Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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Maxthecat
Moin !
@Uli : Der Abstand von Grundplatte Heizbett und dem Heizbett selbst ,dazwischen FF -Material . Stell dir ne Schaumwaffel vor ,so sieht das aus und damit nicht alles an Wärme seitlich raus kann mache ich Aluklebeband rum. Ich will rings rum das abkleben ,evtl. packe ich das FF auch in Alufolie ein .
Die Heizpatrone vom Velleman Hotend hat 40 Watt und die heizt in nur 2,5 min meines auf 200 Grad. An der kann es bei dir nicht liegen oder die hat ne Fehler . Evtl. Lõtstelle , schlechte Verbindung oder die haben dir nur ne schwãchere untergeschoben .

@Dieter:
Ich habe die Original-Velle-Patrone, allerdings läuft die nur auf 12 V (Arduino!). Fiel mir heute morgen erst ein!
Werde gleich mal eine 12 V-Variante ordern. Oder hast Du einen besseren Einfall?

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loco

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Opipi
...und wie lege ich da die 2 Sekunden Pause ein???

"G4 S2" oder alternativ "G4 P2000"



@hoppla1:
Wenn ein Netzteil pfeift hilft es meist, wenn man die Wicklung der Drosselspule mit Heißkleber oder Epoxidharz fixiert.

Danke Marco!

Gruß
Uli

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loco

@hoppla1:
Wenn ein Netzteil pfeift hilft es meist, wenn man die Wicklung der Drosselspule mit Heißkleber oder Epoxidharz fixiert.

Ja, ich weiss, Harz ist das beste.nach dem Einbau in ein Gehäuse.

Ich habs ja auch nicht weggeworfen, sondern erst mal nur mit Missachtung belegt
Wenn ichs mal wieder brauche werde ich es vorher Zerlegen.
Aber das ( [www.ebay.de] )kaufen war erst mal einfacher und passt besser, da ich eh eine Hutschiene verwende.

@ULI : Ich habe da auch nur die Original 12 Volt 40 Watt Patrone ,war so original Velleman und heizt ruckzuck das Hotend auf . Wird ebenfalls nur über 12 Volt Versorgt vom Arduino mit dem 15 Volt Netzteil angeschlossen.

Haste du deine mal überprüft ,ob die in Ordnung ist und 40 Watt hat . Oder hast da in der Software Marlin was falsch eingetragen beim Tausch des original gegen ramps 1.4 ?

Eine weitere 12 V/40 W Heizpatrone bestellen ist auch gut ,habe ich auch schon vor längerem gemacht als Reserve / Ersatz hier liegen . Kosten ja nur 4,95 € plus Briefversand 1,90 € bei skiss3d
von ebay .

Die Post war auch schon durch und kein 30er Lüfter ,weder Reichelt noch der andere Shop hat
was geliefert . Also muss ich immer noch
warten mit meinem J-head metall testen !

Könnte mir ja ne Adapter drucken oder so'n
Klemmkühlteil für einen 40er Lüfter . Nur
bezweifel ich das es damit problemlos läuft und
ich dann alles zerlegen muss zum reinigen . Da
warte ich eben lieber noch die paar Tage ab .

Hallo Opipi/Uli,

danke für den Tipp.

Im Moment läuft erstmal wieder alles gut.

Ich habe auf das Heizbett ja Schraubklemmen eingelötet. Da die Boxenkabel "reinzuquetschen" war schon ein Akt für sich.

Aber das mit der Silikonleitung 4x oder 6x1,0² wird beim nächsten "Abbrand" auf jeden Fall gemacht.

In der Not nimmt man halt was man rumliegen hat.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@Maxthecat:
Dieter, ich hab noch nicht geprüft, aber nach dem zu urteilen, was Du schreibst, stimmt irgendwas nicht. Hab zur Sicherheit das hier bestellt. Wenn ich allerdings weiter geärgert werde, dann hol ich den grossen Hammer raus und drauf (natürlich mit SSR dazwischen)!
Merkste worauf das rausläuft? 24 V-NT mit 10 A ist vorhanden, bei 24 V fliessen vom Heizbett 6 A, vom Hotend rd. 1,7 A, gesamt also max. 7,7 A. Ist sogar noch ein wenig Reserve da. Da wird das 12 V-NT den Arduino + Antriebe versorgen und mit dem Rest an Leistung werde ich den Parkplatz vor meiner Garage/Werkstatt ausleuchten!!!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Uli 12 Volt hast du ja jetzt und nun noch ne 12 Volt ordern als Ersatz . Oder wolltest du dein Hotend auch mit 24 Volt füttern , diese Heizpatronen gibt es ja auch mit 24 V/40 Watt. Kõnnte man ja über das ramps 1.4 mit 24 Volt ansteuern ,nur muss das denn wohl komplett auf 24 Volt umgestellt ,bzw. dafür auch geeignet sein .
Wenn dein Netzteil das packt , mein 24 V NT hat nur 5 A alleine genutzt für mein Heizbett . Oder hattest du damals ein stärkeres gekauft ! Denn muss das ja das Heizbett ,Hotend und den ganzen anderen Kram versorgen mit den 24 Volt.

