Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube"

Das mit dem orangen colorfabb XT lässt mir ja immer noch keine Ruhe. Ist halt ein sehr interessantes Material und ich denke, daß ich erst ruhig schlafen kann, wenn ich das drucken kann. Erst dann werde ich das Gefühl haben, den Drucker im Griff zu haben.

Ich habe von toolson freundlicherweise die Einstellungen (slic3r Konfiguration und configuration.h) die er für das gleiche Material verwendet bekommen. Er setzt zwar einen Delta ein, aber nachdem ich jetzt sehr intensiv (und zeitaufwendig) die slic3r Einstellungen durchgegangen bin, ist mir etwas aufgefallen. Bei einem gleichen Teil ist die Einstellung von toolson ca. 25% schneller (die Druckzeit ist 25% niedriger). Gleichzeitig steigt die Anzahl der Zeilen im G-Code aber um 50-100%. Dies bedeutet, es werden viel mehr kleine Abschnitte mit größerer Geschwindigkeit gedruckt. Warum die Geschwindigkeit höher ist, ist relativ einfach zu verstehen. Warum die Anzahl der Zeilen im G-Code so massiv ansteigt, ist mir jedoch noch ein Rätsel. Aber allein das ist ja schon so ein erheblicher Unterschied, daß ich zu hoffen wage.

Ich denke, daß ich morgen früh mal einen schnellen Probedruck mit den neuen Einstellungen wagen werde.

Ansonsten habe ich noch zwei Kleinigkeiten gefunden um das E3D zu "optimieren". Lt. E3D kann man - wenn das Hotend in sehr heißen Räumen eingesetzt wird - eine Besserung erzielen, wenn man zwischen Heatsink und Kühlkörper Wärmeleitpaste einbringt. Die habe ich jetzt hier. Und dann habe ich noch einen Industrie-Lüfter in 30mm hier (Sunon, allerdings doppelt so teuer wie die "normalen", die beim E3D manchmal dabei sind. Dafür aber auch nochmal doppelt so hohe Luftleistung). Damit werde ich aber erst rumspielen, wenn das coole Hotend von stud54 einsatzbereit ist und ich den neuen Halter mit Wechselsystem am Start habe.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Filament: colorfabb XT (orange)
Objekt: Glatzemann's 40mm calibration cuboid (40x40x10)
Einstellung: Hex colorfabb XT (von toolson)
Hotend: E3D(iva) @ 258°
DDP: 90°/90°
Layer: aktuell 36 von 50

Ich bin gerade total begeistert und stehe echt ratlos vor dem Drucker. Ich habe jetzt die Einstellung, die toolson mir zugesendet hat fast Eins zu Eins übernommen. Die Repetier-Firmware ist meine eigene (die Gleiche wie vorher). Am Hotend etc. habe ich NICHTS geändert, alles wie gehabt.

Es gibt KEINE JAM'S

Das "Geheimnis" der deutlich erhöhten Zeilen-Anzahl im G-Code habe ich auch gelöst. Bei Layer drei des Drucks ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Der Infill ist nicht mehr Rectlinear, sondern Honeycomb. Das braucht natürlich viel mehr Richtungswechsel...

Ich habe keine Ahnung, was nun letztendlich die Fehler der letzten Zeit verursacht hat. Ich habe eine Vermutung, muss das aber noch genauer analysieren. Trotzdem verhält sich das E3D in meinen Augen wie eine zickige Diva. Solch massive Probleme sollte man nicht mit den Einstellungen des Slicers verursachen können.

Die Druckqualität sieht momentan hervorragend aus. Der Bottom-Layer könnte der Beste sein, den ich bisher gedruckt habe. Die Geraden sind sehr, sehr gerade und liegen sehr exakt übereinander. Drei der Ecken haben Blobs. Eine Ecke ohne, zwei mit wenig und eine mit viel. Die Ecken heben sich alle vier leicht vom Druckbett ab. Ich denke, daß liegt daran, daß ich die Ganze Zeit auf 90° Druckbett-Temperatur laufen habe. Ich denke, wenn ich die nach dem ersten Layer auf 80° absenke sollte das etwas besser werden. Mit 70° (die ich für PLA verwende) hatte ich übrigens mit meiner DDP keinerlei Haftung. Das Problem mit den Ecken bekomme ich aber sicherlich noch mit einem Filament-Lüfter und auf meinen Bowden optimierte Rectract-Einstellungen besser in den Griff.

