Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

gelöscht, wegen Doppelpost

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.14 19:16.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Ich habe das Teflonteil tatsächlich GEDRECHSELT, das passende Gewinde hat sich das Messigteil selber geschnitten (so weich ist das).

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

So, ich habe mir mal euer Hotend angesehen und es ist so ähnlich aufgebaut wie das meines Multirap und hat daher mit dem Teflonisolator ähnliche Probleme. Ich bin ja auf der Suche nach besser geeigneten Material, habe aber auch so schon mit einer ganz einfachen Änderung die Funktion deutlich verbessern können.
Der Isolator leiert auch bei mir so ca. alle 6kg Filament soweit aus, daß das Filamet darin verklemmt. Das kann man ganz einfach etwas verbessern indem nam diesen ausbohrt und einen Teflon Druckluftschlach als Inliner reinsteckt. dieser ist auch aus einem härteren Teflon und hält länger und man kann ihn leicht und sehr kostengünstig bei Bedarf austauschen. Den Isolator selbst kann man auch sehr leicht stabiler gestalten indem man diesen zweitelig mit jeweils einem Flansch dreht und so in ein stützendes Alurohr steckt. An beiden Seiten aber einen ca. 2,5mm hohen Flansch stehen lassen auf dem sich das Alurohr stützt und durch die Mitte eben dieses Stück Tefloschlauch. Den Teflonschlauch sollte man dann auch bis ganz nahe an das Reibrad gehen laasen, was die Filamentführung nochmal verbessert.
Alleine duch diese Änderungen sollte das Hotend schon deutlich besser arbeiten.

Hallo Gemeinde,

hat jemand von Euch dieses Filament im Einsatz?
Wenn ja, wüsste ich gerne ein paar Einstellwerte. Bei mir ist folgender Effekt aufgetreten:

Das Material lässt sich nicht davon überzeugen, im ersten Layer auf der Glasplatte zu haften. Die Perimeter und das Infill gehen so leidlich, aber befriedigend ist was anderes. Bei filigranen Dingen (Bohrungen, Sechskant, etc.) ist es gleich ganz vorbei. Da denkt man, es ist überhaupt kein Filament im Drucker.
Ist es aber, es wird nämlich als kräuseliger Haufen von der Düse mitgeschleppt. Das Material verlässt die Düse augenscheinlich i.O., legt sich auf die Glasplatte und wird entweder als "Schlange" mitgezogen bis es erkaltet und abbricht, oder es bildet sich o.g. "Haufen".

First-com nennt als Verarbeitungstemperatur 210 -250°C!!!
Ich habe gestern wahre Versuchsorgien, Temperaturbereich 190 - 250°C, Heizbett 50 - 70°C, Tempo 30 - 80 mm/s - das alles in 5er-Schritten, veranstaltet. Dabei habe ich gefühlte 100 Liter Nitroverdünnung (hat bisher sehr gut gewirkt) verbraucht.

Nix!!!

Ich denke, ich habe meine erste Rolle "Mülleimer-Füllament" erwischt!

Falls es Hilfe gibt - ich waaarte!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Nicht alle Sorten PLA haften auf nacktem Glas. Deswegen muss das Filament aber noch lange nicht schlecht sein.
Mische etwas Holzleim mit Wasser, streiche das Dünn aufs Glas und lasse es eintrocknen. Darauf dürfte es dann halten.

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Grüße
Marco

Thingiverse

@Opipi:
Ich habe grundsätzlich Kapton-Tape auf der Glasplatte, da bei mir die Haftung auf der reinen Glasplatte auch nicht ok ist.
Die Leim- oder Pritt-Stift-Geschichte könnte Dir da vielleicht hilfreich sein.

Bei meinem Eigenbau-Drucker habe ich mal selbstklebendes Oracal-Übertragungspapier getestet.
Das hat auf dem Alubett ohne Heizung ebenfalls recht gut funktioniert.

Auch Haarspray auf der Glasplatte kann manchmal ein gutes Haftmittel sein.
Hier scheinen aber nicht alles Haarsprays geeignet zu sein.
Da habe ich mal von meiner Frau ausrangierte "Balea"-Dosen genommen.
War ganz ok, aber was soll ich sagen: Ich bleibe bei meinem Kapton-Tape.