Kann doch nur die Heizpatrone nicht in Ordnung sein ,das läuft sonst alles prima mit der 12 Volt bei mir und den anderen !

Ach das muss vernünftig mit der 12 Volt Patrone laufen ,geht doch bei mir auch in 2,5 Min auf ca.200 Grad . Naja schrieb ich doch das man es denn auch komplett auf 24 Volt laufen lassen kann .
Ich meine wenn 35 Volt Elcos verbaut sind, ist das ramps 1.4 dafür geeignet und die eine Diode müsste denn wohl noch raus . Wãre natürlich auch gut nur noch 1 NT dran zu haben !

Aber da frage mal lieber die Fachleute hier wegen ramps 1.4 und mit 24 Volt versorgen ,nicht das ich dir was falsches erzählt habe . Steht aber dazu bestimmt unter dem Thread Boards ,ramps 1.4 ,radds taurino usw. bestimmt was zu drin .

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turbotommi
@donboy: Leg doch mal 2 Sekunden Pause zwischen Prime und "abrasieren". Dann ist 1. das raushängende Zeug hart und 2. der Druck (nachlaufen) schon abgebaut.

Hi Tommi,

Merci der Tip hat den Vorgang verbessert! Hab auf 3 Sek. gestellt, da läuft das Filament nach bis es deutlich weniger wird. Ein nachträgliches "Nachfüllen" ist nicht notwendig... das passt dann genau.
...Wieder ein Stück besser geworden

@Uli : Wie du schon sagtes , entweder mit SSR auch für das Hotend bei 24 Volt oder du baust es um wie der " Skimmy " es gemacht hat mit anderen Elco's ( 100 V ) und stãrkeren Sicherung .
Ist ja so mit den ganzen ramps 1.4 nachbauten kann man den Bauteilen da drauf wirklich voll vertrauen bis zum Limit ? Denn lieber die paar Euro für bessere Elco's und Sicherung ausgeben .
Außerdem wenn die D1 -Diode raus kommt muss das Arduino wieder mit extra Strom versorgt werden .
Bringt den Vorteil das man eben nur ein NT hat ,Heizbett und Hotend schneller aufheizen,die Motore besser laufen . Werden dadurch etwas
lauter , aber dadurch noch etwas schneller
drucken kann .

Musst dir im Thread zur Eletronik und Boards mal durchlesen Uli .


Kann man machen ,aber ob sich der ganze Aufwand mit der
"Kiste " alles lohnt mit schnellerem Druck !? Denn wohl eher bei was
stabilerem wie Sparkcube etc..Für den ich mir
übrigens schon mal nach und nach die Bauteile
besorge .

@Opipi ,

Wenn Du GCode nachlesen willst, hier. Da findest Du alles relevaten

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.14 10:12.

Jetzt habe ich noch etwas mit den retract Werten experimentiert, bei 8mm habe ich aufgehört weil sich das Ergebnis gar nicht geändert hat. Mir ist aufgefallen, dass bei den ersten untersten Schichten noch alles ganz gut aussieht und auch kein Filament aus der Düse kommt wenn es noch zurückgezogen ist. Nach einigen Layern sieht man immer mehr wie das Filament auch nach dem retract aus der Düse kommt, was diese Warzen an den Seiten der Pyramide entstehen lässt.

Die Originale Förderschraube habe ich schon gegen diese [www.ebay.de] ausgetauscht. Habt Ihr noch eine Idee wie ich die Ursache finden kann?

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donboy

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turbotommi
@donboy: Leg doch mal 2 Sekunden Pause zwischen Prime und "abrasieren". Dann ist 1. das raushängende Zeug hart und 2. der Druck (nachlaufen) schon abgebaut.

Hi Tommi,

Merci der Tip hat den Vorgang verbessert! Hab auf 3 Sek. gestellt, da läuft das Filament nach bis es deutlich weniger wird. Ein nachträgliches "Nachfüllen" ist nicht notwendig... das passt dann genau.
...Wieder ein Stück besser geworden

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hi,
hab ein großes Problem mit dem Antrieb der Y-Achse hoffen es kann mir jemand weiterhelfen.