Ich bin aber trotzdem gespannt, wie sich das Hotend von stud54 schlägt. Ich bin guter Dinge, daß ich damit deutlich zufriedener sein werde, als mit dem E3D.

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Sag das nicht. Mein KK hat fast 30mm AD. Der des V6 nur 22.3mm. Auch ist meine Heizzone fast 3mm länger als die, die du jetzt bekommst. Das heißt auch...die Düse ist geschrumpft.

Sind eben nicht meine ermittelten besten Werte...sondern eben von E3D designed. Obs geht...findest du aber sicher raus...lach.

Gruß

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[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Hast du bei dem geglückten Druck den neuen Lüfter benutzt ??

Grüßle

Nein. Original e3d, ohne Änderungen und kein Öl

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Hi,
die Ecken sehen so rund aus - ist das im Modell so vorgesehen? Der Honeycomb Infill ebenfalls...aber ne andere Baustelle. Glückwunsch, ich hoffe es läuft weiterhin...

Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Nein, die Ecken sind im Modell exakt 90° und scharf. Ich denke das hängt mit der nicht vorhandenen Filament-Kühlung zusammen.

Eben hatte ich wieder einen Jam. Diesmal ein Funktionsteil für meinen Drucker, bei dem viele Filigrane Stellen vorhanden sind. Ich habe da jetzt mal ein zweites Teil hinzugenommen, so daß mehr Material pro Layer verwendet wird. Mal sehen, ob das das Problem lösen kann.

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Die Ecken werden bei XT rund wenn man zu schnell und/oder zu kalt druckt.
Es ziehen sich dann auch ganz gerne die Ecken hoch.

Die Kühlung spielt aber auch eine immense Rolle.
Mit vernünftiger Kühlung werden die Ausdrucke deutlich scharfkantiger.


Mich interessiert jetzt aber wo der nennenswerte Unterschied zwischen den bei Konfigurationen lag.
Was ist an meinen Einstellungen so nennenswert anders?

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Moin,

ich hatte mal ein Hexagon Hotend. Damit hatte ich auch diese Probleme, hab´s dann in die Ecke geschmissen.
Beim E3DV6 hatte ich noch nie Probleme, ausser wenn ich zu nah am Heizbett war, da hat´s dann auch das Filament im inneren hochgedrückt und mein Bulldog hat gewurstelt.

Was hats du denn bei #define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 1 eingestellt?
Ich hatte da mal ne 0 drin, dann fördert der Extruder sehr unregelmässig.

Grüße

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

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Das Problem mit dem Ecken hochziehen hatte ich bei dem 40x40x10 Quader nicht bzw. nur sehr, sehr wenig. Beim 20x20x20 Würfel habe ich da aber massive Probleme.

Ich glaube das Hauptproblem bzw. der Hauptunterschied zwischen den beiden Konfigurationen lag in der Geschwindigkeit und der Layer-Konfiguration. Ich hatte slic3r weitestgehend alles auf Auto-Speed gestellt, um alles möglichst mit einem Wert regeln zu können. Das ist kontraproduktiv und man hat kaum noch Kontrolle über die eigentliche Geschwindigkeit. Bei der Layer-Konfiguration ist es genau umgekehrt. Ich habe alles so eingestellt, wie Skimmy es in seinem slic3r 1.2.9 Bug-Post beschrieben hat, also das mit der Düsenbreite. Jetzt habe ich alles wieder zurück auf 0 gestellt ("calculate over layer height" oder so).

Ich erziele mit diesen Einstellungen auch mit PLA deutlich bessere Ergebnisse, als mit meinen "Optimal-Einstellungen" von vorher.

Trotzdem ist das Problem noch nicht ganz gelöst. Bei komplexeren Teilen gibt es immer noch Probleme.

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Ich habe gestern und heute noch einen Filament-Kühler und einen weiteren Fan-Duct für das E3D gedruckt. An diesem habe ich den "starken" Sunon Lüfter montiert und als Filament-Kühlung einen 40mm China-Lüfter. Der bläst ganz gut. Zwar erstmal nur von einer Seite, aber das wird dann hoffentlich bald optimiert mit dem "guten" Halter :-)



Damit habe ich dann mit dem colorfabb XT einen weiteren Testcube gedruckt. Aus Geschwindigkeitsgründen einfach mal wieder den Hollow-Cube. Damit konnte ich direkt noch das Bridgeing testen. Der ist auch recht gut ohne Jam durchgelaufen. Gibt noch ein paar kleinere Herausforderungen in den Einstellungen für die Kühlung, aber das wird beim nächsten besser werden.