Im Geschäft haben wir eine Glasperlenstrahlanlage.
Da wollte ich mal eine Glasplatte entsprechend strahlen lassen.
Sieht dann aus wie gefrostetes Glas/mattiert.
Ev. hält dann das Filament bei ca. 50-70°C darauf recht gut ohne Kapton o. ähnlich, da ja dann die Oberfläche etwas aufgerauht ist und sich das Filament dort ev. besser "festkrallen" kann.
Bin bisher aber noch nicht dazu gekommen, da wir kurz vor Weihnachten noch einen Haufen Aufträge abzuarbeiten haben.
Da wollte ich den Leuten nicht noch mehr Arbeit bescheren.
Wenn ich das mal ausprobiert habe, werde ich das hier gerne berichten.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Quote
loco
Nicht alle Sorten PLA haften auf nacktem Glas. Deswegen muss das Filament aber noch lange nicht schlecht sein.
Mische etwas Holzleim mit Wasser, streiche das Dünn aufs Glas und lasse es eintrocknen. Darauf dürfte es dann halten.

Ich denke nicht, dass ich mit der "Rumpamperei" Leim und Wasser anfange! Zumal ich das schon wesentlich besser mit anderen Filamentsorten (Kiboplast, Membino, ???) erlebt habe. Sinn meiner "Versuche" ist ja auch, die für mich "richtige" Filamentsorte heraus zu finden. Im Ergebnis werde ich mich auf EINE Sorte Filament festlegen.
Trotzdem, vielen, vielen Dank für Deinen Tipp!

Gruß
Uli

@Uli: Zum Bowdenextruder: Mein Plan ist ja nicht wirklich ein schiebender Bowdenextruder. Vielmehr möchte ich die große, resonanzverstärkende 1kg Schwungmasse aka Filamentrolle unter den Schwerpunkt des Druckers bekommen. Ich habe mal die Teile zwischen den Plätzchenausstechern gedruckt.
Linke Seite des Teflonschlauches: Adapter für den Original Extruder
Rechte Seite des Schlauches: Rahmenhalter







1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.14 08:15.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Habe schon ähnliche Erfahrungen gemacht, und es lag letztendlich am Extruder (Zahnrad rutschte manchmal durch, schwer zu sehen).
Als erstes würde ich mal einen Druck mit bekannt "gutem" Filament dazwischen schieben.

Herzl. Grüße

Ich habe da noch etwas für Euch, da ihr ja gerade übers Druckbett diskutiert.

Ich drucke auf eine Spiegelfliese die ich mit drei Kreuzgängen UHU-Klebestift beschichte.
Wenn man das mit einem Haarföhn trocknet kann man PLA kalt darauf drucken, was ich sogar in einer 3°C kalten Garage mit meinem Neo mache und keinerlei Haftungsprobleme und Warpnig damit habe. eine Beschichtung hält bei mir ca. 20 Drucke und dann wasche ich sie mit warmen Wasser ab und mache eine Neue. An den Teile anhaftenden Klebestift auch einfach abwaschen.
Durch den Kalten Druck zieh die Beschichtung etwas Luftfeuchtigkeit und wird dadurch etwas klebrig und weich.

Wenn Eure Druckbetten 65 - 70°C schaffen, könnt ihr mit dem Klebestift auch ABS drucken und das ohne Warping. Eine so ins Bett eingebrannte Beschichtung hält bei mir mittlerweile schon den 50sten Druck aus ohne daß ich was mache und sie immer noch geschlossen und trocken/hart ist. Warping gibt es auch bei größeren Teilen nicht.

Die Haftung auf dem Klebestift kann man gut mit der Geschwindigkeit und der Höhe des ersten Layers steuern. Das kann so extrem sein, das die Fliese beim ablösen des Teils brechen kann. Dann einfach ins Tiefkühlfach legen und es geht ab.

Gruß Edwin

@turbotommi:

Ja, ich entsinne mich, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Wollte mal wieder einfach "abkupfern".

Gruß
Uli

P.S. Benutzt Du noch anderes Filament ausser Kiboplast? Wenn ja, welches?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.14 11:01.

Quote
AlterBastler
Habe schon ähnliche Erfahrungen gemacht, und es lag letztendlich am Extruder (Zahnrad rutschte manchmal durch, schwer zu sehen).
Als erstes würde ich mal einen Druck mit bekannt "gutem" Filament dazwischen schieben.

Herzl. Grüße

Das hatte ich mir grad eben auch überlegt. Man denkt ja in solchen Fällen immer, dass man etwas falsch in Erinnerung hat. Jedenfalls kann ich auf diese Weise auf funktionierende Einstellungen "resetten" und dann nochmal probieren.
Wenn es dann nicht funzt = Freiflug! (O-Ton seefew)

Danke für Deinen Hinweis!