Der Antrieb der Y-Achse macht Garnichts mehr, nicht im Handbetriebe oder beim normalen druck.
Hab zum testen die Treiber der X- und Y-Achse getauscht die, hat keine Änderung gebracht.
Dan habe ich den Stecker der X- und Y-Achse getauscht dann Funktioniert der Antrieb der Y-Achse.
Das Heist ja dann das der Fehler irgendwo auf der Steuerplatine liegen.
Wenn der Ausgang der Y-Achse angesteuert wird leuchte die LED auf der Platine aber der Antrieb bewegt sich nicht.
Man merkt das der Y-Antrieb unter Spannung steht da er sich per Hand nicht drehen lässt.
Hab mal über die Platine geschaut ob irgendwo eine schaden ist, ist aber nichts zu sehn.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt

Hast du die Schritte pro mm in den EEPROM Einstellungen geändert ?
Dort hatte ich mal dieses Problem.

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

ja das hab ich gestern gemacht

Änder sie mal auf original Einstellungen und schau dann nochmal.
Evtl. musst du die Zahlen leicht auf bzw. abrunden.

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

hi an alle

habe heute ein neues netzteil angesteckt

drucker bleit trotzdem immer beim anfang des 4 layer stehen und immer noch die selbe meldung brown out reset

ich weis nicht wo ich den fehelr suchen soll ich bitte um hilfe

grüße euch !

Danke für den Tipp
hab gerade die Firmware V1 draufgeladen und damit klappt es wieder, werde das jetzt nochmal mit den neuen Gerundeten daten ausprobielen

Also das mit 12/15/24V macht mich zusehens döselicher im Kopp!

Watt macht den Unterschied beim Heizen mit 12V/40W oder 24V/40W?

Kann man den Arduino auch mit 15V versorgen, wenn die Diode D1 NICHT eingebaut ist? Oder unten (Arduino) 12V, oben (Ramps) 15V? Müssen die Pololus auf dem Ramps auch wie das Vellem.-Board auf 0,425V o. ggf. etwas höher eingestellt werden?

Das Hotend bekommt doch bei 15V mehr Watt und heizt darum etwas schneller, oder irre ich mich?
Das zu diesem Thema, ich hoffe auf Klärung des "Sauerkrauts" in meinem Kopf!

Grüße,
Robert

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.14 13:49.

---

Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Also ich hab gerade eine seltsame Entdeckung gemacht,
Gestern habe ich die Firmware V2 Die ich frisch bei Velleman Runergeladen habe mit leicht veränderter Z-Achsen Bewegung draufgeladen und seitdem ging die Y-Achse nicht mehr.
Jetzt habe ich die Original Firmware Draufgeladen und die Y-Achse bewegt sich immer noch nicht.
Zu testen hab ich die Original Firmware V1 geladen und siehe da Jetzt klappt wieder alles.
Immer wenn ich die V2 lade klappt meine Y-Achse nicht, kann es sein das Firmware zwischendurch von Velleman geändert wurde und diese eine Fehler hat.
Hat vielleicht jemand die V2 die sicher klappt mit der ich das nochmal testen kann?

Ich bin noch eine Antwort auf den Tipp mit der Förderschraube schuldig:
Ich versuchte schon seit Wochen, mir Halterungen für eine 8mm-Schraube u. den Gewindeschneider zu drucken (damals mit Arduino), weil ich den Vorschlag bestechend gut fand. Klappte aber nicht wg. ständigem Versatz beim Druck (vielleicht wg 12/15V?)
Mit dem Rückbau auf das Vellemann-Board hatte ich diese Probleme nicht mehr. Nur kam neulich kein Filament mehr raus, also wurde der Wechsel der Schraube wieder akkut. Schraube raus, Abrieb hatte sich nicht zwischen den Zähnen gesammelt. Unter der Lupe meinte ich aber zu sehen, dass die Zähne an der Stelle, wo das Filament gefördert wird, etwas stumpf geworden sind. Also erst einmal wieder eingebaut, aber durch Wechsel der U-Scheiben die Antriebsstelle der Schraube etwas versetzt, seit dem wieder guter Filament-Vortrieb. Ich habe aber auch erst 2 - 3 kg Filament verbraucht, neue Förderschraube ist jedenfalls in Planung.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
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@ptesla:
Hast Du mal nach Kabelbrüchen, Kurzschlüssen, etc. geschaut?
Ev. könnte da ja was am Flachbandleiter sein, der mit der Z-Achse nach oben geht.
Hast Du mal die Leitungen durchgemessen/durchgepiepst und mal dran gewackelt?
Ist da irgendwo ein Widerstand zu messen?
Irgendwas zieht dem Controller den Saft ab; = Brown out; Spannung abgesunken; (Black out = keine Spannung mehr).
Ansonsten kann ich so auf die Ferne nichts weiter dazu sagen. Sorry.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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@Rowa:
Ich muss alle 2-3 Rollen die Standardschraube rausmachen und ziehe dann die Schraube von Hand mit einer dünnen Flexscheibe auf dem Dremel nach.
Dann beisst die Schraube wieder "wie die Sau". Man darf's aber nicht übertreiben sonst hat man bei kleinen Teilen mit viel Vorschub und Retract dass Problem,
dass das Filament "ausgeraspelt" wird und im Extruder hängen bleibt bzw. die Extruderschraube "hohl dreht"/das Filament nicht mehr mitnimmt.

