm es de 3.2mm, mendel-parts recomienda que se repase con una broca de ese tamaño el hotend después de montado, para evitar cualquier pequeña irregularidad que pueda surgir tras el montaje.