Gruß
Uli

Quote
Edwin
...
die ich mit drei Kreuzgängen UHU-Klebestift beschichte. Wie kriegste das denn gleiiichmäääßig hin? Mit Wasser? Geht auch "Nicht-UHU"?
...
Durch den Kalten Druck zieh die Beschichtung etwas Luftfeuchtigkeit und wird dadurch etwas klebrig und weich. Also nicht heizen?

Wenn Eure Druckbetten 65 - 70°C schaffen, könnt ihr mit dem Klebestift auch ABS drucken und das ohne Warping. Eine so ins Bett eingebrannte Beschichtung hält bei mir mittlerweile schon den 50sten Druck aus ohne daß ich was mache und sie immer noch geschlossen und trocken/hart ist. Warping gibt es auch bei größeren Teilen nicht. Das wäre ja fast ne Revolution!

Die Haftung auf dem Klebestift kann man gut mit der Geschwindigkeit und der Höhe des ersten Layers steuern. Das kann so extrem sein, das die Fliese beim ablösen des Teils brechen kann. Dann einfach ins Tiefkühlfach legen Geht nicht weil verklebt! "Was tun?": sprach Zeus "Die Götter sind besoffen..."? und es geht ab.

Gruß Edwin

DANKE! Sehr guter Tipp, da nicht nach jedem Druck erforderlich.

Gruß
Uli

Hallo Gemeinde,

ich wollte schon immer mal fragen:
Was macht man mit dem Auswahlkästchen "Abonnieren" unter Optionen?

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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[kaputtflieger.de]

Hallo Uli,

Den UHU-Klebestift streiche ich in drei Lagen Kreuzförmig auf die Spiegelfliese und wenn ich kein Heizbett habe trockne ich den Kleber nit den Föhn bis er schön trocken ist. Feuchtigkeit zieht er von selbst wieder wenn das Bett kalt bleibt und wird klebrig. Nicht zu dünn aufbringen. Sieht rauh aus, macht aber nichts.
Wenn Du das Bett nicht abnehemen kannst solltest Du den Kleber auf eine separate Spiegelfliese machen und diese auf das Bett klemmen, da Du ihn sonst nur schwer abwaschen kannst und so auch die Teile leichter mit ener scharfen Malerspachtel abhebeln kannst. Zum Abwaschen halte ich die Fliese dann einfach unter den Wasserhahn.

Andere Klebestifte funktionieren meist nicht so gut und mit Heizung hält der Druck noch besser und der Klebestift ewig.

ABS Drucke ich schon länger so und auch größere Teile ohne Probleme wenn man da ein wenig mit dem ersten Layer rumspielt. Wenn Zugluft dazu kommt hlft Dir allerdings die beste Haftung nichts. Entweder heben die Ecken ab, der wie bei mir zerreisßt das Bauteil.

Gruß Edwin

Quote
Opipi
@turbotommi:

Ja, ich entsinne mich, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Wollte mal wieder einfach "abkupfern".

Gruß
Uli

P.S. Benutzt Du noch anderes Filament ausser Kiboplast? Wenn ja, welches?

Kupfern kannst Du hier: [www.thingiverse.com]

Nö, ich habe mich bei youprintin3d.de noch eingedeckt mit Kibo. Er nimmt das aus dem Programm (was ich nicht verstehen kann) und macht deshalb grad Sonderpreise.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
Rebecca
@ka-sk:

hast Du jemals ein Stück Teflon auf der Drehe gehabt ?

Das Zeug ist der Arten weich, dass da nur ein normales M6 Gewinde darauf passt und kein Feingewinde.

Rebecca

Also wenn ich die Düse woranschraub dann auf das Hotend und nicht auf die Thermalbarriere. Was soll ich da mit Teflon.
Ich glaube ich verstehe nicht was du meinst. Oder du mich nicht oder wahrscheinlicher Wir uns nicht

Quote
turbotommi

Quote
Opipi
@turbotommi:

Ja, ich entsinne mich, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Wollte mal wieder einfach "abkupfern".

Gruß
Uli

P.S. Benutzt Du noch anderes Filament ausser Kiboplast? Wenn ja, welches?

Kupfern kannst Du hier: [www.thingiverse.com]

Nö, ich habe mich bei youprintin3d.de noch eingedeckt mit Kibo. Er nimmt das aus dem Programm (was ich nicht verstehen kann) und macht deshalb grad Sonderpreise.