Ich habe hier 3 Schrauben im Wechsel im Einsatz.

Ich weiss, dass hier einige Leute von der Standardschraube nichts halten, aber ich komme damit recht gut zurecht.

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@rowa : Robert das braucht man nicht unbedingt mit dem Hotend auf 24 Volt ,das heizt so mit den 12 Volt 40 Watt schnell genug auf bei extra 24 V NT fürs Heizbett .

Man könnte es machen,muss aber nicht ! Ist das " Sauerkraut " nun aus deinem Kopf ?!

Etwas weniger.
Hätte ich den Arduino denn auch mit 15V versorgen können? Pololu-Einstellungen?

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Grüße,
Robert

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Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Hallo Gemeinde,
habe mich mal wieder produziert. Mit guten und schlechten Ergebnissen - ich hab's einfach noch nicht drauf!
Das Gute zuerst. Mein Drucker läuft seit heute dauerhaft unabhängig vom PC, dank LCD Smart Controller. Ich finde das Ding gut, vor allem weil er diese Vorheizfunktion hat und man damit Hotend und Heizbett auf Temperatur halten kann. Dadurch wird die Wartezeit zwischen den Jobs erheblich verkürzt.
Nun das Schlechte. Seht Euch mal diese Katastrophen an:



Den Druck des linken Teils hab ich gleich abgebrochen, weil das Misslingen vorhersehbar war:



Das mittlere Teil hat beim Ablösen vom Bett freiwillig einen "Fuss" verloren - auch Ausschuss:



Das rechte Teil ist zwar äusserlich relativ gelungen, beim näheren Betrachten offenbart sich jedoch Folgendes:



Was ist falsch? Im Moment Ratlosigkeit, da ich heute gefühlte 1000 Pyramiden gedruckt habe und das, wie man auf den Fotos sehen kann, mit systematisch veränderten Werten. Hat nix genützt - alles Sch....e!

Bin dankbar für jeden Hinweis - hier hilft nur noch die "Schwarmintelligenz" (O-Ton seefew)!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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[kaputtflieger.de]

Mit der originalen Vellemann Düse sind solche filigranen Bereiche schwierig. Die da wie eine große Heizsonne über dem Druck. Besonders an der Spitze der Pyramide wird da nur noch im "Grießbrei" rumgerührt. Kühlst Du direkt an der Düse?

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Threema: 7RVXK99W

Hab heute den ganzen Tag versucht das ding zu kalibrieren...
Die Außenmasse stimmen, doch die inneren Masse sind immer 0,5mm zu klein......
Gibt es dafür eine Lösung ???????

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

@turbotommi:
Ich muss dringend meine Kühlung überarbeiten. Diese befindet sich noch im bekannterweise unzulänglichen Originalzustand. Demzufolge kann ich nicht sagen, ob ich direkt an der Düse kühle. Es könnte bei der "Luftführung" überall und nirgends sein! Ich werde morgen mal einen passenden Halter für die Luftdüse nach eytec drucken (egal wie der Druck aussieht, halten muss er) und dann umbauen.
Welches Hotend ist denn hinsichtlich der besseren Konstruktion zu empfehlen, anstelle der "großen Heizsonne über dem Druck"?
Ich habe auch noch eine 0,3 und 0,4 mm-Düse rumliegen, welche würdest Du nehmen?

Ich glaube, bevor diese Veränderungen nicht passiert sind, brauche ich an den Pyramidendruck gar nicht zu denken.

Gruß
Uli