Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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seefew
muss jetzt mal blöd fragen:
Weiß jmd, ob die 24V-Heizpatronen vom inneren Aufbau großartig anders sind, als die 12V?
...

Wat haste denn wieder vor - alter Bajuware? Wennde so frachen tust, is doch wat im Busche!

Quote
seefew
Wenn nich, ich hab in meiner Kruschkiste ne Patrone mit 7 Ohm gefunden.
An 12V sind das ja grad mal 20 Watt, an 24V wären's um die 80
Wär sicher interessant
...

Ha, und ich hab schon gedacht, ich spinne (Tu ich sowieso, aber da bin ich hier nicht alleine. )
Meine Original-Velle-Heizpatrone hat nämlich gemessen 8 Ohm. Deswegen auch die laaange Aufheizzeit! Das relativiert sich zwar bei Cura, das schafft es nämlich Bett und Patrone parallel zu heizen (Warum der Slic3er eigentlich nich?), aber dennoch ist mir die Aufheizzeit des Hotends mit ca. 5 min einfach to long! Aaaber die 12 V/40 W und die 24 V/(angeblich) 40 W liegen hier schon rum. Da geh ich doch gleich nachher mal die Öhmchen messen.

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seefew
@Opipi:
Ich werd demnächst auf dein Angebot zurückkommen, bräuchte bissle was gefräst.
Mit sägen, feilen und bohren wird mit meinen Sichtverhältnissen zu ungenau.
Grüße

Nur zu, habe sowieso keine Zeit, weisst ja (Fast-)Rentner!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@Hoppla1:
Layerdicke 0,15mm habe ich schon mit der 0,5er-Düse ausprobiert und hatte hier Probleme, dass der Faden nicht konstant rauskommt.
Das wäre dann mit einer 0,3er-Düse auf 0,15 Layer sicherlich besser zu machen.
Ich habe z. B. den Terminator-Kopf T800 in 0,25 = gut, 0,20 = na ja, und 0,15 = Problem ausgedruckt.
Dort hatte sich bei 0,2 und 0,15 die Schädeldecke nicht geschlossen, weil der Faden zu dünn war und nicht gleichmässig.
Hier wäre ich sicherlich auch mit dem Test der 0,3er-Düsen (die ich ja schon fast ein Jahr rumliegen habe) besser bedient.
Allerdings geht dann auch die Druckzeit hoch und 0,25mm ist für meine Objekte i. d. R. OK.

Bzgl. blauem Membino-Filament habe ich keinerlei Probleme. Dieses Filament läuft auf meinem Drucker prima.
Ich habe schon das ein o. andere Filament ausprobiert, aber mit Membino hatte ich keinerlei Probleme und bleibe dort auch treuer Kunde.
Die Festigkeit ist absolut OK. Ich bin z. Zt. dabei einen Drucker aus Alurohren zu bauen und habe hier die Verbinder und Anbauelemente
aus dem blauen Membino-Material gedruckt und alles ist ok.

Aber bzgl. Filament gibt es soviel zu Beachten und auch zu probieren, dass was beim einen gut läuft beim Anderen nicht funktioniert.

Ich finde z. B. das Velleman-Filament nicht besonders gut. (Aber vielleicht ist es mir nur nicht gelungen das Gerät darauf richtig einzustellen!).

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Quote
Opipi
[...]Cura, das schafft es nämlich Bett und Patrone parallel zu heizen (Warum der Slic3er eigentlich nich?

Es gibt jeweils 2 Befehle um Hotend und Heizbett aufzuheizen :

M104 S200 setzt die Extruder-Solltemperatur auf 200°C und springt direkt weiter zur nächsten Zeile
M109 S200 setzt die Extruder-Solltemperatur auf 200°C und wartet so lange, bis die Temperatur erreicht wurde
Beim Heizbett genau das gleiche, nur mit M140 bzw. M190.