Maßhaltigkeit ist gegen. Auf allen drei Achsen ziemlich genau 20mm (+/- 0.1mm). Das ist schon mal das bisher beste Ergebnis mit dem PETG und so gut wie mit dem PLA.

Der Bottom-Layer ist super, daran habe ich erstmal nichts auszusetzen. Haftung war gut, allerdings habe ich auch mit einem 3mm Brim gedruckt. Temperatur der DDP war 90° (auf allen Layern).

Ansonsten sieht das Ergebnis auch ganz OK aus. Die Ecken (besonders die direkt angepustete) sind deutlich schärfer geworden, allerdings nicht auf der gesamten Höhe. Gedruckt habe ich bei 258° (alle Layer) Die ersten 20-30 Layer sehen fast so schlecht aus wie früher. Das kann aber damit zusammen hängen, daß ich da noch ein wenig mit der Flußrate und der Kühlleistung rumgespielt habe. Die letzten ca. 80 Layer habe ich mit 100% Kühlleistung und einer Flußrate von 95% gedruckt.

Absolut begeistert bin ich vom Top-Layer. Dafür das der Würfel hohl ist, ist der absolut super geworden. Sehr plan und fast komplett dicht. Ein paar winzige Löcher sind zu erkennen, aber das bekomme ich sicher noch in den Griff. Und man druckt ja normalerweise auch keine hohlen Objekte.

Was ich nicht so toll finde: Die hintere, rechte Ecke sieht wieder mies aus. Viele Blobs und total unscharf. Hier hat die Kühlung wohl nicht soviel gebracht, obwohl die Ecke ein wenig angepustet wird. Nicht optimal, aber immerhin etwas. Hier werde ich nochmal mit Random-Seam-Alignment testen, aber ich meine, die Naht lag diesmal nicht auf der Ecke, sondern mittig vom Würfel. Da erkennt man zumindest eine Nahtstelle, aber eine recht saubere. Ich habe mir gedacht, daß ich den Würfel mal um 45° drehe und dann nochmal drucke und schaue, wie sich das Ergebnis dann verhält. Wenn der Fehler dann mitwandert, dann muss es was anderes sein.

Ich werde morgen früh mal weitere Testwürfel drucken und über die Ergebnisse berichten. Wäre doch gelacht, wenn das nicht in den Griff zu bekommen wäre.

BTW: Das Hotend von stud54 müsste laut Tracking morgen ankommen. Liegt auch schon alles zum Umbau bereit...

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Während ich gerade darauf warte, daß der letzte Testdruck sich von der DDP löst, hier mal ein Zwischenbericht.

Die "schlechte Ecke" von den vorherigen Screenshots konnte ich vollständig verhindern, indem ich die Seam-Position auf Random gestellt habe. Den Extrusion-Multiplier habe ich auf 92% gestellt, also nochmal etwas weniger Filament. Die hintere, rechte Ecke sieht jetzt gut aus. Dafür haben sich die kleinen Pickel jetzt über die gesamte Fläche verteilt. Das Problem ist also eindeutig der Seam. Beim Druck sieht man auch bereits, daß sich dort immer kleine Blobs bilden, wenn der Layer gewechselt wird und für den nächsten Perimeter angesetzt wird. Diese werden dann von der Düse beim nächsten Durchlauf glattgebügelt.



Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man auch, daß die ersten paar Layer, vielleicht 5-6mm oder so etwas eingebeult sind. Dort sieht man auch, daß sich die Layer etwas nach oben biegen. Die Lüftung war seit dem zweiten Layer an. Ohne Lüftung war dieser Effekt bisher immer noch viel extremer. Könnte dies an der Druckbett-Temperatur liegen? Diese lasse ich momentan konstant auf 90°. Wenn ich für den ersten Layer niedriger gehe, dann haftet der erste Layer nicht gut genug auf der DDP.

Ich starte gleich noch einen schnellen, zweiten Testdruck. Bei diesem habe ich die Rectract-Einstellung etwas aggressiver gemacht. Von 3.2mm auf 4mm und von 50mm/s auf 80mm/s. Mal sehen, ob damit die Blobs etwas besser werden.

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Ab wann löst sich denn der Druck von der Platte? Auf diese Temperatur würde ich ~10° drauf packen und das als Temperatur nach dem ersten Layer einstellen.
Zu den Pickeln. Hast du schonmal mehr Retract eingestellt? Oder schnellerer Retract?