Also, dass youprintin3d.de akzeptable Abverkaufspreise hat, finde ich nicht. Alles was ich sehe, sind ein, zwei komische Farben auf ner 1 kg-Rolle für rd. 19 Euronen, alles andere ist nur 0,75 kg/Rolle!
Aber es ist sicherlich schon eine Weile her, als der Abverkauf begonnen hat und da gab es doch einen gewissen Tommi, welcher sich "eingedeckt" hat!

Gruß
Uli

Hallo Ka-Sk:

Quote
ka-sk

Quote
Rebecca
@ka-sk:

hast Du jemals ein Stück Teflon auf der Drehe gehabt ?

Das Zeug ist der Arten weich, dass da nur ein normales M6 Gewinde darauf passt und kein Feingewinde.

Rebecca

Also wenn ich die Düse woranschraub dann auf das Hotend und nicht auf die Thermalbarriere. Was soll ich da mit Teflon.
Ich glaube ich verstehe nicht was du meinst. Oder du mich nicht oder wahrscheinlicher Wir uns nicht

Sorry, da habe ich mich, wie ich mich zugeben muss, getäuscht. Ich drucke mit meiner Düse schon über ein 1/2 Jahr und war mir über den Anschluss selbst nicht mehr im klaren.

Es ist, wie ich feststellte, auf dem durchgehenden Messingteil, an dem die Düse befestigt wird, ein Standard-Gewinde M6. Und daran hat sich nichts geändert. Meine Einlassung, mit dem Teflon, war ein Irrtum meinerseits, da ich vergessen habe, dass das Teflon-Teil ja das Messing-Zwischenstück aufnimmt, ebenfalls ein M6 Gewinde hat und die Düse an dem Messingzwischenstück verschraubt wird.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@samurai1967:

Irgenwann schaffst Du es, dass ich vollends zum "Membino-Fan" mutiere, obwohl ich an sich nicht so ein Markenfetischist bin. Aber heute habe ich wieder den Eigenbeweis angetreten, dass das Zeugs gut ist. Momentan läuft wieder ein relativ filigraner Druck mit Überhängen, kleinen Löchern, Fasen und Kurven. Das sieht bisher sehr gut aus.
Ich hatte ja berichtet, dass ich ein seeehr eigenes Filament von first-com erwischt habe. Vorhin habe ich nach zig Fehlversuchen wutentbrannt diese Sch....rolle vom Drucker entfernt, nen Rest Membino-Grau (mmmh, na ja...) drauf, damit die Düse durchgeblasen und >>>>>> looft!

Damit steht für mich endgültig fest, dass ich NICHT mit UHU und Konsorten "rummachen" werde. Sorry an alle, die mir diesbezügliche Ratschläge gegeben haben. Seid bitte nicht sauer! Bin eben ein fauler Mensch!
Die Sch....rolle steht jetzt nur noch deswegen in der Garage, weil ich daran denke, dass da die Arbeit anderer Leute drinsteckt und davor hatte ich schon immer Achtung. Bin eben so erzogen und werde mich der heutigen Wegwerf-Gesellschaft sicher nicht anpassen. Vielleicht fällt mir noch ein, was ich damit anstelle, irgend jemand wird sie schon brauchen.

Ich sehe gerade, dass die "Rote Socke" so gut wie fertig ist. Die "Faule Socke" hat nämlich den Videostream auf dem anderen Bildschirm. Auch daran hat die Gemeinde einen wesentlichen Anteil! ICH KENNE AUCH ANDERE FOREN!!!

Gruß einstweilen
Uli

Quote
Opipi
Damit steht für mich endgültig fest, dass ich NICHT mit UHU und Konsorten "rummachen" werde. Sorry an alle, die mir diesbezügliche Ratschläge gegeben haben. Seid bitte nicht sauer!

Ich glaube nicht, dass dir das jemand übel nimmt
Einen Tipp hätte ich aber noch für dich, da ich selbst mittlerweile auch vom Holzleim weg bin. Und zwar BuildTak: [forums.reprap.org]

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
Rebecca
Hallo Ka-Sk:

Quote
ka-sk

Quote
Rebecca
@ka-sk:

hast Du jemals ein Stück Teflon auf der Drehe gehabt ?

Das Zeug ist der Arten weich, dass da nur ein normales M6 Gewinde darauf passt und kein Feingewinde.