Wenn man also zuerst das Heizbett mit M140 einschaltet und dann mit M109 wartet bis der Extruder aufgeheizt ist, laufen beide auch parallel. Danach noch ein M190, dann wird gewartet bis das Bett aufgeheizt ist.
Slic3r macht wohl zuerst M109 dann M190. Keine Ahnung ob man das verändern kann.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Ja, das kann man ändern. Dazu unter dem Tab mit den Temperaturen als Start jeweils 0 eingeben und das dann dafür im Start-GCode einfügen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Ich nutze das M104 um den Extruder während der Kalibrierungsfahrt schonmal auf 150° vorzuheizen. Wenn die Kalibrierungsfahrt beendet ist setze ich die Solltemperatur mit M109. Das dauert dann nur noch Sekunden beim E3D Heizer.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Kann mir jemand sagen, wie ich per G-Code absolute Positionen anfahre? Ich möchte nach Ende des Drucks auf X150 Y150 fahren, unabhängig von der aktuellen Position. Wenn man nach dem Druck auf 0:0 fährt ist ja das Werkstück quasi "im Drucker verschwunden"

Aktuell habe ich G1 X150 Y150 F{travel_speed} was aber gegen die Anschläge kracht wenn ich z.B. auf 100:100 stehe nach Druckende. Somit schein G1 relativ zur Position zu sein

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Wahrscheinlich steht bei dir am Ende irgendwo G91.
Mit G90 schaltet man wieder auf absolute Koordinaten um.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Tommi,

Du musst dem Controller vorher sagen wie er die Positionen interpretieren soll!
Vorher ein

G90;

Und er liest die Koordinaten als absolute -> die aktuelle Position wird abgezogen

G91;

ab jetzt kommen relative Positionsangaben -> neue Koordinaten werden dazuaddiert.

in Deinem Fall -> z.B.:

G90;
G1 X150 Y150 F400

Ihr liegt ja sowas von richtig - vielen Dank

Endcode bisher - da stehts sogar - ich Blindfisch

M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G1 X150 Y150 F{travel_speed}                             ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
;{profile_string}

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Threema: 7RVXK99W

Hi

Wollte auch mal CURA testen da Slic3r immer mal Probleme macht.
Ging auch soweit gut , vor allem das drucken mit Support klappt gut.

Aber , nach dem heizen und auf 0 fahren , fährt Z in die höhe und dann zu Druckanfang.

Klappt zwar meistens ist aber irgendwie komisch .
Evtl. fäll ja wem was dazu ein.

Audrucke sind sonst OK

G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more

Der Code wird mit nem G91 irgendwann auch schief gehen. Wenn deine Endstopps zB auf X und Y-min liegen weil du vorher nen G28 machst dann knallt dir dein Drucker in die Endstopps.
Relative Bewegungen von X und Y würde ich immer maximal auf 2mm beschränken.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Quote
mcgyver100
...
Aber , nach dem heizen und auf 0 fahren , fährt Z in die höhe und dann zu Druckanfang.
...

Nach dem Homing fährt Z hoch und dann zum Druckanfang - richtig! Auf dem Weg dahin fährt Z aber wieder runter bis auf Höhe des ersten Layers.
Wo ist Dein Problem?

Gruß
Uli

@seefew:
Nochmal zu den Heizpatronen: Die 24 V/40 W(?) hat 13,5 Ω, die 12 V/40 W(?) hat 4,5 Ω. Dementsprechend wären die Leistungen 43 W bzw. 32 W.
Fazit: Wir werden allesamt beschissen, was die wirklichen Leistungen angeht!
Wir sind aber selbst schuld - es darf ja immer nix kosten. Einen genau definierten Widerstand herzustellen, ist nun mal teurer als Widerstandsdraht aus handgesammelten, naturbelassenen chinesischen Erzbrocken von der Nordseite des Bahndammes.

Gruß
Uli

Denke das mit dem vertikal-diagonalen Anfahren von CURA ist Absicht um die Düse frei von Verklebung zu halten die beim "Primen" entstehen könnten.
...Ich find das ansich fast besser als bei Slic3r

Quote
Opipi

Quote
turbotommi
Also Pulleys, dass ist meine Feststellung, muß man in absoluter Schleichfahrt drucken.
...

...Tommi, ich werde das Ganze nochmal mit "Schleichfahrt" drucken und dann sehen, ob es wesentliche Verbesserungen gibt.
...