Zudem überdecken sich die Layer noch, d.h. das du wahrscheinlich immer noch zu viel drückst. Da kannst den Flow nochmal reduzieren bis du feine Linien zwischen den Deckschichten siehst. Dann einfach 1-2% rauf und das sollte dann auch passen.

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Der Druck löst sich bei ca. 40-45° von alleine von der DDP. Man hört dann diesen leisen Klack bzw. man kann es dann ganz leicht runternehmen. Vorher (habe es vor drei Minuten noch bei 50° versucht) sitzt es bombenfest. Problem ist allerdings: Wenn ich weniger als 80° einstelle, dann haftet die Wurst beim Anfang des Drucks kein bisschen. Die ersten Perimeter werden dann hin- und hergeschoben und versauen dann natürlich den gesamten Druck. Das deutet auf ein Problem mit dem Düsenabstand hin (zu groß), oder?

Den nächsten Testdruck schaffe ich leider erst heute Abend. Wird Zeit, daß ich das Heizbett isoliere, damit der schneller heizt...

Ich werde heute Abend für den Druck mal folgende Einstellungen umstellen:

- Flow von 92% auf 90% reduzieren
- Rectraction-Length von 3.2mm auf 4.0mm erhöhen
- Rectraction-Speed von 50mm/s auf 80mm/s erhöhen

Zudem werde ich nochmal versuchen, den ersten Layer bei 55° zu drucken.

Meinst du das es mit diesen Änderungen einen Versuch wert ist?

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Nein. Den ersten Layer ruhig auf 90°. Ab dem zweiten Layer dann auf 60° oder so gehen.

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Hallo,

also eine Pei Dauerdruckplatte braucht schon 120°C bis 125°C für den ersten Layer bei ABS, darunter geht gar nichts. Danach gehe ich immer auf 105°C runter. Damit der Andruck des ersten Layer richtig gut wird gehe ich mit dem Flow für den ersten Layer auf 150% bis 200% je nach Bauteil. Mein Drucktemperaturen für ABS sind wegen des E3D zwischen 255°C für weiss und 265°C für schwarz.

Wenn keine Haftung bei 120°C erreicht wird kann es sein das die Hotendtemperatur zu niedrig ist. Platte sollte selbstverständlich sauber und Fettfrei sein.

PS: Geschwindigkeit:
1. Layer: 20mm/s
ab 2. Layer: 100mm/s Perimeter, 150mm/s Infill

mfg,
Rickenharp

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 03:30.

Moin,

ich fahre PETG mit 90/70°, retract 3,5mm mit 200mm/s. Das klackt dann nur noch. Der retract soll den Filamentfaden ja auch nicht zurückziehen, sondern nur den Druck wegnehmen der sich im Bowden/Düse aufbaut.
Mein Bowden ist ca. 60cm lang. Je schneller man druckt, desto mehr Druck baut sich im Bowden auf, man müsste den retract also theoretisch jedesmal an die Druckgeschwindigkeit anpassen.
Leider ändert sich die Druckgeschwindigkeit je nach Objekt bzw. Druckdauer je Layer. Also wäre eine dynamische Anpassung nötig.
Leider habe ich noch keinen Slicer gefunden, der das macht.

Grüße

Sascha

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Ich habe festgestellt dass zu grossen Temperaturunterschiede des Bettes bei erstem/weiteren Layer dazu führt, dass der 2/3te Layer (je nach Druckzeit/Layer) meist unterextrudiert wird. Das sieht man in Form einer kleinen Einschnürung an den Teilen bei den ersten Layern. Klar, der Abstand zur Düse ändert sich. Ich mache nur noch max 10 Grad Sprünge. Erst wenn sich die Druckbettemperatur eingeschwungen hat, werden die Layer gleichmäßig.

Womit man auch noch einen entscheidenden Einfluss auf Haftung hat: Druckgeschwindigkeit beim ersten Layer. Wenn man hier runter geht, ist es auch der Haftung nochmal zuträglich! Habe ich besonders bei ABS in Verbindung mit Buildtak gemerkt...

Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Moin,

wir sind aber bei PETG.
Bei ABS brauche ich auch 120°.