Rebecca

Also wenn ich die Düse woranschraub dann auf das Hotend und nicht auf die Thermalbarriere. Was soll ich da mit Teflon.
Ich glaube ich verstehe nicht was du meinst. Oder du mich nicht oder wahrscheinlicher Wir uns nicht

Sorry, da habe ich mich, wie ich mich zugeben muss, getäuscht. Ich drucke mit meiner Düse schon über ein 1/2 Jahr und war mir über den Anschluss selbst nicht mehr im klaren.

Es ist, wie ich feststellte, auf dem durchgehenden Messingteil, an dem die Düse befestigt wird, ein Standard-Gewinde M6. Und daran hat sich nichts geändert. Meine Einlassung, mit dem Teflon, war ein Irrtum meinerseits, da ich vergessen habe, dass das Teflon-Teil ja das Messing-Zwischenstück aufnimmt, ebenfalls ein M6 Gewinde hat und die Düse an dem Messingzwischenstück verschraubt wird.

Rebecca

Ja jetzt sind es 6mm Regelgewinde. Einst war meins auch mal ein Feingewinde. Zumindest ist das bei meinem Hotend so bis ich meine Hutmutterndüse drauf gezwängt habe.

Ich würd sagen, dass das originale Düsengewinde was zölliges ist, ¹/₄" oder vlt ⁷/₃₂"; metrisch war das Meinige jedenfalls nicht, weder Regel- noch Feingewinde.
Grüße
seefew

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

@Opipi:

Ich bin auch kein "markengeiler" Mensch, aber wenn was gut und günstig (oder zumindest preiswert) ist, bin ich da dabei und muss mich nicht mit "billig" rumplagen, wenn es nichts taugt.

Vom Membino-Material bin ich in sofern überzeugt, da ich nicht bei jeder Rolle den Drucker neu einstellen muss (Du bist nicht der einzig "faule Mensch"!)
und die Ausdrucke bei mir recht gut gelingen. Was will man mehr.

Am Anfang habe ich auch aus der Bucht mal ne günstige Rolle da und dort genommen, aber musste schnell feststellen, dass das dann mehr Probleme als
Lösungen bringt.

Wie gesagt, ich bleibe bei Membino, da ich von dem Material und dem Support der Fa. begeistert bin.

Aber das kann jeder halten wie er will.

Umschlag habe ich heute morgen auf die Post gebracht.
Viel Spaß damit!

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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Bei mir hat das originale Messingteil ein M6x0.75er Feingewinde und der Übergang zur Thermalbarriere ist ein standard M8 Gewinde.
Ich habe mich schon über die Hutmutter gewundert und wie Ihr Die da draufbekommt. Dass man das Feingewinde in ein Normales
ummurksen kann war mir neu. Ist doch ein Präzisionsteil wo man mit dem nötigen Feingefühl drangeht.

@samurai1967:
Danke erstmal! Mach ich wieder gut - ich könnte Dir ja was drucken..... ;-)

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Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
maudo
...
Dass man das Feingewinde in ein Normales
ummurksen kann war mir neu. Ist doch ein Präzisionsteil wo man mit dem nötigen Feingefühl drangeht.

Zu meiner Lehrzeit in den 60ern gab es nur
1. Gewindeschneiden und
2. Gewinde-Drüber-Schneiden
Bei Variante 2 bekam der "Alte" immer so eine blau-rote Gesichtsfarbe.... :-)

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Gruß
Uli
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Ich habe mir das BuildTak mal bestellt. Habe im Netz keine negativen Berichte gefunden und PLA kalt drucken hört sich schon irgendwie sexy an. Schon wegen Elefantenfuß. Den Preis hat man eventuell nach ein paar Jahren durch eingsparten Strom wieder raus

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Quote
turbotommi
Ich habe mir das BuildTak mal bestellt. Habe im Netz keine negativen Berichte gefunden und PLA kalt drucken hört sich schon irgendwie sexy an. Schon wegen Elefantenfuß. Den Preis hat man eventuell nach ein paar Jahren durch eingsparten Strom wieder raus

Morjen!
Wo hast Du denn bestellt? Ich will auch.

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Gruß
Uli
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loco

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Einen Tipp hätte ich aber noch für dich, da ich selbst mittlerweile auch vom Holzleim weg bin. Und zwar BuildTak: [forums.reprap.org]

Sooo viel Zeit muss sein!
Danke für den Tipp!

Gruß
Uli