So, die Teile sind gedruckt.
Die Werte: Hotend 197°C, Heizbett 57°C, "Schleichfahrt-"Druckgeschwindigkeit 30 mm/s, Flowrate 100%, unterste Schicht 20 mm/s, Infill 40 mm/s, Perimeter innen/aussen 30/30 mm/s.



Wie man sieht, sieht man nix!



Da soll sich jetzt jeder seinen Reim drauf machen. Vielleicht ist die "Schleichfahrt" ja immer noch zu schnell, für eine Schnecke wäre sie die blanke Raserei. Es kommt eben immer auf das Inertialsystem an!

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Gruß
Uli
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Quote
samurai1967
@Hoppla1:
Layerdicke 0,15mm habe ich schon mit der 0,5er-Düse ausprobiert und hatte hier Probleme, dass der Faden nicht konstant rauskommt.
Das wäre dann mit einer 0,3er-Düse auf 0,15 Layer sicherlich besser zu machen.

Nun hab ich aber nur eine 0,5er Düse.

Quote
Opipi

Quote
mcgyver100
...
Aber , nach dem heizen und auf 0 fahren , fährt Z in die höhe und dann zu Druckanfang.
...

Nach dem Homing fährt Z hoch und dann zum Druckanfang - richtig! Auf dem Weg dahin fährt Z aber wieder runter bis auf Höhe des ersten Layers.
Wo ist Dein Problem?

Gruß
Uli

Hi,

OK, wenn das normal ist komm ich klar, dachte ich mach was falsch.
War es halt anders gewohnt und irgendwie muss ich beim ersten Layer im Moment immer etwas nachhelfen ( kleckert irgendwie nur rum und kommt nich richtig was raus )

Quote
hoppla1

Quote
samurai1967
@Hoppla1:
Layerdicke 0,15mm habe ich schon mit der 0,5er-Düse ausprobiert und hatte hier Probleme, dass der Faden nicht konstant rauskommt.
Das wäre dann mit einer 0,3er-Düse auf 0,15 Layer sicherlich besser zu machen.

Nun hab ich aber nur eine 0,5er Düse.

Die Rebecca lässt grüssen. Wenn man die gaaanz lieb bittet, macht sie Dir vielleicht eine!

Gruß
Uli

Quote
mcgyver100

Quote
Opipi

Quote
mcgyver100
...
Aber , nach dem heizen und auf 0 fahren , fährt Z in die höhe und dann zu Druckanfang.
...

Nach dem Homing fährt Z hoch und dann zum Druckanfang - richtig! Auf dem Weg dahin fährt Z aber wieder runter bis auf Höhe des ersten Layers.
Wo ist Dein Problem?

Gruß
Uli

Hi,

OK, wenn das normal ist komm ich klar, dachte ich mach was falsch.
War es halt anders gewohnt und irgendwie muss ich beim ersten Layer im Moment immer etwas nachhelfen ( kleckert irgendwie nur rum und kommt nich richtig was raus )

Bei mir Flowrate 103%, Hotend 197°C, Skirt 3-fach mit 5 mm Abstand, mind. 150 mm. Damit sollte sich ein Fädchen zeigen. Wenn er bei der Diagonalfahrt nach dem Homing nix rauslässt, kannste gleich abbrechen.

Gruß
Uli

@Hoppla1:

[www.ebay.de]

oder

[store.open-electronics.org]

Ich würde mit der 0,5er-Düse bis max. 0,2 Layer runtergehen.
(Kommt auch etwas auf das Druckobjekt an!)

Ich stelle heute abend mal 3 Bilder vom T800-Kopf rein.
Da kann man dann die Unterschiede ein bisschen sehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 09:53.

---

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Uli, deine Pulleys sehen doch super aus. Das Zwobbeln werten wir ja bei Dir nicht

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Threema: 7RVXK99W

Warum sollte mit ner 0,5 Düse keine geringeren Layer höhen Funktionieren.
Mit dem Original Hotend hab ich schon 0,05mm gedruckt

Und mit dem Merlin 0,5 drucke ich auch zeitweise mit 0,06mm.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 10:12.