Grüße

SAscha

Quote
Rickenharp
Hallo,

also eine Pei Dauerdruckplatte braucht schon 120°C bis 125°C für den ersten Layer bei ABS, darunter geht gar nichts. Danach gehe ich immer auf 105°C runter. Damit der Andruck des ersten Layer richtig gut wird gehe ich mit dem Flow für den ersten Layer auf 150% bis 200% je nach Bauteil. Mein Drucktemperaturen für ABS sind wegen des E3D zwischen 255°C für weiss und 265°C für schwarz.

Wenn keine Haftung bei 120°C erreicht wird kann es sein das die Hotendtemperatur zu niedrig ist. Platte sollte selbstverständlich sauber und Fettfrei sein.

mfg,
Rickenharp

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@Rickenharp Ja für ABS mag das stimmen. Wobei ich den Flow bei mir gar nicht ändern muss. Ich drucke den ersten Layer bei einer 0,4mm Düse meistens mit 0,3mm Layerhöhe und 0,5mm Layerbreite. Das haftet bestens. Die 'echte' Höhe müsste bei 0,25 oder so liegen.

@Sascha Wie schnell kann eigentlich ein Schrittmotor maximal drehen? Sind 600 1/min realistisch?

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Moin,

geht locker, allerdings bei deutlich weniger Drehmoment. Aber für den retract braucht man ja auch nicht viel Kraft.
Hier die Werte meiner nanotec Nemas: Auf ST4118D3004-A klicken und dann auf die Drehmomentkurven.

Grüße

Sascha

Quote
Wurstnase
@Sascha Wie schnell kann eigentlich ein Schrittmotor maximal drehen? Sind 600 1/min realistisch?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 03:59.

Ah, danke. Dann werde ich das bei mir auch mal testen. Ich habe zwar nicht so chice Nanotec, aber vielleicht geht da auch mehr. Aktuell liege ich bei ~300 1/min.

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@Wurstnase: Das mit 90°/60° werde ich mal ausprobieren. Das macht natürlich absolut Sinn. Wenn sich das Objekt bei 55-60° nicht ablöst wenn der Druck fertig ist, dann reicht dies vorher ja auch absolut aus.

@Rickenharp: Danke für deine Hilfe und Tipps, aber ich arbeite momentan mit PETG. Wenn ich mit ABS drucke, werde ich deine Tipps aber beherzigen.

@saschaho: Ich vermute auch, daß das mit dem Retract zu tun hat. Mein Bowden ist ein wenig kürzer als deiner, sollte also vergleichbar sein. Ich habe auch das Gefühl, daß ich grundsätzlich einen recht hohen (vielleicht zu hohen) Druck im System habe. Wenn das Hotend heiß ist, dann laufen da während des Homens der Z-Achse und dem ABL (dauert ca. 60-90s geschätzt) einfach so mehrere Centimeter Filament aus der Düse. Die zupfe ich dann immer weg, hab mir da extra einen kleinen "Z-Hopser" (30mm runter und wieder hoch) in die G-Code-Startsequenz eingebaut, damit ich genug Zeit zum zupfen habe. Muss mir da mal einen Abstreifer für bauen, damit das von alleine geht. Und das scheint auch das Problem zu sein bei dem Layerwechsel. Da läuft einfach noch n Tröpfchen nach und das ist dann das Problem. Du meinst also eher schnellerer Rectract, als mehr Länge?

@Protoprinter: Dein Tipp wäre also eher die vom Hersteller vorgegebene Druckbett-Temperatur von 60-70° als Startwert zu nehmen und die dann bei mir fehlende Layerhaftung durch langsamere Geschwindigkeit am ersten Layer in den Griff zu bekommen?

@Wurstnase/Protoprinter: Ihr denkt also beide, daß dieser Stundenglaseffekt von einer zu hohen Temperatur des Druckbetts nach dem ersten Layer kommt bzw. es damit zu beeinflussen ist?

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Hier auf die Schnelle 2 Würfelchen mit den o.g. Einstellungen.
Bei den 60mm/s reicht bei den kleinen Teilen meine Kühlung nicht ganz aus.
Blick auf die "Luvseite"



Grüße

Sascha

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Glatzemann
@saschaho: Ich vermute auch, daß das mit dem Retract zu tun hat. Mein Bowden ist ein wenig kürzer als deiner, sollte also vergleichbar sein. Ich habe auch das Gefühl, daß ich grundsätzlich einen recht hohen (vielleicht zu hohen) Druck im System habe. Wenn das Hotend heiß ist, dann laufen da während des Homens der Z-Achse und dem ABL (dauert ca. 60-90s geschätzt) einfach so mehrere Centimeter Filament aus der Düse. Die zupfe ich dann immer weg, hab mir da extra einen kleinen "Z-Hopser" (30mm runter und wieder hoch) in die G-Code-Startsequenz eingebaut, damit ich genug Zeit zum zupfen habe. Muss mir da mal einen Abstreifer für bauen, damit das von alleine geht. Und das scheint auch das Problem zu sein bei dem Layerwechsel. Da läuft einfach noch n Tröpfchen nach und das ist dann das Problem. Du meinst also eher schnellerer Rectract, als mehr Länge?

Das ist mehr oder weniger normal, dass da beim heißen Hotend schon Zeugs raustropft. Dafür hat man ja auch den Skirt oder ähnliches.

Quote
Glatzemann
@Protoprinter: Dein Tipp wäre also eher die vom Hersteller vorgegebene Druckbett-Temperatur von 60-70° als Startwert zu nehmen und die dann bei mir fehlende Layerhaftung durch langsamere Geschwindigkeit am ersten Layer in den Griff zu bekommen?

Wenn es bei 70° nicht haftet ist die Geschwindigkeit _fast_ egal. Das betrifft mehr die Hotend-Temperatur und die Geschwindigkeit.

Quote
Glatzemann
@Wurstnase/Protoprinter: Ihr denkt also beide, daß dieser Stundenglaseffekt von einer zu hohen Temperatur des Druckbetts nach dem ersten Layer kommt bzw. es damit zu beeinflussen ist?

Ich ja, Protoprinter denkt, dass dadurch die Einschnürungen entstehen. Ich sehe das aber genau anders herum. Wenn das Heizbett zu heiß ist, dann entstehen normalerweise diese Elefantenfüße. Aber Probieren geht über Studieren. Von daher einfach mal alles testen.

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OK, danke... Ich werde mal mit den von mir geposteten Änderungen ausprobieren und dann nach und nach die anderen Vorschläge einarbeiten, wenn es noch Probleme gibt :-) Und natürlich immer berichten...

Quote
Wurstnase
Das ist mehr oder weniger normal, dass da beim heißen Hotend schon Zeugs raustropft. Dafür hat man ja auch den Skirt oder ähnliches.

Wieviel ist denn normal? Bei mir kommen nicht einzelne Tröpfchen da raus, sondern ein richtiger Faden und der ist durchaus 10mm (vielleicht sogar noch länger) lang. Es is auf jedenfall zu lang und zuviel, um das am Skirt anständig "abzustreifen".

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Dann musst du halt vor dem Homen und direkt nach dem Aufheizen ein wenig das Filament zurück ziehen. Ich habe in meinen End-gcode nen G1 E-3 drinne. Dadurch habe ich weniger 'Probleme' damit, da das Filament dann erst beim Skirt kommt.

Ansonsten kommt bei mir auch gut und gerne mal nen 20mm Fädchen raus.

Ich habe normal kaum Skirt und erzeuge das über einen Start-gcode.

G1 X100 Y0 ;Mitte vorne am Bett
G1 Z0.4 ;Z auf 0,4mm
G92 E0 ;E auf 0 stellen
G1 E6 ; E 6mm extrudieren
G92 E0 ;E auf 0 stellen
G1 Z0,3 ;Z auf 0,3mm
G1 X150 E6 F600 ;Um 50mm nach links fahren und dabei 6mm Filament extrudieren bei 10mm/s Vorschub
G1 Y10 Z0,1 F1200; Mit 20mm/s langsam Richtung Bettmitte und dabei ein wenig dichter ans Bett fahren. Dadurch sollte jetzt kein Faden mehr am Hotend hängen bleiben.

Sieht alles schlimmer aus als es ist, aber das Ding funktioniert sehr schön.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Ok... Mich hatte das "raustropft" ein wenig irritiert und hatte befürchtet, daß der Faden nicht normal ist.

Der Abstreifcode gefällt mir sehr gut, den werde ich heute Abend mal austesten.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Bei meinem Hotend laufen bei PETG auch so 3-4cm Material raus, die ich dann bei Druckbeginn wegzupfe, der Rest belibt meist am Skirt hängen.

Grüße

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Ok, danke :-) Das beruhigt...

@Wurstnase: Aus den Kommas in den Z-Werten des G-Codes lese ich heraus, daß du den "aus dem Handgelenk geschüttelt" hast? Respekt :-)

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