Hier mal ein Foto von 3 x T800-Kopf.

von Links nach Rechts in Layer 0,25mm; 0,20mm; 0,15mm



Man sieht vielleicht etwas, dass bei 0,20 und 0,15mm die Schädeldecke ein paar Löcher hat.

Der Layeraufbau war aber bis zur Schädeldecke ok.

ich vermute mal, dass ich hier noch etwas an der Kühlung spielen müsste um die Löcher in der Schädeldecke zu vermeiden.
Vermutlich war hier das Filament zu warm und wurde von der Düse einfach "mitgeschleppt".
Wenn ich bei den dünneren Layer ev. 5-6 Toplagen statt meinen üblichen 3 Stück gemacht hätte, hätte das ev. geklappt.

Man kann auch schön sehen, dass bei dünneren Fäden leichte Überhänge nicht mehr kompensiert werden bzw. nicht
in dem Maße wie bei dickeren Fäden. Gerade an den Augen (Augen oberer Rand) sieht man das recht gut.

War für mich nur ein Test, da ich mit den 0,25mm Layer, wie schon gesagt, in 99% der Fälle gut auskomme.
Aber gerade bei kleinen Teilen werden Details halt besser, gerade wenn diese recht filigran sind.

@Eytec: 0,05 hatte ich auch schon probiert. Das wurde aber bei mir so nichts. Die Fäden waren bei mir so dünn, dass es da Probleme gab.
Mal war der Faden da, mal streckenweise nicht. Bei einer 0,5er Düse ist halt Layer 0,25 die Hälfte vom Düsendurchmesser.
Bei 0,05 sind das ja gerade mal noch ein zehntel. Je nach Filament kann das dann sicherlich Probleme bereiten.
Ich glaube, dass man da mit einer 0,3er Düse etwas einfacher weiter runter kommt.
Habe ich aber noch nicht probiert. Wenn ich an Weihnachten/Neujahr etwas Zeit über habe, werde ich das vielleicht mal probieren.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 10:49.

---

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Na also

Jetzt mit 0,2mm Layer und 48% Geschwindigkeit.

es sind zwar immer noch komische Fehler drin, aber die tun der Funktion keinen Abbruch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.14 05:57.

@samurai
Hab jetzt schon unterschiedliche Marken mit 0,06mm gedruckt. ( Igo3d Hausmarke und Inofill)
Momentan drucke ich das neue Bronze Material von Collorfab mit 80% Bronze Pulver in 0,06mm.

Wichtig dabei ist das die Filament rolle leicht Läuft und die First layer dicke stimmt.
Die Materialfördermenge ist auch ein sehr kritischer punkt dabei.

Der Ultimaker 2 ist ja bei einer 0,4mm düse mit einer möglichen schichtstärke von 0,02mm angegeben

@Eytec:
Die Filamentrolle ist bei mir kugelgelagert und läuft wunderbar leicht.

Ich muss mir das bei Gelegenheit nochmal genau anschauen.
Ev. stimmt bei mir ja auch was mit der Kühlung nicht; deshalb die Löcher im Kopf vom T-800.

Ich habe ja auch den Lüfter auf einen 80x80 PC-Lüfter umgebaut.
Bei "volle Pulle" bläst der mir vielleicht auch die feinen Fäden unter der Düse weg.

Ist zwar immer eine top Kühlung, kann aber vielleicht auch bei dünnen Fäden ein Problem sein.

Ansonsten muss ich halt mal die 0,3er-Düse endlich ausprobieren.

Ich danke Dir auf jeden Fall für den Informationsaustausch.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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Riesen Problem

Ich brauche dieses Teil
left.stl habe ich gedruckt, 1A
nun möchte ich natürlich auch right.stl drucken.
leider muss man das erst spiegeln (wer macht sowas??? ) und ich hab keine ahnung wie.
ich hab nur 123D Desing als programm, mit anderer Soft kann ich (noch) nicht umgehen.
kann mir jemand das right.stl spiegeln?
Danke!

In Cura kann man spiegeln

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Threema: 7RVXK99W

ERLEDIGT

DANKE !!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.14 09:25.

Der Vollständigkeit halber:

Repetier-Host hat hier die Spiegelfunktion:

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